Какие бывают цепи на автомобиль

RackWorld › Блог › Все, что нужно знать о цепях противоскольжения

Приветствуем всех автовладельцев!
Если вы живете в районе, где дорога покрыта снегом большую часть года, то сами обстоятельства требуют от вас приобрести цепи противоскольжения для вашего автомобиля. Это специальное приспособление, увеличивающая сцепление с дорогой и, соответственно, тяговую способность транспортного средства.

Во некоторых странах применение цепей противоскольжения противозаконно, в связи с тем, что они причиняют существенный вред дорожному полотну. Тем не менее, в других государствах они необходимы для безопасной езды. В каких европейских странах использование цепей обязательно, можно узнать в нашем обзоре:
www.drive2.ru/o/b/515725105448354920/

В данном обзоре RackWorld расскажет все, что нужно знать покупателям об этом аксессуаре, их установке и использовании.
Во многих европейских странах, где применение цепей обязательно для некоторых регионов из-за сложных погодных условий, существуют специальные контрольно-пропускные пункты, на которых оказывают услугу по монтажу этого оборудованияна колеса вашего транспортного средства.

В России их применение не регламентируется законодательством, но практика продаж показывает, что с каждым годом число потребителей этого столь важного аксессуара растет.
Каждый покупатель должен знать, что размещение цепей противоскольжения будет зависеть от типа автомобиля, который вы имеете. Все цепи доступны для установки на передние колеса, задние или на все четыре колеса сразу. Если у вас автомобиль с передним приводом, то их размещают на двух передних колесах. Автомобиль с задним приводом требует размещения, соответственно, на двух задних колесах. У автомобилей с колесной базой 4х4 предпочтительнее оснащать ими все колеса.

Процесс установки цепей на колеса не должен становиться для вас проблемой. В каждом комплекте есть инструкция с поэтапной установкой. В нашем магазине представлены цепи противоскольжения Taurus (Евросоюз), Konig (Италия), Pewag (Австрия). Элементы имеют цветную маркировку, облегчающую сборку. Помимо этого, наши консультанты покажут вам весь процесс установки и натяжения цепи от начала до конечного этапа, чтобы у вас не возникало трудностей в дальнейшем.

После установки на колеса, вы заметете, что водить автомобиль по-прежнему просто невозможно. С одной стороны, вы обнаружите невероятное сцепление с дорогой, но, с другой стороны, вы будете ограничены по скорости. Действительно с установленными цепями противоскольжения вы должны двигаться со скоростью, не превышающей 50 км/час. Кроме этого, вам все равно придется проявить излишнюю осторожность при движении в местах, где есть скалы, корни деревьев или другие скрытые препятствия, которые могут повредить колесные цепи. И последний важный момент — цепи должны быть демонтированы сразу же после прохождения труднодоступного участка дороги. Это позволит увеличить их срок эксплуатации.

Источник

Функции и разновидности цепей противоскольжения на колеса

В определенных дорожных условиях собственного потенциала автомобиля бывает недостаточно. Заснеженный отрезок пути, крутой подъем, покрытый коркой льда, грязевой участок – во всех этих ситуациях смогут выручить установленные на колеса цепи противоскольжения. Такие «аксессуары» для колес наделяют транспортное средство внедорожными свойствами. Главная задача автомобильных цепей противоскольжения – улучшение сцепления колес с дорожным покрытием.

Что такое цепи для колес и каковы их функции

Цепь противоскольжения представляет собой конструкцию, надевающуюся на колеса транспортного средства с целью улучшения его проходимости. Главный плюс изделия заключается в том, что цепи можно применять только по мере необходимости.

Цепи фиксируются на колесах по ширине покрышки с внешней стороны специальным ремнем, имеющим крепежные элементы.

Колесные цепи, благодаря улучшению сцепления с дорогой, выполняют следующие функции:

Виды цепей противоскольжения

Условно цепи можно разделить на мягкие и жесткие. В первом случае между тросами, натянутыми по окружности колеса, расположены пластиковые или резиновые цепи противоскольжения. А во втором – поперечные цепи.

