Какие шланги на печку в автомобиль

Далее пошёл процесс под названием:
«Меняем всё, что не нравится» или «На что денег хватит».

В частности: все шланги системы охлаждения меняются «по умолчанию» (пластмассовый «тройник» меняем на металлический). Хомуты стяжные: оставил старых буквально несколько штук, ибо они были в рабочем состоянии. Остальные — под замену.

Хотя проблем с температурой охлаждающей жидкости за период владения я не ощущал, тем не менее, начитавшись «отзывов», сразу решил заменить и термостат 82 градуса на более «горячий». Как минимум, «для зимнего периода».
Выбор пал на Vernet (типа «Франция», но не удивлюсь, если «откровенный кЕтай»).

Vernet 6779.87 (номер детали для заказа) «87 градусов».
Проварил его в кипятке, промерял фактическую температуру работы.
88-89 градусов – начало открытия.
96-97 – полностью открыт.
90 – начало закрытия.
83 – полностью закрыт.

После сборки всей системы охлаждения в единое целое температура ОЖ держится в пределах 90 градусов.

На старом термостате «82 градуса» (надо отдать должное: стоял ещё «родной» термостат с завода, плюс пломба!) была температура чуть ниже.

Разбирается салон для того, чтобы «выкорчевать» родной отопитель салона.

И вот он уже почти в руках.

«Заготовки» для системы отопления.

Электропомпа Bosch.
Каталожный номер детали для заказа:
0 392 020 034

Диаметр водяных шлангов (патрубков), которые одеваются на эту электропомпу = 20,00мм.
Наименьший проходной диаметр (внутренний диаметр одного из пластмассовых «подводов» электропомпы) = около 13мм. Это вспомогательная информация, «к сведению».
Так задумано производителем.

«На всякий случай» были прикуплены патрубки для печки салона «Газель» (внутренний диаметр 20,00мм.). Очень даже пригодились впоследствии (из-за своих «изгибов», которые были вырезаны частями и нашли применение).

Попался на глаза «кран для развоздушивания» печки «Газель». Зачем-то купил.
(позже соединил им пару шлангов между собой). Диаметр = 20,00мм.

Кран отопителя ставим новый (и после установки не забываем им регулярно пользоваться в любую погоду, чтобы он не «закис»!). Диаметр: 20,00мм.
Учитывая «расчудесное качество» таких деталей отечественного производства (или может быть даже «кЕтай») этот кран — «расходник», который надо держать ещё и новый «в запасе».

И наконец то «хит сезона», о котором в последнее время много говорят, радиатор отопителя салона.

Каталожный номер: 3110-8101060-10. Все цифры в каталожном номере — важны!
Фактический диаметр (внешний) отводов (под патрубки) = 20,00мм.
В некоторых каталогах ошибочно указан диаметр 18мм, имейте это в виду!
Обозначается как: «Радиатор отопителя ШААЗ (нового образца)»

От себя добавлю, что это тот самый, который:
«медный, трёхрядный» (больше рядов сот чем три, большего диаметра подводящих трубок, чем 20мм., я не встречал!)

Вот так «смотрят» у него подводящие трубки (диаметр 20).

Перед установкой на машину желательно его проверить на герметичность (под небольшим давлением воздуха).
Я делал это у медника, который чинит радиаторы.

Так, как с конвеера ГАЗ сходит «недоделанным», приходится по ходу событий устранять косяки производителя или что-то «доделывать/переделывать».

После демонтажа отопителя салона было обнаружено, что воздуховоды, подающие воздух к лобовым стёклам, к ногам — просто «расползлись» в некоторых местах или «сплющились». Появились щели в местах соединения «половинок».

Направляющие воздуховоды к лобовым стёклам:
были отданы на ремонт пайщику по пластмассе, который пропаял «половинки», а также доработал непосредственно «сопла», вставив дополнительные распорки, чтобы их «не крутило и не сплющивало».

