Какие динамики для рока в автомобиль

Форум «Auto-HiFi»

Отправлено: 2007-10-20 12:29:11

АКУСТИКА ДЛЯ РОКА!
Добрый день!
Есть машина Mitsubishi Pajero Sport
Голова Alpine 9883r хочу установить (фронт+усилитель+ саб ЗЯ) акустику в двери, вопрос какую акустику предпочесть, усилитель и саб.
Слушаю рок, хард рок, инструментал. Хочется прозрачного чистого качаственного звука именно в этих жанрах.
P.S. Гдето прочитал что DSL R6a le тоже больше заточены под попсу (сначала на них остановился). Может подскажете хорошую связочку. Бюджет на все 15000 (возможны варианты).

Отправлено: 2007-10-20 16:40:43

Перед-DLS R6A LE(акустика играет все жанры).Зад-Nakamichi SP-C692.Усилок-Magnat TRIBAL X FOUR LIMITED или DLS MA 41.Саб-Lightning Audio S4.12.4 в корпусе(сделаем З.Я.)

Отправлено: 2007-10-21 02:45:16

На зад не хотелось ни чего ставить (штатные места внизу в дверях почти сразу за передними сидениями) врядли будет какой то толк (лучше эти деньги на фронт или усилитель пустить). Усилитель на Dls CA450 смотрел, или Nakamichi PA-4100, саб boston слушал вроде понравилось не оченьгромко но натурально. (Magnat, Lightning Audio не слушал)

Отправлено: 2007-10-21 19:58:51

Отправлено: 2007-10-22 14:42:59

Отправлено: 2007-10-22 20:30:28

Я бы поставил Morel Dotech Ovation 6, хотя он и не на много, но лучше легендарных DLS R6A Limited Edition, при этом чтоит учесть, что дороже. Еще лучше будут только 3-х компонентные системы, но как показывает практика, для достойного звучания такой системы нужны кардинальные переделки при установке (среднечастотный динамик) и по-канальное усиление для грамотной регулировки сцены, поэтому если на вышеперечисленное не готовы, лучше остановиться на 2-х компонентах.

Отправлено: 2007-10-23 09:47:22

Спасибо! вопрос про оформление для Morel Dotech Ovation 6 и DLS R6A Limited Edition объем двери для них нормально или для какой то акустики лучше ящик изготовить для улучшения звучания? (пробовал одну акустику, для мидбаса двери многовато оказалось)И просьба совет по установке и той и той акустики в джип, если звучание в принципе одинаковое тогда буду исходить из удобства установки.

Oleg voa1999@hotbox.ru

Для того, чтобы оставлять сообщения на форуме пройдите регистрацию.
Если вы зарегистрированы, то введите имя и пароль.

С августа 2020 года наш магазин находится по новому адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д.112, кор.1, стр.5.

2021-03-15
Усилители мощности Kicker: Kicker CXA400.1, Kicker CXA800.1.

2021-03-12
Усилитель мощности Oris JBA-75.4.

2021-03-12
Сабвуфер Oris FT-10.

Источник

Сообщества › Автозвук › Блог › Рок концерт в машине (часть 1)

На тот момент у меня уже стояла простенькая система на базе ГУ Alpine CDE-W296BT, усилителя на сч/вч Kicx QS 4.160, усилителя на саб Kicx QS 1.600. Акустика — двухкомпонентный фронт Focal ISS165, подключенный поканально и пассивный сабвуфер Sony Xploud XS-GTX150. В этот же вечер я положил катушку на левом мидбасе… наверное в тот момент наступила переломная точка.

Это была преамбула.

Тогда я плотно занялся вопросом того, как мне достичь поставленной цели — добиться вменяемого качества от акустической системы в машине, на мощностях, дающих схожие ощущения и впечатления, как на музыкальном концерте, но имея при этом ограниченный бюджет. Задачка не из легких, не так ли? Я бы даже сказал, что задача из разряда невыполнимых.

Благодаря таким информационно-развлекательным порталам на YouTube, как «LoudSound», «MuzKing», «R2v», «Школа автозвука» мною было получены базовое представление о проблемах, связанных с построением громких систем, в которых не забывают про качество.