Также их можно классифицировать по следующим признакам:

Классификация цепей по размеру

Не каждая цепь совместима со всеми размерами колес автомобиля. Некоторые из них могут при передвижении задеть и повредить элементы тормозной системы, подвески и рулевого управления. В инструкции по эксплуатации обычно указывается, применение каких цепей допустимо на конкретном автотранспорте. В противном случае необходимо самостоятельно замерять зазор между колесом, подкрылком, тормозным диском и прочими соседними с колесом деталями.

Размер цепей противоскольжения для легковых автомобилей зависит от параметров колеса. Чем больше будет его ширина и диаметр, тем длиннее должны быть цепи.

Классификация по рисунку

По данному параметру можно выделить следующие разновидности цепей:

Какие цепи противоскольжения лучше

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от определенных дорожных условий. К примеру, жесткие цепи больше подойдут для тяжелых дорожных условий. А мягкие резиновые или пластиковые приспособления лучше использовать для преодоления легкого бездорожья.

Пластиковые цепи удобны тем, что их не нужно снимать сразу после преодоления проблемного участка. Жесткие цепи в этом случае могут повредить шины.

При установке жестких цепей на колеса необходимо обращать внимание на сечение и размер их звеньев. Чем крупнее звенья, тем лучше сцепляющие способности цепей. Но, с другой стороны, тем сильнее будет воздействие на шины.

Как надевать цепи на колеса

Установка цепей противоскольжения на колеса возможна следующим способами:

Проехав немного с надетой цепью, нужно еще раз ее подтянуть. А если автомобиль не полноприводный, то надевать цепи на все колеса не нужно. Достаточно надеть их на ведущие колеса.

Недостатки цепей противоскольжения

Да, за счет цепей проходимость автомобиля увеличивается, но вот управляемость ухудшается. Машина становится похожа на трактор, ее допустимая скорость передвижения уменьшается. Кроме того, транспортное средство приобретает ощутимую избыточную поворачиваемость. Поэтому прежде чем выезжать на бездорожье, рекомендуется адаптироваться к новым ощущениям в обычных условиях.

Также к недостаткам цепей можно отнести следующие факторы:

Если выбирать между видами цепей противоскольжения, то все же стоит остановиться на резиновых вариантах. Дорожные качества будут хуже, но воздействие на шины и прочие элементы будет не так губительно. Да и скорость передвижения остается комфортная.

Цепи или браслеты: ищем отличия

Вместо цепей иногда используются браслеты, которые крепятся на диске при помощи прочных клипс. При этом использовать рекомендуется два-три браслета на одно колесо. В противном случае эффективность будет низкая.

Различают малые, средние и большие браслеты. Для легковых автомобилей применяются малые браслеты. Главным преимуществом браслетов перед цепями является простота эксплуатации и возможность быстрого освобождения колес от «оков». Устанавливать браслеты можно даже тогда, когда колесо уже застряло.

Также к преимуществам браслетов перед цепями можно отнести:

Заключение

Нужны ли каждому автомобилю цепи и браслеты противоскольжения? Все зависит от условий, в которых собирается эксплуатировать машину ее владелец. Обычно бывает достаточно шипованной резины, которая эффективно противостоит как гололеду, так и небольшому слою снега. Однако наиболее экстремальных условиях или при выезде на сильное бездорожье цепи несомненно создадут дополнительную защиту.

Источник

Какие цепи противоскольжения выбрать для автомобиля

В жизни автовладельца возникают ситуации, когда он преодолевает бездорожье или снежные заносы. Проблем не возникнет, если автомобиль – внедорожник, и на нем установили шипованные шины. Что же касается обычных авто, то попытки проехать грязь или снег зимой заканчиваются неудачно.

Цепи противоскольжения. Назначение, достоинства и недостатки

Чтобы повысить внедорожные качества автомобиля, используются цепи противоскольжения или антипробуксовочные цепи. Задача этих аксессуаров – повысить проходимость авто. Они играют роль универсальных грунтозацепов.

После их установки водитель получает:

Благодаря противобуксовочным цепям на колесах авто преодолевает серьезное бездорожье. Но отметим, что проходимость при этом зависит от клиренса.

Недостатки цепей противоскольжения:

Цепи для легкового автомобиля помогут в бездорожье или снежный занос, но длительная эксплуатация не рекомендуется.