Распорки ставились с «шагом» порядка 60-70мм. Внутреннее расстояние между «половинками» в этом месте получилось примерно 8мм.

Нижний распределитель воздуха (к ногам водителя, пассажиров) вообще разлезся в разные стороны, потому пришлось его пропаять основательно.

Покупать эти новые части не стал, потому как их тоже понадобилось бы «дорабатывать напильником» (паять). То есть, «качества» от «нового оригинала», в данном случае, я точно не ждал.

Регулировка заслонок отопителя салона.
За период эксплуатации первым владельцем авто, какие-то пластмассовые части корпуса отопителя «расклеились», какие-то «разболтались». А какие-то может и вообще были собраны как попало.
Из того, что мне не понравилось, так это привод и сама заслонка, которая перенаправляет/разделяет поток воздуха «вверх»/»вниз». По этой причине я немного «изменил настройки», поигравшись с ходом тросика привода.

В итоге, при крайнем правом положении рычага управления заслонками:
поток «в ноги» открыт на 2/3 от общего количества подающегося воздуха.
Расстояние в этот момент от торца заслонки до нижней части корпуса отопителя составляет порядка 55-60мм.

При перемещении заслонки влево (к водителю) этот поток уменьшается к ногам и увеличивается к лобовому стеклу (и диффузорам, которые «обдувают» передние боковые стёкла/зеркала).

При полностью перекрытой подаче воздуха «в ноги» закрытая заслонка выглядит вот таким образом (щели — основной «конёк» всего отечественного автопрома!).
Бороться с этими щелями у меня большого желания не возникает (не та машина, чтобы «бороться»).

Источник

УАЗ Patriot EVV › Бортжурнал › Установил силиконовые шланги радиатор/печка, штатные полупластиковые — втопку!

Уходит тосол.
Для патриота это выражение, уже было ушедшая в прошлое с появлением иномарок, в 21 веке актуальность не потеряла. На заводе в систему охлаждения было залито нечто желтого цвета, известное как охлаждающая жидкость «Лена». Помимо заявленной характеристики охлаждать двигатель и не размораживать его в морозы, она имеет еще одно свойство — ее хрен где купишь. А между тем, уровень в расширительном бачке стал падать сразу же после покупки. Доливал зеленый антифриз, исходя из цветового сходства и рекомендаций.

Читайте также:  Лучшие планшеты с gps для автомобиля

Машина була куплена в начале апреля, и в целом летом характер «ухода» ОЖ (охл.жидкость) был довольно своеобразный — она опускалась ниже минимума примерно на пять сантиметров и оставалась в этом положении. Вероятно, большой объем воздуха в расширительном бачке играл роль демпфера и просто не давал вырасти давлению до того момента, когда жидкость начинала давить через шланги.

И тут началась зима.
К слову, у меня установлен предпусковой подогреватель Гидроник (комплектация арктик). Думаю, сейчас завод устанавливает ту же модель, разве что пульт судя по фото стали продвинутее ставить.
При его включении каждый раз под машиной на снегу наблюдалось несколько капель тосола, текло в районе нижнего толстого S-образного шланга помпа-радиатор. Но течь была не очень большой, но было установлено гбо, которое требует подвода ОЖ к газовому редуктору. Редуктор был врезан параллельно с гидроником, через тройники. И тут то и началась жесть, тосол при включении вебасты очень весело бежал по соединению шлангов с тройниками. Тройники, к слову, были диаметром 20мм, диаметр шлангов 18мм, но шланги текли все равно. Было испробовано все, герметик, силовые хомуты, особого влияния это не давало.

Основная причина протечек — материал из которых изготовлены штатные шланги. На ощупь они далеко не резиновые, а при минусовой температуре вообще становятся твердыми как пластик. Абсолютно нулевая память формы, сдернутый с 20мм. тройника изначально 18мм. шланг стал диаметром в 22мм! Добавим к этим двум факторам наличие облоя на патрубках помпы/термостата (шланг этот облой по вышеупомянутым причинам, естественно, не обожмет) и получим гарантированный уход тосола на большинстве машин ульяновского автозавода.

Вобщем за зиму в машину было влито около 20-25 литров тосола, правда, с учетом полной замены ОЖ (в одно время, я предположил что полная замена жидкости «лена» на нормальный антифриз решит проблему), которую я совместил в новогодние праздники с герметизацией соединения нижнего патрубка помпы со шлангом с помощью герметика, наждачной бумаги (удалял облой) и пары хороших хомутов (штатный сорвал при попытке подтянуть почти сразу же).
Также долго пытался побороть течь соединения нижнего штуцера расширительного бачка со шлангом идущим к нижнему патрубку радиатора (капает прямиком на многострадальное шлицевое рулевого вала). Штуцер на расширительном бачке отлит ужасно, криво, с облоем, и диаметром чуть меньше 18мм. Решил проблему на тот момент только установкой резинового шланга на 16мм.
Пришло лето, шланги стали помягче по климатическим причинам, и были заказаны силиконовые шланги известного росийского производителя, а также три 90град. уголка (нужны были только два, третий — про запас)

На фото следующий перечень:

Патрубки радиатора комплект 6 шт
хомуты к ним 12 шт
патрубок расширительного бачка
хомуты к ниму 2 шт
шланги братки расширительного бачка 2 шт
хомуты для них 4 шт
патрубки доп помпы комплект 3 шт
хомуты к ним 6 шт
патрубки угол 90град 18мм. внутр.диаметр — 2 шт. (для подключения гидроника)

Итак, установка. Вот так выглядит левая часть подкапотного, в которой располагаются гидроник, помпа и патрубки печки салона и редуктор гбо.

Для установки шлангов в правой части капота, а точнее, коротких отрезков шлангов, соединяющих термостат с помпой и помпу с трубкой идущей вокруг двигателя к печке салона, потребуется снимать термостат. Прокладка при снятии термостата чуть повредилась, но герметик при установке обратно все устранил. Снимаем, любуемся облоем на патрубке к радиатору с полмилиметра высотой.

К слову, хомуты системы охлаждения протягивались. Несмотря на это, шланг на патрубке, судя по налету, почти не уплотнялся. Основная причина, как и везде — некондиция поверхности, облой итд. Местами, кстати, облой на отъеб%сь зачищен напильником. На патрубке помпы подобная зеленая картина. Все было зачищено и зашлифовано, для получения ровной цилиндрической поверхности.

Кстати, вот фото родного шланга, оцените его пластичность по отпечатку хомута.

Течь устранена, уже месяц езжу со стабильным уровнем антифриза. Впрочем, как заметно по последнему фото есть один ньюанс…крышка расширительного бачка менялась (желтенькая), но по конструкции она аналогична штатной, хотя и срабатывает при меньшем давлении.
В результате, так как ОЖ плещется в бачке без перегородок как ему угодно, капли его попадают на крышку и потом при открытии клапана выдавливаются наружу…
Вобщем буду думать, либо менять крышку на синюю с другой конструкцией клапана, либо городить внутрь бачка трубку в заливную горловину, дабы не заливало пробку бачка.
В остальном все круто и сухо. Давно, если вообще никогда не видел нижний брызговик двигателя без каких-либо подтеков и пятен ))

Рекомендую всем, у кото есть проблема с утечкой ОЖ менять шланги на силиконовые. Если такое не совсем возможно по финансовым или прочим причинам — обязательно скидывайте старые патрубки и зачищайте облой с помпы и термостата. Патрбуки менять обязательно на новые, пусть и штатные, в старых патрбуках облой уже набил канавку, по которой будет течь. Простое подтягивание хомутов, замена их на силовые не гарантирует 100% результат без шлифовки патрубков и замены шлангов.

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Замена всех шлангов и патрубков на силиконовые. ВАЗ-2114

Система охлаждения доставляла мне проблемы все 4 года владения автомобилем, то бачок лопнет, то патрубок обогрева дросселя треснет, то там подтекает, то шланг печки треснет и вот приводя всю эту систему охлаждения и отопления в порядок, долго думал на что менять стандартные патрубки автомобиля, шланг обогрева дросселя – лопался 2 раза, треснул и начал подтекать шланг печки в салоне, вообщем после долгих размышлений решился на покупку дорогостоящих силиконовых патрубков и шлангов от компании Salers. Я сразу бы хотел сказать, что это ни какая не реклама, просто в поисках информации о силиконовых патрубках нашел не очень много информации по ним и были очень большие сомнения по поводу заказа – вдруг не подойдет, вдруг «кидалово» и пр. Забегая вперед хочу сказать, что все патрубки и шланги подошли идеально и встали без каких либо проблем – если кто-то захочет заказать – не бойтесь все подойдет.

Читайте также:  Методы борьбы с коррозией автомобилей

По качеству с родными не сравнить, армированные в пять ниток, приличной толщины (5мм), изготовлены, судя по всему по размерам родных патрубков – поэтому подошли идеально ну и приятный внешний вид подкапотки  (P.S. от вакуумного шланга, шланга «обратки» расширительного бачка и шлангов подогрева дросселя – остались куски сантиметров по 20 – они пригодятся в дальнейшем – на адсорбер)
Также вместе со шлангами заказал усиленные одноболтовые хомуты – по качеству очень хорошие, но в силу толщины шлангов и особенностей системы охлаждения – они не везде подошли или попросту – не налезли (например, на шланги печки – просто не было места, чтобы их применить) поэтому не везде их удалось поставить, пришлось использовать обычные хомуты – взял хомуты Norma – мне кажется лучшие по соотношению цена-качество. В принципе используя обычные червячные хомуты – вряд ли будут проблемы с подтеками тосола/антифриза.
Ну и ко всему решил также заказать

+ «Впускной патрубок для двигателей ВАЗ, алюминиевый, хромированный/синий Pro-sport» — вряд ли он несет какие то улучшения в систему впуска, он был приобретен скорее для общей эстетики…

Ну и для полного фетиша поменял шланг омывателя тоже на силиконовый синий – только не армированный – а обычный вакуумный (4мм). Кстати в мороз он не дубеет как стоковый. Надеюсь, хватит на долго.
Меньше слов – больше фото 🙂

Источник

BMW 5 series THE SHIKARDOS › Бортжурнал › Немножко мелочей (вакуум печки, шланг регулятора давления и вентиляции картера)

Всем привет! 🙂
1. Давно мне не нравилось, что под капотом, болтается какой-то огрызок шланга, заглушенный болтиком.

Товарищ Bodulay просветил меня, что этот шланг, качает вакуум, через термодатчики печки (оказывается и такие есть 🙂
Находим патрубки печки, которые входят в салон, и слева от них, видим маленький штуцер.

Вот на него то и должен надеваться этот шланг.
Но он был слишком короткий, и не дотягивался до штуцера (потому и заглушили наверно)
Принёс в магаз имеющийся огрызок, и продавец, без вопросов, сразу выдал мне целый метр такого же, но нового шланга 🙂 Причём уверял, что он маслобензостойкий (под капотом лишним не будет 🙂

Поставил шланг на его законное место )
Понадобилось около 37см

Раз уж это «шланг на термодатчики», то конечно же, очень захотелось их найти ).
Итак, тот штуцер, на который мы надели шланг, со стороны салона раздваивается, и идёт на два датчика — водительский и пассажирский (у нас же раздельное управление климатом)
Водительский расположен слева от гонга, над педалями. Был отсоединён и шланг и фишка, но они валялись рядом — подключил на место.
Пассажирский расположен под бардачком, в самом дальнем правом углу.

Теперь, после запуска двигателя, вакуум протягивает воздух сквозь датчики, и в ногах слышно тихое шипение.
upd: печка Valeo, безкондейная, с мех. управлением (скорее всего у siemens так же).

2. Так же, давно не нравился шланг, идущий на регулятор давления топливной рампы.
Он был задубевший на камень, имел опасные вмятины, и похоже еле держался.

Когда покупал шланг для печки, я не зря брал бензомаслостойкий шланг, а рассчитывал применить его и здесь 🙂
По ЕТК, диаметры шланга совпадают (хотя не у всех производителей они одинаковы).
Снял старый, надел новый — красота )
(длина примерно 47см)

3. Под выпускным коллектором торчала какая-то раздутая «краказёбра».

Оказалось, что это шланг вентиляции картера (на себя не похож 🙂
Непонятно, почему его так перекосило и раздуло. Давления там не чувствовалось, он был ещё мягким, не дырявым.
Было решено его заменить.
Снял его, ничего не разбирая, просто открутил два хомута, и вытянул его в сторону лобового стекла.
Оказалось, что он ещё страшнее, чем казалось 🙂
Стык посреди шланга, внутри железная втулка, прижатая хомутом только с одной стороны 🙂
С другого конца были маленькие трещины.

Заказал новый шланг, фирмы Febi
Мягенький, прочный, а главное целый! 🙂

Установка — просунул его под выпускной коллектор, заводя его со стороны лобового, закрепил горловины железными хомутами.
По форме похоже, что его центральная часть, должна лежать ровно горизонтально, но я так и не смог его так расположить — получилось чуть под наклоном. Думаю, это ни на что не повлияет.

На этом пока всё )
Слава Богу, заменил старьё, теперь стало немного спокойнее 🙂
До новых встреч )

Источник

Mitsubishi Lancer IV Живее живых › Бортжурнал › У нас потепление, или дополнительный насос BOSCH для печки

1. Дополнительная помпа нужна для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения/отопления,

2. Принцип работы системы с доп. помпой простой: Дополнительный насос устанавливается в разрез шланга который идет к радиатору отопителя после термостата, таким образом «ускоряя» скорость прохождения горячей охлаждающей жидкости через радиатор отопителя, который непосредственно и «греет» салон.

3. Помпы покупают как правило двух видов — а) помпа для Газели, стоимость ее в районе 500-800 рублей в зависимости от сезона) и б) помпа Bosch от 1300 до 2500 в зависимости от производительности насоса.
Плохая черта Газелевской помпы — в виду плохой конструкции через некоторое время начинает протекать через прокладку, решением данной проблемы является предварительная разборка насоса и промазывание прокладки силиконовым герметиком, или же «наглушняк» термоклеем или другим герметиком закрепляется крышка с прокладкой. Помпа фирмы Bosh данного недостатка лишена в виду того что конструкция устроена так, что прокладок нет, и течь как бы не откуда.

Читайте также:  Прайс лист на шумоизоляцию для автомобиля

4. Мы не первооткрыватели, доп. помпы ставятся не только на ланс, но и на вообще все машины, чуткие хозяева которых борются с проблемой плохой работы печки в холодные времена. При этом данное решение не требует замены радиатора отопителя, замена которого частенько очень трудоёмка, по крайней мере у нас на лансах придется снять всю переднюю панель в салоне. К слову сказать на некоторых немецких автомобилях дополнительный насос в системе устанавливается прямо с завода, и предназначен как раз для тех же целей что и пытамся мы достичь.

Думаю достаточно текста чтобы понять что и к чему, дальше будет описание как делал я, плюс картинки немножко.

Купил насос Bosch, артикул для покупки 0 392 020 02, стоимость его мне обошлась в 1300 рублей, по мощности он идет самый начальный у Боша, но думаю и его достаточно будет.

По нему как раз видно что с верху в него подается ОЖ, а потом после «разгона» она выходит через отверстие сбоку.

Для работы насоса купил клемму-фишку для подключения к электросети автомобиля.
Фишка покупается в ВАЗовском магазине, и вроде как подходит от топливных форсунок, от какой модели увы не помню, приходил с насосом и подбирали на месте. Ценник 50 рублей.

Вместе смотрится вот так

Далее поехал к другу в сервис, решили там этим и заняться, но сначала решил промыть систему с помощью раствора воды и лимонной кислоты и при помощи Tiret’a (для очистки труб).

Лимонная кислота из ашана, пакетированная, по 8,5 рублей за пакетик, купил их штук семь. Тирет красный, то ли турбо, то ли профессионал, в общем их было два виды для чистки труб, взял тот что подороже, судя по этикетке он действует быстрее.

Приступили к разбору системы.
Для удобства доступа сняли «воздухопровод» идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, ну и отодвинул абсорбер на клапанную крышку чтобы не мешали. Ничего сложного, все на хомутах.
Получилось примерно такое рабочее пространство:

Далее отсоединяем два шланга идущие от топливной рампы и от термостата.
ВНИМАНИЕ антифриз (или что там у вас залито) в системе находится под давлением, да и к тому же он еще некоторое время после заглушения двигателя — горячий. Поэтому либо сливайте заранее подготовив емкость и подложив ее под машину ну или под шланги. Как лучше не знаю, я сделал просто, ошпарился чуток, а потом антифриз весь вытек по коробке передач под машину)

На освободившиеся трубки от радитора отопителя надел через алюминиевую трубки шланги для удлинения, так как систему промывать все же лучше не над двигателем.
Получилось примерно вот так:

Суть промывки проста, из ведра, сверху заливается раствор кислоты, насос подсоединенный к источнику питания с 12V придает ей скорость и далее по шлангу прогоняет смесь через радиатор отопителя, откуда она вместе с грязью и прочими отложениями радиатора выходит через второй шланг обратно в ведро, и так по кругу до полного удовлетворения.

Вся система вместе с насосом для ускорения прочистки, ведром и шлангами выглядит в итоге вот так.

Пока прогонял систему лимонной кислотой, чистилось не так явно, какие то мелкие черные точки попадали в ведро, но я думал что все будет гораздо хуже. Потом я решил залить в систему Тирет, залил всю банку, оставил на пару минут, потом горячей водой с лимонной кислотой решил все это прогнать еще несколько раз, в итоге поле тирета в ведро вместе с кучей пены вылилась куча грязи из радиатора, что во первых жутко воняло, а во вторых еще отвратно выглядело, т.е. вот так:

После этого прогнав по кругу раз 15 горячую жидкость, постепенно очистился выходной поток воды от грязи. На этом промывку системы решено было закончить. Благо итак заняло часа два.

Далее я установил насос, в виду того что геморрой это еще тот, потому что места мало, а шланги заводские очень удобно загнуты для родной конструкции — фоток я данного процесса не имею. Но скажу так, насос расположил под воздушным фильтром. в близи от непосредственно термостата и родных соединений. Шлангом обошелся одним, от термостата к насосу, родной же шланг напрямую оделся на доп. насос по размеру подошли. Только хомуты пришлось поискать в гараже. Можете заранее прикинуть их размер по своим родным шлангам.

Управление включением насос решил следующим образом, минус кинул на аккумулятор напрямую, плюс провел в салон через тросик газа кажется, подцепил к кнопке, кнопку разместил под рулем над крыльчаткой воздуховодов, вполне удобно, незаметно и не режет глаз. Управляющий плюс от кнопки пока что накинул прямо на предохранитель в блоке который над левой ногой водителя, тестером нашел на каком есть плюс только после включения зажигания (так как если бы плюс был постоянный даже на выключенной машине, то я бы рисковал уйти из машины с включенным насосом который гонял бы мой аккумулятор до полного опустошения). Вот как-то так.

Конечно же ИТОГ — в машине ощутимо теплее как с включенным доп. насосом, так и без него, плюс, с утра, на холодную, можно включить насос и уже через пару минут уже будет дуть теплый воздух из печки.

ВЕРДИКТ: Должен быть у каждого хозяина старой машинки с проблемами у печки в зимний период.

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду