Bkd замена ремня грм

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А7 2.0 TDI дизель

На дизельном двигателе Октавии А7, привод ГРМ синхронизируется посредством зубчатого ремня. Согласно данных производителя, период замены ремня составляет 120 т.км.

Описание процесса с фото, а также необходимые запчасти здесь

В Автомобиле Шкода Октавия А7 с дизельным двигателем 2.0 CYKA привод ГРМ осуществляется зубчатым ремнем. Данный двигатель относится к семейству EA288, как и мотор с объемом 1.6 TDI, поэтому все работы и регламент будут идентичны.

Официальный технический регламент предписывает периодическую замену каждые 120 тысяч километров. В нашем случае Октавия 2016 года выпуска, приехала с пробегом 83 295 км.

Как видно из схемы, ремень ГРМ так же приводит в действие зубчатый шкив насоса системы охлаждения. Специально подчеркиваю данный момент, поскольку замена помпы на данных модификациях двигателя невозможна без снятия ремня. Поэтому целесообразно задуматься об одновременной замене и насоса охлаждающей жидкости, который имеет тенденцию к неисправностям раньше, чем будет осуществляться повторная замена ремня.

Цена работы и запчастей

Стоимость ремонта газораспределительного механизма и актуальный список запасных частей здесь. Помимо оригинальных запчастей, привожу номера аналогов, которые можно устанавливать, не опасаясь за их надежность (это как правило производили и поставщики для концерна VAG).

Видео всего процесса за 4 минуты

Похожие записи

Замена ремня ГРМ на Шкода Суперб

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А7 1.4

Замена цепи ГРМ TSI 1.8 Шкода Октавия

Процесс замены ремня ГРМ на Skoda Octavia А7

Аналогичные работы будут для двигателей с буквенным обозначением: CKFB, CKFC, CRVC, CRBC, CRLB, CRLD, CRVA, CUNA, CYKB, DEJA, DEJB, CRMB, CUPA, CJXA. Оригинальный ремкомплект для ремонта 04L 198 119 A.

Собираем остальное в обратном порядке и заводим авто.

Список инструмента

Помимо стандартного набора для работы, если проводить своими руками, потребуется вот такой специнструмент:

Источник

Фотоотчет Замена ремня ГРМ, роликов и помпы на двигателе BKC 1,9 TDI PD

Пробег моей машины подошел к 120 ткм, которые машина пробежала по разным дорогам за последние 5 лет. Настало время заменить зубчатый ремень ГРМ, его ролики и помпу согласно плану обслуживания в сервисной книжке. О том, как можно выполнить эти работы на двигателе BKC, установленном в Audi A3, этот фото-отчет. Двигатель BKC также используется во многих других моделях, например VW Golf и VW Touran. Однако, в них может отличаться конструктив опоры двигателя.

Работу можно выполнить полностью одному, но лучше иметь помощника, особенно на этапе сборки. Наличие второй пары рук, да и ног тоже, оказывается очень кстати.

Теперь подробно о выполнении работы.

2. Прежде, чем приступить к разборке, я рекоммендую проверить отсутствие неисправностей в памяти и значения измерительных групп ЭБУ двигателя со старым ремнем, чтобы исключить возможные домысливания после установки нового.

VCDS Version: Release 805.4
Data version: 20090602

Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D

VIN: WAUZZZ8P66A123456 Mileage: 120980km/75173miles

No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0

Стоит также убедиться в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). В противном случае, отсутсвие кодов неисправностей в памяти не о чем не говорит; коды неисправностей могли быть сравнительно недавно стерты.

3. Заехав в гараж на яму, необходимо дать двигателю полностью остыть, если он горячий, чтобы не получить тепловые ожоги и правильно установить натяжение нового зубчатого ремня. Пока двигатель остывает, снимаем и чистим пластиковую шумо- и грязезащиту снизу. Понадобиться бита Т25.

4. Ставим машину на домкрат и снимаем переднее правое колесо. Не забудьте поставить машину на ручной тормоз и надежно заблокировать переднее левое колесо противооткатными упорами, чтобы полностью исключить падение машины с домкрата во время выполнения работы.

Будьте готовы к тому, что из локера может высыпаться много дорожной грязи и песка. Мне пришлось сделать небольшую уборку прежде, чем продолжить.

6. Неворсистой ветошью убираем грязь и пыль с деталей двигателя и воздуховодов вокруг защитного кожуха ремня ГРМ.

7. Снимаем крепеж монтажного фланца топливного фильтра. Понадобиться торцевая головка 10 мм и длинный удлиннитель, или пара удлиннителей, вставленных друг в друга.

8. Мягким простым карандашом отмечаем рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом поставить его так, как он стоял, если ремень не будет заменен на новый.

9. Заблокируем автоматический натяжитель поликлинового ремня. Для этого рожковым ключем 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.

10. Снимаем поликлиновый ремень и внимательно осматриваем его состояние. Принимаем решение о необходимости замены.

Также не будет лишним проверить состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.

11. Cнимаем шкив поликлинового ремня с КВ. Для этого я включил 4-ую передачу и заблокировал ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Может понадобиться торцевая 12¬ гранная головка 24 мм, если ступичный болт другого типа (см. отчет OL@G4). Выкручиваем 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу КВ. Понадобиться бита с 6-гранной вставкой 6 мм.

Читайте также:  Ярославские шины для уаз патриот

12. Снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Понадобиться торцевая головка 10 мм.

13. Открываем замки и снимаем секцию воздуховода. Будьте готовы к тому, что внутри может быть некоторое количество моторного масла, которое может вылиться наружу при снятии секции. Следует исключить попадания моторного масла на шланги системы охлаждения, подложив ветошь под разъемные сочленения воздуховода.

Закрываем воздуховод неворсистой ветошью, чтобы вовнутрь ничего не попало во время выполнения работы.

15. Проворачиваем двигатель по часовой стрелке, чтобы установить стопор КВ. При этом следим за зубчатым колесом РВ, чтобы оно встало в положении, когда окно с зубцами находится сверху.

Большого усилия, чтобы провернуть двигатель не требуется, если не стараться проворачивать быстро. Я проворачивал двигатель, прикладывая усилие к головке ступичного болта при включенной 4 ой передаче. На мой взгляд это наиболее удобный способ.

Стопор КВ следует устанавливать на зубчатое колесо КВ, надвигая с торца так, чтобы совпали метки на КВ и стопоре. Стопор встает на место очень точно. С первой попытки может не получиться его поставить, в таком случае следует провернуть КВ дальше по часовой стрелке 2 раза. Стопор КВ должен войти в ответное отверстие в блоке циллиндров (БЦ) и полностью «сесть» на зубчатое колесо КВ.

16. Установив стопор КВ, заблокируем теперь РВ. Для этого необходимо вставить блокирующий штифт в отверстие в головке БЦ через зубчатое колесо и его ступицу на РВ. В качестве штифта я использовал сверло диаметром 5.84 мм; сверло диаметром 5.95 мм не «полезло» (диаметры сверел были измеряны микрометром). Сверло входит на 61 мм от плоскости зубчатого колеса РВ.

17. К этому моменту двигатель у меня совсем остыл. Ради любопытства я проверил положение индикатора старого ролика-натяжителя со старым зубчатым ремнем.

18. Сливаем ОЖ. Неворсистой ветошью вычищаем все вокруг масляного радиатора. Маленькими плоскогубцами сжимаем и сдвигаем хомут на шланг. Лучше использовать специальный инструмент для хомута. Если его нет, то придется немного помучится.

Открываем крышку расширительного бачка. Потихоньку сдергиваем шланг системы охлаждения с маслянного радиатора и сливаем ОЖ, стравливая ее потихоньку. У меня стекло из системы охлаждения примерно 2.5 3 л. Можно еще попытаться разъединить систему охлаждения у маленького тройника. Возможно тогда удастся слить побольше и максимально минимизировать потери ОЖ.

Слив ОЖ, надеваем шланг и ставим хомут на место.

21. Отмечаем мягким карандашом положение элементов опоры двигателя относительно друг друга и на правом лонжероне, чтобы облегчить обратную сборку.

22. Вывешиваем двигатель на траверсе, или ставим винтовые домкраты под двигатель и коробку переключения передач. Я применил второй вариант.

23. Чуть-чуть опускаем домкрат под правым порогом, чтобы разгрузить болты, крепящие 2 элемента опоры двигателя друг к другу и исключить повреждение резьбы в сделанном из алюминиевого сплава элементе.

25. Немного поднимаем домкрат под правым порогом, чтобы снять нагрузку с места соприкосновения друг с другом частей опоры двигателя.

К одному болту доступ весьма ограничен. Мне пришлось немного исхитриться, чтобы добраться до него инструментом: я использовал динамометрический ключ со сменной насадкой и максимально укоротил длину торцевой головки, обрезав ее с обеих торцов на токарном станке. После снятия элемента опоры с БЦ резьбу желательно пройти метчиком.

29. Отмечаем рабочее направление зубчатого ремня мягким простым карандашом, если планируется его ставить обратно или на всякий случай.

30. Прежде, чем продолжить разбирать, я рекоммендую изучить работу ролика-натяжителя с эксцентриком.

Опять ослабим гайку и повернем эксцентрик против часовой стрелки по тех пор, пока блокирующий ролик штифт нельзя будет легко вынуть. Если теперь поворачивать эксцентрик по часовой стрелке, то ролик-натяжитель будет натягивать зубчатый ремень.

(Надеюсь, мне память не изменяет, и я правильно помню про эксцентрик).

33. Снимаем старый ролик-натяжитель и осматриваем. Мой старый ролик-натяжитель имел ощутимый люфт и вращался достаточно «сухо» по сравнению с новым.

34. Чистим и моем от грязи и пыли, а также подтеков ОЖ внутри кожуха зубчатого ремня.

36. Ухватив за «ножку» плоскогубцами, аккуратно страгиваем помпу с места посадки в БЦ и придерживаем рукой.

37. Свободной рукой прижимаем ветошь или бумажные полотенца под помпой и потихоньку стравливаем остатки ОЖ в системе охлаждения, пошевеливая помпу в БЦ. Через некоторое время ОЖ перестает вытекать.

38. Аккуратно вынимаем помпу из БЦ и осматриваем. Моя помпа текла, ее подшипник вращался со скрипом старой двери. Крыльчатка была в полном порядке.

Хочу отметить, что скрип подшипника помпы отчетливо был слышен при проворачивании двигателя вручную. При отсутствии дефектов в подшипниках роликов и помпы двигатель проворачивается беззвучно. Только слышно как сжатый в циллиндрах воздух делает «пшик» в момент открытия выпускных клапанов.

39. Отмываем и очищаем место установки помпы. При очистке поверхности БЦ очень полезным может оказаться лезвие бритвы. Советую врутить болтики крепления помпы, чтобы в резьбовые отверстия не попала грязь.

Новая помпа мне пришла с номером на корпусе 045 121 019 D, у старой был 045 121 019 C. Из чего следует, что деталь была модифицирована. Хотелось бы надеяться, что модифицирована в лучшую сторону.

41. Проверяем состояние зубчатых колес на РВ и КВ. Они подлежат обязательной замене, если имеется видимый износ. В моем случае замена не потребовалась.

42. Размечаем новую гайку ролика-натяжителя, чтобы упростить выполнение финального доворота на 45 градусов.

Читайте также:  Шины hankook 195 65 r15 лето

43. Устанавливаем новый ролик-натяжитель на соответствующую шпильку и следим, чтобы его ножка вошла в ответное окно в БЦ. Ролик должен полностью своим основанием прилегать к БЦ. Новый ролик-натяжитель следует также проверить на отсутствие дефектов, люфта и легкость вращения.

Новый ролик-натяжитель в ремкомплекте уже заблокирован штифтом. Поэтому просто поворачиваем эксцентрик по часовой стрелке до упора, аналогично процедуре снятия натяжения ремня (см. п. 30), и слегка затягиваем гайку. В таком положении ролик-натяжитель максимально удален от зубчатого ремня.

44. Проворачиваем руками зубчатое колесо на ступице РВ по часовой стрелке почти до упора. Это делается для того, чтобы зубчатый ремень мог увлечь за собой зубчатое колесо против часовой стрелки, когда мы будем натягивать ремень при помощи ролика-натяжителя.

45. Устанавливаем новый зубчатый ремень. Мне показалось удобным начинать с КВ, затем ролик-натяжитель и зубчатое колесо РВ и в конце помпа. Неустановленный обводной ролик (нижний) позволяет сравнительно легко установить новый зубчатый ремень.

46. После того, как новый зубчатый ремень установлен, визуально убедитесь, что зубчатое колесо может проворачиваться против часовой стрелки!

48. Отпускаем гайку ролика-натяжителя. Г-образным 6 гранным ключем 6 мм вращаем эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было легко вынуть стопорный штифт.

Вынув стопорный штифт, вращаем эксцентрик по часовой стрелке и следим за индикатором ролика-натяжителя. Когда индикатор оказывается посередине выреза, затягиваем гайку моментом 20 Нм.

Натягивая зубчатый ремень, следует также следить за зубчатым колесом РВ, которое должно вслед за зубчатым ремнем провернуться на 1-2 зуба против часовой стрелки. При этом отверстие в ступице РВ должно расположиться примерно по середине окна с зубцами.

При выполнении этой операции стоит помнить про явление параллакса: индикатор ролика-натяжителя может казаться находящимся посередине выреза, не находясь там фактически. Поэтому выбирайте правильный угол обзора!

Наличие помощника желательно и облегчает выполнение операции.

Последняя фотография была сделана познее. На ней видно положение зубчатого окна и отверстия в ступице РВ после натягивания зубчатого ремня роликом-натяжителем

50. Снимаем стопоры РВ и КВ.

51. Прокручиваем вручную коленвал 2 раза.

52. Ставим стопор КВ.

53. Убеждаемся, что стопор РВ также может быть поставлен, т.е. синхронизация РВ и КВ в порядке.

54. Можно снять стопоры и провернуть двигатель еще несколько раз. После чего убедиться в том, что стопоры могут быть поставлены, т.е. синхронизация РВ и КВ не “уходит”.

55. Переносим одну метку с гайки ролика-натяжителя на эксцентрик.

58. Устанавливаем часть опоры двигателя на БЦ. Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом.

Изучив материалы в сети Интернет и проконсультировавшись со специалистами, я остановился на моменте затяжки 40 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая головка 16 мм.

В центре опоры, если смотреть сверху, есть глухое отверстие, которое можно использовать для выравнивания элементов опоры относительно друг друга, вставив в него длинный штифт. Большая плоская отвертка также хорошо помогает выставить элементы опоры относительно друг друга.

Вторая пара рук помощника оказывается очень кстати для выполнения данной операции.

62. Ставим на место нижнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня. Обратите внимание, что нижняя часть кожуха подсовывается под среднюю.

В данной операции опять может оказаться очень полезным помощник, который включает 4 ую передачу и нажимает педаль тормоза, чтобы можно было легко закрутить и довернуть болтики в зубчатое колесо КВ.

Обратите внимание на ключ для правильной установки шкива на зубчатое колесо КВ.

65. Устанавливаем поликлиновый ремень и разблокируем его натяжитель. Если ставится старый поликлиновый ремень, то ставим согласно сделанным отметкам, сохраняя прежнее рабочее направление.

66. Устанавливаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.

67. Устанавливаем секцию воздуховода и закрываем замки.

69. Заливаем слитую ОЖ в расширительный бачок. Чтобы жидкость начала заполнять систему охлаждения, надо снять шланг с маленького тройника, см. фото.

70. Из дистиллированной воды и концентрата G12++ готовим ОЖ, используя мерную посуду, чтобы возместить потери. Пропорция смешивания концентрата с дистиллированной водой дается на этикетке.

71. Запускаем двигатель и проверяем синхронизацию РВ и КВ в ЭБУ. У меня сразу был 0.

72. Проверяем уровень ОЖ и доливаем по мере выхода воздуха из системы охлаждения. Чтобы побыстрее выгнать воздух, можно минуту-две подержать обороты около 2000 об/мин.

На выполнение работы с перекурами и фотографированием у меня ушло около 8-9 часов. Думаю, что в следующий раз смогу уложиться в 4-5 часов.

Конструктивная критика и замечания приветствуются!

Источник

замена ремня ГРМ на дизельных моторах BKC, BMP и им подобным.

отчёт сделан при обслуживании Passat B6 с мотором BMP. Но данная инструкция подойдёт для поголовного большинства автомобилей на этой же платформе

замена ремня ГРМ на дизельном моторе — работа весьма ответственная, и ошибки чреваты дорогими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, чего бы не смог сделать человек с руками, растущими из нужного места. При наличии инструмента, естественно 🙂

-перед начал работы рекомендую подключить VAG-com, зайти в раздел «двигатель», и посмотреть значения в 4-ом окне 4-ой группы

Тут отображается синхронизация валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение равно ««, но оно может меняться. Не потмоу, что ремень вытягивается (это миф), но в следствии его износа, износа роликов и шестерёнок. Допуск VAG определил в +/- 6 градусов, по факту при 3-х уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Всё это я к тому, что не имея специальных фиксаторов лучше и не начинать.

Читайте также:  Шины в одинцово можайское шоссе

Процедура замены такова:

-отсоединяем топливные шланги от корпуса фильтра

-откручиваем болты и снимаем фильтр

-отщёлкиваем фиксатор, откручиваем хомут воздушной магистрали, снимаем её

-откручиваем болтик крепления горловины бачка омывателя

-отсоединяем разъём с расширительного бачка, откручиваем два самореза

-отводим бачок в сторону

-снимаем правое колесо, снимаем нижнюю часть подкрылка

-если запланирована и замена помпы, снимаем нижний патрубок от радиатора, сливаем антифриз

-при проведении работ на СТО мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но её можно заменить и большим деревянным чурбаном, подставленным под поддон.

Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), можно менять и наклон двигателя относительно кузова.

-откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем её

-приопустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.

-приподняв мотор, откручиваем два верхних болта

-вынуть кронштейн могут мешать патрубки кондиционера

-что бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно кузова

-теперь кронштейн можно вынуть

-ключем на 17 взводим натяжитель ремня вспомогательных агрегатов

-можно его зафиксировать в таком положении с помощью штифта или сверла диаметром 5,9 мм

-откручиваем болты крепления нтяжителя, снимаем его

-выставляем предварительно ВМТ. Для этого вращаем коленчатый вал до тех пор, пока риска на шкиву ручейкового ремня не совпадёт с меткой на кожухе

—откручиваем шкив привода ремня вспомогательных агрегатов

-снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха

-ещё один болтик чуть выше

-снимаем кожух, видим ремень и все ролики

-в прорезь, расположенной в левой нижней трети шестерни распредвала, вставляем фиксатор

-он должен пройти сквозь шестерню и попасть в ответное углубление в головке блока

-на шестерню коленвала одеваем зубчатый фиксатор. Следим за тем, что бы стрелки на фиксаторе и шестерне совпали

-а выступ на обратной стороне фиксатора попал в ответное углубление

-откручиваем на пару оборотов три болта на шестерне распредвала

-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, ослабеваем натяжение

-теперь ремень можно снять

откручиваем нижний ролик

-откручиваем три болта крепления помпы (если запланирована её замена )

-вынимаем помпу, попутно сливается антифриз из блока.

-Сам двигатель желательно приопустить, что бы слилось больше

-перед обратной сборкой необходимо очистить и обезжирить посадочное отверстие помпы

-устанавливаем помпу, вкручиваем болты и затягиваем с усилием 20Nm

-прикручиваем нижний ролик, и его затягиваем усилием 20 Nm

-перед установкой ролика натяжителя обратите внимание, куда должен будет попасть носик фиксатора. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестернёй распредвала

-надеваем ролик на шпильку, но не торопитесь вставлять его до упора, примерно до середины

-проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора

-надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерёнок, а на край

-пальцами задавливаем ремень поочерёдно глубже на шестерни, продвигая при этом и ролик на шпильке ближе к блоку

-плоской отвёрткой, желательно с прорезью, упираемся в носик, призванный фиксировать ролик,

-и толкаем его против часовой стрелки

-когда выступ окажется напротив углубления, задавить ролик до упора и наживить гайку

-(на полностью остывшем моторе!) вставив шестигранник на 6 в углубление на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке

-сначала несколькими возвратно-поступательными движениями усаживаем ремень, затем добиваемся, что бы стрелка индикатора оказалась напротив прорези

-затягиваем гайку с усилием 20Nm

-теперь необходимо затянуть гайки на шестерне распредвала. Но при этом шестерню обязательно удерживать. Я, например, для этих целей сварил такое приспособление

-удерживая шестерню от смещения, затягиваем болты усилием 25 Nm

-вынимаем фиксаторы, проворачиваем коленчатый вал несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала

-и убеждаемся, что нижний фиксатор попадает и на зубья, и в отверстие в крышке

-если же есть расхождения, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не вынимая верхний фиксатор, смещаем коленвал так, что бы носик фиксатора таки попал в углубление

-добившись полного совпадения, проверяем ещё раз индикацию натяжения ремня

-прикручиваем нижнюю часть кожуха ремня

-прикручиваем шкив привода ручейкового ремня

-прикручиваем кронштейн к блоку

-прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым следам (мотор слегка приподнят)

-опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову )

-собираем остальные мелочи, заводим мотор

-прогреваем, подключаем VAG-coм, проверяем синхронизацию валов

сам VAG даёт допуск в +/-6°. Но практика показывает, что стремиться необходимо к «0». Тогда и запуск наилучший, и расход — оптимальный. Даже оригинальные фиксаторы не гарантирую попадание в «0» с первого раза. Пугаться этого не стоит, даже после запуска мотора для точной регулировки не потребуется всё разбирать заново. Необходимо только добраться до шестерни распредвала, и используя зубчатый индикатор

добиться нужно смещения шестерни относительно ступицы

несколько слов о необходимости замены помпы. На Гольфах 4-го поколения на помпах, приводимых во вращение ремнём ГРМ, пластиковые крыльчатки часто разрушались. И происходило это примерно на пробегах около 150 000м, аакурат между сменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы при снятом ремне, причём выбирался заменитель со стальной крыльчаткой.

А между тем сам VAG, думаю, принял меры, и внёс изменения или в конструкцию или в материал крыльчатки, но в практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфах 5,6 или 7-го поколения, и машин с одной базой.

При этом не могу не отметить резкое падение качества помп у сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас ещё только первая смена ГРМ, помпу можно не трогать, если вторая и далее — постарайтесь найти денег на оригинал 🙂

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду
Adblock
detector