Разновидности цепей

Несмотря на негативные качества, цепи противоскольжения увеличивают проходимость машины.

Между собой эти средства различаются по:

Указанные различия влияют на поведение автомобиля на дороге и внедорожные качества.

Материал изготовления

По материалу изготовления цепи делятся на:

Изначально такие средства повышения проходимости изготавливались из металла – жесткие цепи на колеса. Материалом изготовления выступали сталь, алюминий, титан. При этом на прочность такого изделия влияет металл, размеры и толщина звеньев. Чем больше звенья, тем выше показатели проходимости.

Видео: Азбука офф-роуд. Цепи противоскольжения

Достоинства жесткой конструкции — улучшенная проходимость авто и улучшенные противобуксовочные и противогололедные показатели на ледяном покрытии. Такая цепь в виде браслета лучше «выгребает» из-под колес. При этом они сильно шумят и ускоряют износ шин. У таких браслетов на колесах ограничение по скорости составляет 40 к/ч. Изделие с крупными звеньями обладает значительной массой, да и далеко не на всех авто пространство арок позволяет их использовать.

Конструктивно они могут полностью выполняться из металлической цепи, без жесткой основы, к которой крепятся поперечные элементы.

Мягкие цепи отличаются тем, что для их создания используется неметаллические материалы:

Для прочности таких аксессуаров применяется армирование. Они хорошо сцепляются с дорогой и меньше изнашивают шины. Для них скоростной предел составляет уже 80 км/ч, при этом сильного шумового эффекта у них нет. К недостаткам же их относятся показатели при движении по льду.

Для движения в городских условиях в зимний период лучше подобрать мягкие противобуксовочные автоцепи, например, резиновые. А вот при выездах за город, где высока вероятность попадания на грязевой участок или лед, пользуются жестким типом.

Геометрия рисунка

Что касается геометрии рисунка, то выпускаются три типа:

«Лесенка» состоит из основы – двух продольных веток, и располагается она по окружности колеса с обеих сторон. Для закрепления на колесе на основе устанавливаются замки. К ней перпендикулярно крепятся рабочие элементы. Внешне расправленная цепь похожа на веревочную лестницу, отсюда и название.

«Лесенка» — самый простой тип средства повышения проходимости, поэтому такие изделия стоят недорого. Но у такой цепи существует ряд недостатков:

Лучше в эксплуатационном плане цепи типа «ромб». В их конструкции используются продольные ветки, рабочие элементы формируют ромбовидный узор.

У «сот» тоже сформированные поперечными ветками ромбы имеют периодичное расположение, при этом между собой они еще дополнительно связаны линейным соединением.

В отличие от «лесенки», у «ромба» и «сот» контакт рабочих веток с покрытием происходит постоянно, что снижает негативные воздействия на покрышки и трансмиссию. Они обеспечивают сопротивление поперечным воздействиям, то есть автомобиль меньше сносит в стороны.

Что нужно учитывать при выборе

При выборе цепей противоскольжения обращайте внимание на материал изготовления, геометрический рисунок и на размеры цепи. Она должна плотно обтягивать колесо. Поэтому когда выбираете обязательно узнайте диаметр и ширину колеса.

Обратите внимание на размеры самых звеньев. Мелкие составные элементы обеспечивают проходимость в условиях снега или гололеда, но хуже справляются с грязью – для нее нужны крупные звенья.

Как одевать цепи на колеса?

Монтировать на колеса нужно заранее, до выезда на проблемный участок. Если же машина уже завязла в грязи или сугробе, надеть их на колеса проблематично.

Чтобы одеть цепи на колеса нужно:

Видео: Как надеть цепь на колесо не наезжая и без домкрата

И только после этого пробуем преодолевать бездорожье. При этом делать это нужно на низкой передаче и с повышенными оборотами двигателя, чтобы колеса могли «выгребать» из-под себя. В городских же условиях на цепях передвигаемся в обычном режиме, но перед этим лучше сделать тестовый заезд, чтобы определить поведение авто, причем сделать это следует на дороге с разными условиями – снег, лед. И главное – нельзя превышать скоростной режим, иначе потеряете управление или разорвёте цепь.