Однозначно было решено следующее:
— Я строю систему для игры в салон и главная концепция — рок концерт в машине!;
— По максимуму использовать уже имеющиеся компоненты;
— Компоненты будут подбираться со вменяемыми техническими характеристиками;
— Система будет 3-х полоска + саб, т.к. рок, металл — достаточно сложный жанр для акустических систем;
— Идти на разумные компромиссы там, где можно сэкономить, чтобы поместиться в бюджет.

а теперь попрошу удалиться той части аудитории, которые считают, что 90дБ достаточно на всё, а так-же тех, кто слушает акустические провода, ищет в них «брилианс», уважайте не только свои увлечения, но и чужие.

Итак, для тех, кто еще остался со мной:
— в качестве ВЧ звена мною был выбран рем.комплект для рупоров P.audio PHT 407n (2шт.) (Спасибо Саше Винникову (loudsound)
Особенностью их является то, что по сути тело твитера можно извлечь из рупора и оно будет из себя представлять полноценную эстрадную пищалку миниатюрных размеров;

чувствительность 100dB(1Вт/1м), титановые с неодимовым магнитом и с RMS 20Вт, Номинальный импеданс 8Ом, но самое главное — они маленькие!

— СЧ — 6″ Faital Pro 6pr122 — 1пара, чувствительность 97dB(1Вт/1м), неодимовый магнит, AES 120Вт, Номинальный импеданс 8Ом

Итальянский производитель не скупится на предоставление технической документации, на сайте есть все необходимые параметры акустики и даже больше.

— В качестве динамиков, работающих в «условно» мидбасовом диапазоне мой выбор пал на 8 дюймовые FaitalPro 8fe200 в количестве 4шт, чувствительность 95dB(1Вт/1м), ферритовый магнит, AES 130Вт, Номинальный импеданс 8Ом, Qts=0.63! Из всей серии акустики FaitalPro — одно из самых недорогих решений. Я полностью отдаю себе отчет, что есть более интересные варианты, но необходимо идти на компромиссы.
неоспоримым преимуществом была цена, Qts=0.63 (для установки в дверь) и возможность адекватно забираться в мидбасовый диапазон (по меркам эстрадных динамиков такого типоразмера).

— Сабвуфер. Ну какой еще сабвуфер может подойти для решений, когда ты слушаешь рок и есть понимание, что необходимо адекватно дотягиваться до условно мидбасового диапазона и при этом хочется иметь возможность эксплуатировать автомобиль по назначению (перевозить вещи, продукты)? Конечно оптимальным вариантом должен быть легкий (в плане подвижки) саб в оформлении типа ЗЯ (закрытый ящик).
В данном случае, ссылаясь на отзывы и рекомендации, мною были приобретены 2штуки 12″ сабвуферов от DigitalDesign DD212d-D2. Так совпало, что производитель обновлял линейку данных сабвуферов и они мне достались по существенной скидке;

Читайте также:  Какому евро то есть автомобиль как узнать

— ГУ (головное устройство) — уже имеющийся Alpine CDE-W296BT;

— Усилитель для ВЧ/СЧ — имеющийся 4-х канальный Kicx QS4.160 AB класс

— Усилитель для «мидбасов» — в качестве временной затычки был приобретен еще один 4-х канальный Kicx QS4.160 правда уже BlackEdition, тот-же AB класс. (т.к. для обеспечения необходимой мощности подключать его приходилось по мостовой схеме — мост на правую дверь, мост на левую (а это снижает контроль), В процессе эксплуатации выяснилось — усилитель на максимально разумной громкости любил падать в защиту по температуре после

30 минут игры) я даже думал о том, чтобы что-то наколхозить с активным охлаждением, но принял более разумное решение — купить изначально планируемый 4-х канальный усилитель D класса и тоже подключить его мостовой схемой (чтобы поднять контроль, который так необходим в низкочастотном диапазоне). Спустя около одного года эксплуатации, Kicx был заменен на усилитель D класса DD ss4b,

с заявкой на подключение мостом (внимание! — 700Вт в 4Ома при 14,4Вольтах). и при этом соотношение сигнал/шум >105дБ.
Отличный вариант! как это повлияло на звук? — он стал «суше». крутанулась фаза. Пришлось заново настраивать сцену временными задержками.

— Усилитель для Сабвуферов — D класс Alpine MRV-1200. 1200Вт в 2Ома. Как усилитель? Да собственно ничего про него не могу сказать, усилитель как усилитель. Любит падать защиту уже при просадке в 11Вольт (а возможно из-за того, что вместо синуса на подключенные к нему сабвуферы начинает подаваться искаженный клипованный сигнал)

— т.к. ГУ Alpine уже не было в состоянии адекватно разрулить 3 канала + саб, скрипя зубами был приобретен аудиопроцессор Helix P-DSP (опять компромисс по деньгам и качеству) (хотя как я сейчас рад, что системой в конечном итоге разруливает процессор);

— Межблочники уже имеющиеся 3 пары DAXX-R88 и дополнительно приборетены 3 пары Ural RCA-SY5M SYMPHONY с цанговыми разъемами (т.к. изначально всё планировалось ставить в багажник, а о покупке процессора еще и речи не шло).

— Питание — кислотный аккумулятор и штатный генератор на 140А. =))

После выбора компонентов акустической системы была нарисована предполагаемая схема коммутации аудиокомпонентов, предварительные срезы и приблизительные номиналы.

Далее начался длительный процесс инсталляции:
Переговорив с несколькими организациями, занимающимися автозвуком, я нашел человека в г.Хабаровске, который за вменяемые деньги взялся за изготовление дверных карт и стоек лобового стекла под моё ТЗ:
— Собственный объем для СЧ минимум 2 литра (для Qts 0.707);
— Ассиметричный доворот СЧ на слушателя (справа сильнее, слева меньше) (машина праворулька);
— Наличие ребра жесткости между мидбасами с креплением на металл двери;
— Внешний вид не должен сильно выделяться от оформления салона;
— ВЧ в стойках должны быть симметрично направлены в центр салона, между подголовниками.

Источник

Automaster71 › Блог › Как выбрать акустику в автомобиль.

Существует очень много фирм выпускающих акустику, некоторые из них дешевые китайские, а некоторые очень хорошие и с солидной репутацией.

Так как же их отличить? На самом деле это сделать очень сложно. Здесь уже не работает правило 10-ти фирм написанных в предыдущей статье, т.к. на Российском рынке уже насчитывается более 200 производителей, и многие из них очень хорошие.

Молодые китайские фирмы тоже не совсем барахло, но многие продавцы преподносят их как крутые американские (европейские), и продают их в два-три раза дороже их истинной цены. Главное не нарваться на такие фирмы и не купить акустику за 100 долларов истинная цена которых 35-40. Вот список некоторых фирм (далеко не всех), которые стоит покупать: DLS, MTX, JBL, Focal, Hertz, Rockford Fosgate, Magnat, Boston Acoustic, Alpine, Blaupunkt, Nakamichi, Lightning Audio, Infinity, Morel.Такие фирмы как Sony, Pioneer, Kenwood, JVC, Panasonic левыми конечно не являются, но от покупки акустики таких производителей я бы воздержался, т.к. звук у них средний, а цена зачастую очень завышенная, хотя и у них есть весьма достойные экземпляры (особенно если идет распродажа).

При выборе акустики в авто нужно следовать некоторым правилам:

1. Подвес динамика должен быть резиновым (не матерчатый).

2. Вперед лучше ставить разнесенную акустику (с отдельными пищалками). Пищалки лучше ставить шелковые, т.к. звук у них более мягкий, ровный и детальный чем у других.

3. Назад лучше ставить акустику размером либо 6х9» (блины), либо 17-20 см.

4. Колонки должны быть закреплены как можно жестче. Крепить из лучше к металлу или к дереву.

5. Если нужно хороший звук, то передние колонки лучше устанавливать в подиум.

6. Если есть возможность поставить акустику большего диаметра, то лучше так и поступить.

Cистемы в машину делятся на 4 уровня:

— система среднего уровня,

— система высокого уровня,

— система соревновательного класса.

При выборе акустике прежде всего нужно исходить из выбранной Вами системы. Рассмотрим каждую из них отдельно.

В этом случае я бы посоветовал ставить недорогие колонки, но хороших фирм. Можно взять акустику и не очень известной фирмы, главное не нарваться на китайскую подделку. Вперед можно ставить как разнесенную, так и коаксиальную акустику. Назад — блины. Цена: перед 20-40 у.е., зад 30-50 у.е. Более дорогую акустику ставить не стоит, т.к. простейшая система это хорошо и не дорого.

Читайте также:  На краске автомобиля появились точки

Cистема среднего уровня.

В этом случае вперед лучше поставить разноску хорошей фирмы и желательно с шелковой пищалкой. Можно задуматься и об установки передней акустики в подиумы.

Назад выгоднее всего поставить блины. Если хотите сэкономить то лучше купить назад более дешевые колонки, а вперед более дорогие. Главное в авто звуке-передние колонки.

Пример:перед: зад:
DLS B6 — 95$ DLS1269 — 56$
Magnat Clasic 216 — 85$ Magnat Clasic 694 — 70$
Alpine SPS-171A — 80$ Nakamichi 692 — 70$

Как видите во всех примерах передняя акустика стоит больше, чем задняя.

Система высокого уровня.

В этом случае к выбору акустики надо подходить максимально серьезно. Вообще начинать выбирать эту систему нужно именно с акустики, вперед поставить максимально качественную разнесенку (на сколько позволяет бюджет). Они должны быть не только хорошие в плане звука, но и мощные, чтобы выдержать мощность усилителя. Устанавливать их лучше в подиумы, а дверь шумоизолировать. Назад в зависимости от схемы системы: если задние колонки играют от магнитолы напрямую, то можно взять не особо мощные динамики, а если от усилителя, то акустика должна быть мощной. В обоих случаях задние колонки не должны оттягивать звуковую сцену назад. Поэтому назад я бы рекомендовал также акустику с шелковой пищалкой. Если поставить назад колонки с металлическим твитером, а вперед с шелковым, то задняя акустика будет так ‘свистеть’, что Вы будете слышать их, а качественный верх передних динамиков полностью угаснет в ‘звоне’ сзади. Задача переда — воспроизводить как можно более полный диапазон частот: верх, середину и по возможности верхний бас. Задача зада — добавлять верхний бас и при этом не оттягивать звуковую сцену назад. Задача саба — качать нижний бас. Назад можно ставить как коаксиальные, так и разнесенные колонки, хотя особого смысла в разноске нет.

Системы соревновательного уровня.

В этих системах вперед ставится 3-х компонентная система, как можно более качественная и дорогая. Для компонентных динамиков (пищалок, среднечастотников и мидбасов) выбираются такие места, чтобы звуковая сцена была как можно шире и глубже. Задние колонки, как правило не ставятся вовсе, зато вперед ставятся не одна, а две пары динамиков. Обычно используется по-канальное усиление, то есть пищалки запитываются от одной пары каналов усилителя, середина от другой, а басовики от третьей. Выбирать акустику для этих систем достаточно сложно, поэтому выбор надо доверить профессионалам.

При выборе акустики надо учитывать характер звука, который нравится Вам. Некоторым надо натуральный, естественный, насыщенный звук с глубоким и правильным басом, некоторым главное, чтобы звук был громким, верх звенел, а от баса голову сдавливало (как на попсовой дискотеке). Для первых я бы посоветовал европейские компоненты с шелковыми пищалками (DLS, Magnat, Morel, Focal, Hertz), для вторых американские (Boston Acoustic, Lightning Audio, Rockford Fosgate, JBL). Какой звук лучше — решать Вам. Я заметил, что начинающим любителям звука больше нравится американский (дискотечный звук), а более продвинутым — европейский. Так же не стоит забывать и о проблемах совместимости головных устройств с акустикой. Некоторые автомагнитолы хорошо играют с одними колонками и совершенно не играют с другими.
По материалам: avtoforum71.ru

Источник

Renault Logan проект «комфорт» › Бортжурнал › Автозвук в бюджетном Авто. 1 часть — выбор компоновки.

Автозвук — это тема, которая всерьез затягивает. Ровно месяц назад я не знал об автозвуке вообще ничего, кроме слов «бас» и «качает». Сейчас же уже могу поддерживать беседу об усилителях, твиттерах, коаксиалках и кроссоверах. Данный материал может оказаться полезнай краткой выдержкой из других источников для тех, кто только начал изучать автозвук для своего логана среднего класса автомобиля, но скорее всего мало интересен тем, кто давно интересуется автозвуком.

Как источники информации советую:
1.Книга. Есть на торрентах.

Обычно в музыку начинают погружаться либо а) с головы (головного устройства), либо б) с халявно доставшегося саба или усилителя.

Но начинать при этом стоит с выбора компоновки.

Итак, возможные варианты компоновки:

1. Простая и бюджетная схема без усилителя: двухполосный фронт и однополносное «подигрывание» с тылов.

(i)Совсем простые, но очень важные для понимания вещи:
для хорошего воспризведения музыки всегда разделяют среднебасовый динамик от высокочастотника (твиттера), т.к. по законам не бывает универсального динамика который одинаково хорошо играл бы во всем диапазоне частот.

Чтобы добавить драйва, в обычную музыку стоит добавить баса. Для этого к бюджетной схеме можно добавить бас в багажник. Посколько мощности головного устройства не хватит для качественной работы сабвуфера, нам потребуется использовать усилитель:

(i) Распространенная ошибка для логана: использование задних динамиков в полке вместе с сабвуфером в багажнике. Моветон (дурной тон), потому как: звук ничто иное, как звуковая волна (волна разряженного и сжатого воздуха) и для нормальной работы динамика ему нужен воздух и некоторый рабочий объем. Когда мы помещаем несколько динамиков в один рабочий объем (в логане задние динамики и сабвуфер будут использовать один объем багажника), то волна от сабвуфера «убьет» все звучание задних динамиков, постоянно сбивая их с толку и раскачивая не в такт басами. Таким образом бас мы будем слушать с «засоренным» и разрушенным звуком от задних динамиков. Меломаны и аудиофилы очень против. Поэтому казанная схема работает только когда 1) задние динамики стоят в боковых стойках или задних дверях и не используют багажник, либо 2) сабвуфер смотрит в салон и использует свой закрытый ящик, а не багажник машины.

Собственно именно из-за конструктивной особенности седана (расположение динамиков в задней полке) популярна следующая схема без «бэк вокала»:

По большому счету, тыловая акустика нужна далеко не всегда, классика аудио-систем – это схема «фронт плюс сабвуфер». Поэтому если вы не собираетесь строить сложную систему, то можете пожертвовать тылом, но зато взамен получить более высокое качество звучания фронтальной акустики. В такой схеме все четыре канала встроенного усилителя будут работать только на фронт, образуя так называемую поканальную схему усиления с использованием пассивных кроссоверов самих акустических систем.

Читайте также:  Маленький автомобиль без крыши

В такой системе происходит значительное улучшение качества сигнала, потому как:
1) Сила тока: по физике энергоемкий бас средних динамиков требует значительной силы тока, в то время, как твиттерам такой сильный ток не нужен. Разделяя каналы мы «разгружаем» от большого тока твиттеры, что позитивно влияет на снижение искажений канала твиттеров головным устройством — звук улучшается.
2) Индукция: опять вспоминаем физику. Раскачивая катушку, за счет ее собственной индукции цепь динамика при обратном движении в магнитном поле сама может вырабатывать ток. Если твиттеры и мидбасы подключены по одному каналу, то этот «самовыработанный» ток индуктивности будет вызывать искажения во всей цепи звука, влияя на работу твиттеров. В раздельных же каналах этого не происходит.

4. В системе появился усилитель на фронт.

Все потому, что чего-то выдающегося от усилителя головного устройства ждать не стоит. Его максимальное значение мощности обычно около 50Вт, а номинальное около 35. Чего явно недостаточно для того чтобы получить чуть большую громкость и не искажать «обрезанием» пики сигнала…

Самый простой вариант – взять двухканальник и подключить через него фронтальную акустику. По такой схеме, между прочим, можно построить не только бюджетную систему, но и лаконичную систему более высокого уровня, вплоть до серьезного high-end. Задних динамиков в этом случае может или не быть вовсе, или же, при особом желании, их можно подключить к усилителю самого ГУ для обеспечения тыловой подзвучки этого будет вполне достаточно.