Как самостоятельно сделать цепи на колеса

Выбор цепей противоскольжения сейчас на рынке очень большой, но приобретать их не обязательно, поскольку они не сложные в изготовлении и сделать вполне можно и самому. Но в домашних условиях изготавливаем только жесткую цепь.

В первую очередь определимся с геометрией рисунка. Самым простым будет «лесенка», но при желании можно сделать и «ромб», хотя он и сложнее в изготовлении. Из материалов потребуется:

Видео: Делаем ЦЕПИ на колёса

Что касается инструментов, то понадобиться:

Имея это, приступаем к работам:

Можно при сборке использовать и болтовые соединения поперечин с продольными ветками, но сварной шов надёжнее.

Источник

Нацепим? 10 вопросов о колесных цепях

Что представляют собой колесные цепи?

Функционально колесные цепи (или, если говорить более точно, цепи противоскольжения) – это, по сути, съемный протектор, дающий возможность превратить обычную шоссейную покрышку в колесо для бездорожья. Конструктивно это цепь, часто армированная, связанная так, чтобы равномерно оплетать шину по всей окружности. Состоит такая конструкция из двух продольных цепей или тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями или резиновыми «грунтозацепами».

2. Зачем они нужны?

Назначение цепей – значительно увеличить сцепные свойства колес (и, соответственно, проходимость автомобиля) на льду, по рыхлому снегу, глубокой грязи и пр. На практике это может выглядеть так. Вы едете на рыбалку – проезжаете 100 км по асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом сворачиваете на проселок, где начинается то самое «жесткое бездорожье». Тогда надеваются колесные цепи – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше шансов забуксовать или застрять в грязи. А такие места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без колесных цепей преодолевать суперпроблематично даже на шипованной резине.

3. Какие существуют разновидности цепей?

Прежде всего, колесные цепи делятся на два класса: «жесткие» и «мягкие». У первых в качестве поперечин используются собственно цепи, а у вторых – армированные резиновые «грунтозацепы».

Существуют два базовых вида рисунка: «лесенка» и «ромб/соты». В первом продольные цепи/тросы соединяют прямыми поперечными кусочками, на манер веревочной лестницы. В «ромбе» их соединяют наискосок, получая «паутинный» рисунок. Также цепи отличаются по размерам и форме звена (или грунтозацепа). Для цепей используют разные материалы – сталь, титан (дорого), алюминий и армированный пластик. Иногда цепи дополнительно армируют металлическими шипами.

4. Какой вид лучше?

Все индивидуально и зависит, преж­де всего, от условий езды. Так, «жесткие» цепи лучше приспособлены под бездорожье, чем «мягкие», зато не позволяют двигаться со скоростью свыше 40 км/ч. «Мягкие» дают возможность ехать со скоростью до 80 км/ч и гораздо меньше, чем «жесткие», «едят» резину. Поэтому тому, кто съехал с шоссе и пошел месить глубокое бездорожье, лучше подойдет «жесткий» вариант. Тому же, кто ездит так, где постоянно чередуются участки ровной дорог и раскисшего проселка (например, в области), больше подойдут «мягкие».

То же можно сказать о размерах звеньев цепей. Чем больше звено – тем больше «бездорожных» качеств, но больше вес, хуже езда по ровной дороге и выше износ резины.

5. Цепи можно использовать на любом
автомобиле с любыми шинами?

Что касается автомобилей, то практически на любом. Кроме, может быть, некоторых спортивных машин. (Хотя вряд ли кому придет в голову ехать на охоту на спорткаре…) Если же говорить о шинах, то здесь точно можно сказать, что «жесткие» цепи не годятся для сверхнизкопрофильных колес размером от 50 дюймов и меньше. А вот «мягкую» модель даже в этом случае можно найти.

6. Отличаются ли цепи для разных
автомобилей и размеров колес?

Цепи различаются по классам – для легковых автомобилей, для внедорожников и для грузовиков. Но тут играет роль, в первую очередь, размер колеса: цепь покрывает от двух до четырех типоразмеров по радиусу. Кроме того, для внедорожников и грузовиков цепи делают с большими звеньями, часто ставят дополнительные шипы.

7. Цепи надо ставить на все колеса?

Необязательно: можно ставить только на ведущую ось. Это целесообразно при езде по не очень «крутому» бездорожью, при использовании от случая к случаю «по погоде», а также для преодоления проблемных участков загородной дороги.

8. Как надевать цепи?

А зачем они
вообще нужны. 16,1

Цепи раскладываются перед колесами одной оси точно вдоль оси движения – так, чтобы замки на внешней боковой цепи находились с наружной стороны (по борту) и «смотрели» вперед. Крючок задней боковой цепи должен быть с внутренней стороны (к днищу). Далее нужно заехать колесами на цепи так, чтобы остановиться в 20-30 см от их конца. После этого следует надеть большую часть цепи на колесо и зацепить крючок с внутренней стороны. Потом нужно расправить все звенья на колесе (у «мягких» – надеть регулировочный трос/цепь), после чего зацепить замок внешней боковой цепи. Вытереть пот со лба. Подышать на замерзшие руки…

Обрадовались? Но это не все! Затем нужно сделать «прокатку», проехав 10-50 м, чтобы цепь улеглась, после чего снова подтянуть замки.

Завзятые «джипперы» надевают цепи на ура, и для них это не сложнее, чем завязать шнурки на ботинках. Но для многих автомобилистов, особенно поначалу, надевание цепей оказывается главным «камнем преткновения», и есть немало тех, кто именно из-за сей процедуры отказывается от их использования. В любом случае, перед «боевым» использованием цепей стоит сначала потренироваться надевать их где-нибудь на площадке – на дороге будет проще.

9. Кто производит колесные цепи
и сколько они стоят?

Поскольку изготовить цепь достаточно просто, то их делают очень многие металлообрабатывающие предприятия. Из известных зарубежных марок можно назвать такие, как RUD (Германия) и Pewag (Австрия). Из российских – «Металлист» и «Красный якорь».

Средняя цена комплекта из двух цепей для легкового автомобиля – 5 000-7 000 руб. Для внедорожника – 7 000-9 000 руб. Впрочем, легко можно найти и более дешевые цепи азиатского либо российского производства. Существуют и более дорогие, «навороченные» цепи из нержавеющей стали, армированные дополнительными шипами. Верх «крутизны» – титановые цепи, которые делаются на заказ.

10. Не может ли цепь повредить
шины и сам автомобиль?

Насчет шин скажем сразу: все цепи «едят» резину. «Жесткие» больше, «мягкие» – меньше. Износ также зависит от частоты использования цепей. Активно начинает «съедаться» резина при продолжительной езде «в цепях» по твердой дороге, резких торможениях и ускорениях, при слишком слабом прилегании к колесу.

Что касается автомобиля, то здесь главную опасность представляет нарушение инструкций и неисправные зам­ки цепей. Нельзя превышать скорость, которую предписывает инструкция к цепи. В этом случае под действием центробежной силы цепь может «отрываться» от колеса и бить по колесной арке.

В наихудшем варианте порвется замок цепи, и она зацепится за детали подвески (например, за рычаг), что может привести к серьезной поломке и даже к аварии. Состояние звеньев, замков и надежность крепления надо тщательно проверять.

Источник

vitalxbc › Блог › Цепной привод ГРМ. Виды цепей и особенности подбора масла.

Когда-то на заре внедрения цепного привода ГРМ, считалось, что цепи почти вечные и не требуют ни внимания ни обслуживания и уж тем более замены…действительно, цепь старых ДВС была 2х и даже 3х рядной — ее действительно невозможно оборвать сразу. Вместо этого она растягивается и начинает довольно сильно шуметь (процесс может затянуться до полумиллиона км), но при этом крайне редко перескакивает на один-два зуба по шестерням привода. Красота — да и только.

В погоне за увеличением объема салона моторный отсек стали укорачивать, а на переднеприводных машинах двигатель вообще поставили поперек, оставив для двигателя очень немного места. Для компенсации нагрузки на кузов стали применять подрамники. В этих условиях размеры цепи тоже стали сильно сокращать, из двух-трехрядной она стала однорядной, да еще и очень компактной и легкой. Толщина цепи ГРМ современного V6/V8 не больше, чем толщина велосипедной цепи. Ширина цепи важна не только потому, что нужно облегчить саму цепь, но и потому, что она находится в масляной ванне двигателя, а не снаружи, как ремень. Это значит, что блок цилиндров и головка блока должны быть длиннее аккурат на ширину цепи с некоторым запасом. Весь этот лишний металл тянет на несколько килограммов. Но слишком тонкая цепь стала рваться, доводя до абсурда весь смысл установки цепного привода ГРМ и приводя к растяжению и даже обрыву на совсем уж смешных пробегах — 50-60т.км., который переживет любой ремень.

Да, она начинает шуметь сильнее перед тем, как сдастся окончательно, но цепи и так шумят, на фоне звукового фона ее предсмертный лязг не всегда выделяется. Двухрядные цепи могли работать при обрыве одной из ветвей, да и нагрузка на них распределялась равномерно. Меньше был износ зубьев звезд, так что даже при использовании менее прочных сплавов цепь действительно могла считаться «вечной». Фактически до капитального ремонта двигателя беспокоиться о ее состоянии было не нужно в принципе. Достаточно было знать — что она есть.

Апогей идотизма эволюции — пластинчатые цепи Морзе, крайне требовательные к маслам, вязкости, содержанию противоизносных компонетов интервалу их замены и даже давлению масла (смазывается цепь — форсунками), очень любящие «полакомиться» шестернями привода распредвалов и приводной шестерней коленвала, а в некоторых случаях цепь приводит маслянный насос, с довольно скромной шестерней, которая может пострадать в первую очередь. Набраны они из пластин, плотно стянутых в пакеты, эти пластины трутся между собой изнашивая как друг друга, так и все вокруг. К тому же, при неудачном стечении обстоятельств перескакивает и вызывает встречу клапанов и поршней…а при разборе оказывалось что цепь вроде бы на своем месте, а компрессии нет. Их достоинства — тишина в работе и возможность раскрутить двигатель до весьма не маленьких оборотов без опасности обрыва цепи. Она же к сожалению делает диагностику цепи Морзе без разборки крайне сложной (не везде есть возможность быстро снять клапанную крышку или есть окно для просмотра состояния гидронатяжителя цепи), эти цепи вплоть до момента обрыва могут вообще себя не проявлять. Просто бац — и приехали…на капиталочку.

Складывается впечатление, что привод с цепью имеет сплошные недостатки. Но если бы все было так плохо, то ремень вытеснил бы его давно. Так в чем же преимущества? На первом месте стоит полная защищенность от всех внешних негативных факторов: попадания воды, снега, льда, низких температур. Цепь не боится морозов и жары, пыли и прочих неприятностей, которые могут повлиять на ресурс ремня.

Вторым важным качеством является точность установки фаз ГРМ. Цепь не растягивается под нагрузкой — только со временем из-за износа, а значит двигатель на высоких оборотах сохранит точную установку валов, что в свою очередь является залогом сохранения хороших мощностных характеристик на очень высоких оборотах.

Третьим плюсом является устойчивость к локальным перегрузкам в несколько раз больше номинальных. То есть при исправном натяжителе цепь с зуба на зуб не перескочит, и фазы газораспределения не собьет.

Также нельзя не отметить, что на системах с изменяемыми фазами ГРМ фазовращатели на распредвалах с цепным приводом не должны быть герметичными, а значит, они проще по конструкции и надежнее. Секрет прост: принцип работы фазовращателей основан на циркуляции масла. Ремень, как мы знаем, масла «боится», а цепь — нет.

Используемый в приводе цепей гидронатяжитель плохо работает при малом давлении масла (особенно при низких температурах) и может допускать перескоки цепи при старте и скачках давления, а значит, плохо совместим с системами старт-стоп и регулируемыми маслонасосами. Как минимум проработка этого узла становится дороже, а число отказов больше. И очень часто натяжитель не срабатывает при обратном вращении двигателя, например, при каких-то операциях в сервисе или при установке машину на передачу на горке, в этом случае цепь легко перескакивает на один или несколько зубьев и при старте двигателя…

Что интересно, производители современных двигателей постоянно экспериментируют — то поставят роликовую цепь, то поставят пластинчатую Морзе, то опять вернутся к допотопному ремню ГРМ, но до сих пор так и не вернулись к надежным и бессмертным 2х рядным роликовым цепям, лишь в дизелях эти цепи до сих пор сохранились.

Выбор масла в зависимости от вида цепи ГРМ.

Роликовые цепи, даже в удешевленном, однорядном виде не страдают провисаниями, быстрым износом, не любят «кушать» звезды — никаких особенностей нет, даже на малозольных и маловязких маслах эти цепи ходят очень долго (трение качения втулка-ролик и втулка-шестерня очень невелико), вплоть до капремонта в связи с критическим износом ЦПГ. Заливать можно не особо заморачиваясь на вязкости (даже W20 не доставляет проблем по крайней мере цепи, что было проверено множеством хондаводов, катающих по 350т.км. такие двигатели исключительно на W20 маслах, веря в «тонкие» масляные каналы), содержанием ZDDP или ZP. Ровно все то, что в обычный двигатель с ремнем ГРМ. Нередко пробег таких цепей переваливает за 500т.км даже на неподходящих маслах.

Для цепей Морзе (пластинчатых) все гораздо сложнее…имеет значение и ее ширина и количество зубьев и натяжение…но в целом масла можно заливать исключительно полнозольные (ACEA A3/B3 A3/B4, MB 229.1/229.3/229.5, RN700/RN710, W30 API SG/CD-SL/CF, W40 API SG/CD-SN/CF), с вязкостью не менее чем W30 (A5/B5 это минимум, никаких вам A1/B1), иначе произойдет ее достаточно быстрый износ, а также износ приводной шестерни и шестерен распредвалов. Возможно применение ILSAC GF4-GF5 масел, но не для всех двигателей. Надо ли напоминать что продукты износа цепи и шестерен работаю как абразив, попутно изнашивая распредвалы, постели, вкладыши и шейки коленвала? Думаю и ЦПГ тоже достается. Кому-то может показаться ресурс 100т.км. цепи на среднезольниках нормой, но на полнозольниках эти цепи свободно выхаживают до 250-350т.км. городского пробега, а то и больше. К сожалению, на современных ДВС в связи с увлечением производителей маловязкими маслами W16 W20, среднезольными маслами с пониженной золой (до 0,8%) и пониженным содержанием фосфора (600-800ppm, с соответствующим снижение содержания ZDDP, хотя лед тронулся — изобрели ZP) эти цепи редко выхаживают даже 100т.км. городского пробега, не растянувшись и не потребовав замены. И это не проблема этих цепей, проблемой является масло, абсолютно не подходящее под данный тип цепей. Апофеозом проблем являются двигатели с непосредственным впрыском топлива — с малозольными маслами приходится менять цепь и шестерни до 100т.км., а с полнозольными маслами разбирать и чистить впускные каналы и клапаны до 50т.км. «Забавный» выбор. Что чистить клапана с каналами, что менять цепи с звездами…

Исключением из данного правила являются японские двигатели с пластинчатой цепью Морзе (например Toyota/Daihatsu/Suzuki), свободно катающиеся на маловязких маслах W20 W30 ILSAC с пониженной золой вплоть до 350т.км. минимум и крайне редко требовавшие замены цепи и шестерен. На них цепь обычно меняют на всякий случай, а не в результате растяжения. Вероятнее всего в данном случае двигатели проектировали инженеры, а не экономисты и маркетологи.

И запомните — любая цепь дает сильнейшую нагрузку на любое на масло, буквально механически уничтожающая полимерный загуститель и вязкую базу — ломая их молекулы в более мелкие и снижая вязкость (получить из нормального W40 водичку W20 при неудачном стечении обстоятельств — легко!), разрушающая противоизнозные компоненты масла (площадь трущихся частей цепи, особенно Морзе — поистине огромна) и продуцирует большое количество металлических абразивов из твердых сплавов, из которых состоит как сама цепь так и шестерни. Поэтому масла на таких двигателях нужно менять как можно чаще. Оптимально 5000-6000км городского пробега. Конечно, полнозольный пакет может не сработаться за это время (т.к. объем картера двигателей с такими цепями как правило больше), но браковочными показателями масла станут резкое снижение вязкости, вышедшего из диапазона, накопление продуктов износа и заметное снижение содержания противоизносных компонентов.

Источник