Тут уже возможны вариации с выбором 2-х или 4-х канального усилителя, а также разделением каналов для фронта (оставлю на самостоятельное изучение):

Ну а дальше в вариациях этой схемы — высший пилотаж, это использовать не пассивные кроссоверы, а активные фильтры сразу после ГУ, а динамики подключать напрямую к усилителю. (для желающих картинка есть в книжке)

А мы идем дальше галопом:

5. Для тех, кто любит, чтобы сзади тоже «пело и играло» громко — подключаем тыл к усилителю.

Данная схема оправдана для электронной и танцевальной музыки, у которой в реальности нет четко выраженной «сцены» и играет она на танцполе «отовсюду». Для классической же и рок-музыки тыл, как правило, используется исключительно, как «подзвучка» от основной сцены, как отражение звука сцены от стен акустического зала. Именно поэтому педанты не любят динамики 6х9, которые играют довольно громко и во всем диапазоне. Не принято у Аудиофилов «сидеть спиной к сцене».

6. Ну и для совсем замороченных есть варианты трехполосного фронта, где диапазон делится аж между 3-мя фронтальными динамики.

Собственно, вернемся к дешевым седанам типа логана. Учитывая расположение тыловых динамиков в полке и использование ими пространства багажника — достойную систему без лишнего геморроя можно собрать только без тыловых динамиков с сабвуфером в багажнике. Альтернативный вариант (неказистый такой) — это использование компактного сабвуфера для установки под сидение. Такое решение будет уступать «большому брату» багажнике, но 1) позволит оставить тыл и, что иногда гораздо важнее, 2) освободят багажник для полезной нагрузки. Интересный обзор таких басов по ссылке: www.avtozvuk.com/az/2012/07/066.htm

Что буду делать я?
Сначала ограничения:
— я не могу использовать багажник для сабвуфера, т.к. вожу в нем огромную коляску, которая даже в логан влазит только со снятыми колесами (ну вот понравилась она жене и все тут…)
— я не могу ставить только басовые динамики в заднюю полку, т.к. тогда я не смогу включать музыку с женой и детем на заднем сидении.
— я нищеброд и на всем экономлю но очень хочу хорошее звучание любимых исполнителей как рок, так и электронной музыки.
— я слишком ленив, чтобы долго и мучительно творить короба, подиумы и прочее под 3-х полосную акустику.

Поэтому:
— двухполосный фронт с хорошими басовыми возможностями (6»)
— как можно более мощный тыл, пытающийся отбаситься за прогуливающий урок сабвуфер.
— все это на 4-х канальный усилитель с регулировкой частот, чтобы немного раскачать задний бас и ограничить высокие частоты тыла при настройке.

Поскольку начал я как половина новичков с головы (не не было у меня халявного саба. =), то продолжил поиски компонентов от Alpine. Благо, что качество у топовых моделей неплохое, а цена не заоблачная. Я пошел по простому пути: выбрал самый-самый топ из Alpine, а уже потом проверил их по отзывам и характеристикам, убедившись, что все «гуд»:

Ну я для тыла, учитвая ограничения пойдут нелюбимые заядлыми аудиофилами «блины» — динамики размерностью 6х9. Тоже Alpine, тоже только самый ТОП:

Стоимость такого комплекта нового около 30 000 руб. еще без усилителя. Жаба уже потирает удавку, а жена пошла воровать у меня кошелек. Чтобы избежать и того и другого идем как все нищеброды на AVITO и ищем «немного бу». Наше счастье и указанный выше комплект по частям обошелся мне в 15 000т.р. в хорошем состоянии. И это — ХОРОШО =).
Дальше поиск 4-х канального усилителя.

Если я вдруг разбогатею, то к этому набору я добавлю не только усилитель, но и «Минибас» под сидение. Кто бы там что не говорил против.

Пока все. В следующих сериях расскажу про:
1. Долгий и мучительный выбор усилителя.
2. Про попытки вкорячить все это все в машину Логан без ножниц по металлу и болгарки
3. Настройку и тестирование результата.

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду