Какие стойки к автомобилю ока

Лада Ока «oka_daw» › Бортжурнал › Замена амортизаторов. (Подарок от ШНивы))

P.S. Скажу для затравки что еще приобрел подрулевые переключатели от все той же ШНивы. Процесс установки и фото будет позже. Продолжение следует…

Лада Ока 2000, 33 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2007

Комментарии 25

А как на кочках они также «бахают» жесткими резинками? У меня с этим проблема. Хочу нарастить верхний шток под пружины вместо резинового кольца.

То есть — результатом полностью доволен, по карману не так сильно бьет да к тому же машинка на 1 см к земле ближе?

почему от обычной нивы не покатят?

Тоже поменяю на днях! А передние не думал чем заменить?

оригинально!) я например люблю низость, и буду ставить аморты от классики передние)

амморты наешл, встают без мозгое…ства?)))

ну если мозгое…ством не заниматься то встают нормально. У меня ушло 15 минут и 4 открученных болта. сподручнее делать вдвоем

а можно маркировку аммортизаторов? а то я нати не могу, а хочу их ставаить, помогите)

Точную маркировку сказать не смогу. Я покупал так зашел на авторынке в отдел нива и сказал нужны передние аморты от шеви нивы газовые мужик продал их потом я ему сказал куда я их беру у него глаза по пять рублей были. Вообще есть два важных момент именно от Шеви нивы и второй момент Передние аморты

а передние на зад оки, да?

да да в этом вся фишка не перепутай! и обязательно от Шеви Нивы от простой нивы не прокатит

Точную маркировку сказать не смогу. Я покупал так зашел на авторынке в отдел нива и сказал нужны передние аморты от шеви нивы газовые мужик продал их потом я ему сказал куда я их беру у него глаза по пять рублей были. Вообще есть два важных момент именно от Шеви нивы и второй момент Передние аморты

Так машина чуток приподнялась? Можешь если интересно еще, зайти ко мне глянуть про пружины фобос.

а можно маркировку аммортизаторов? а то я нати не могу, а хочу их ставаить, помогите)

на последней фотке как раз номер видно на аморте BN-D506

К зиме надо на передок тоже газ ставить.Слушается лучше.Руками колеса чувствуешь.Здорово будет.

Источник

Передние стойки на оку от чего подходят

23 августа 2014, 19:36 #1 123

23 августа 2014, 20:12 #2 123

А смысл. Если только нет Оковского.

24 августа 2014, 09:11 #3 123

27 августа 2014, 22:24 #4 123

28 августа 2014, 10:20 #5 123

Менять передние стойки в домашних условиях сложновато,но я справился,без стяжек пружин вообще морока еще та,а со стяжками(взял у друга)намного проще. Перед снятием промаркировал местА установки регулировочных болтов,и все равно пришлось потом развал-сход регулировать,выставил в «ноль»,пока вроде нормально.

28 августа 2014, 14:56 #6 123

28 августа 2014, 21:02 #7 123

Естественно наши(Камаз). А чтоб мягкая была-пружины надо подбирать.

29 августа 2014, 20:11 #8 123

29 августа 2014, 20:44 #9 123

. есть любители, которые перебирают стойки и амортизаторы. так как там все элементы прменяются ВАЗ-2101 и ВАЗ-2108.

31 августа 2014, 00:01 #10 123+ 1

31 августа 2014, 11:21 #11 123+ 1

31 августа 2014, 19:03 #12 123+ 1

окавод, 31 августа 2014, 00:01, #10

Насчет «годика три»я бы не уверен(хотя-какие там у вас дорОги. )А в общем не надо по каждому поводу имхо машину»подшаманивать»-главное-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!А при вкл. вентилятора теряет обороты-не бери в голову- так и должно быть(если интересно-разжую подробно).

5 сентября 2014, 21:59 #13 123

Насчет «годика три»я бы не уверен(хотя-какие там у вас дорОги. )А в общем не надо по каждому поводу имхо машину»подшаманивать»-главное-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!А при вкл. вентилятора теряет обороты-не бери в голову- так и должно быть(если интересно-разжую подробно).

6 сентября 2014, 12:54 #14 123+ 1

Начнем с АКБ-нормально заряженый аккум.на клеммах выдает более 12 В,при откл. потребителях-12,4-12,6В.Если не так-надо заряжать.При работающем генераторе на клеммах должно быть 13,6-14,6 В.(не менее!)Не так-проверь регулятор напряжения(замени), или диодный мост генератора. Далее:при натянутом ремне генератора и вкл.фарах+дворниках+поворотниках и т.д.++пульсация лампочки зарядки в такт с реле поворотов допустима,но не обязательна(при напряжении,повторюсь 13.6-14.6 В.). Падают обороты двигателя при включении вентилятора охлаждения: т.к. этот двигатель самый прожорливый потребитель,берет аж 14 Ампер при работе,отсюда возрастает нагрузка на валу генератора и как следствие-слегка падают обороты мотора.Попробуй добиться нормального напряжения бортовой сети и зарядки АКБ-и будет тебе счастье. Посмотри в личку.

6 сентября 2014, 13:32 #15 123

6 сентября 2014, 15:02 #16 123+ 1

Я где-то говорил уже.но повторюсь:НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ,т.е. не требуй от нее идеала,он недостижим(хотя-нет предела совершенству. ).А при перегреве обороты падают-скорее всего-бензонасос,карб лучше не трогать(при хорошем пуске и нормальной тяговитости ессно. )у всех моторов такая бяка,перегрел-начинает дохнуть.

7 сентября 2014, 01:05 #17 123

7 сентября 2014, 10:02 #18 123

6 февраля 2015, 14:35 #19 123+ 1

Дорогие мужчины,встал вопрос о замене передних стоек на Оке,сейчас продают в основном вкладыши,бывают ли не разборные стойки,если да то как это можно опредилить, у меня ока СеаЗ 2004 года

6 февраля 2015, 16:09 #20 123

ольга404, 6 февраля 2015, 14:35, #19

Дорогие мужчины, встал вопрос о замене передних стоек на Оке, сейчас продают в основном вкладыши, бывают ли не разборные стойки, если да то как это можно опредилить, у меня ока СеаЗ 2004 года

. продают неразборные (в сборе) стойки. но это значительно дороже.

Вопрос: — В каком городе продают вкладыши.

6 февраля 2015, 21:50 #21 123+ 1

В Рязани,нашла только вставку амортизатора монро,еще агат тоже вставка, а если окажется что стойка не разборная то деньги на ветер.

Я немного не так задала вопрос, меня интересует какие стойки стоят на оке, (родные) разборные или нет, и можно ли поменять только вставку.

7 февраля 2015, 14:07 #22 123

ольга404, 6 февраля 2015, 21:50, #21

В Рязани,нашла только вставку амортизатора монро,еще агат тоже вставка, а если окажется что стойка не разборная то деньги на ветер. Я немного не так задала вопрос, меня интересует какие стойки стоят на оке, (родные) разборные или нет, и можно ли поменять только вставку.

.на Оке 25 лет езжу. однажды менял целиком переднюю стойку. другую Б/У поставил.

. и не разглядывал марку стойки. не знаю, что такое Монро, Агат и т.д.

. у меня родные стойки разборные.

7 февраля 2015, 16:29 #23 123+ 1

ольга404, 6 февраля 2015, 21:50, #21

В Рязани,нашла только вставку амортизатора монро,еще агат тоже вставка, а если окажется что стойка не разборная то деньги на ветер.

Я немного не так задала вопрос, меня интересует какие стойки стоят на оке, (родные) разборные или нет, и можно ли поменять только вставку.

9 февраля 2015, 14:30 #24 123+ 1

Купила передние газовые,теперь следующий вопрос- задние тоже нужно будет менять на газовые или можно оставить масленые?

9 февраля 2015, 15:29 #25 123

И еще, какие пружины лучше поставить под газовые амортизаторы

Не могу судить по Monroe (индексные обозначения в конфе проскакивали) — не пользовал.
У нас с GORом стоят Plaza (ROM) и Koni (GOR), последние слишком жесткие, хоть и распущены на самое мягкое (регулируемые IMHO), Plaza помягче и несомненно комфортнее. но это на любителя, у ГОРа и профиль шин пониже (гонщик :-)))

И какой эффект (кроме очевидно лучшей управляемости)?
Насколько стало жестче? Да и вообще, может их (Плазу) стоит ставить только на перед? Проблема для меня актуальная — пробег 100 тыс. почти, а стоят (или уж не знаю что там делают) до сих пор родные. Ну разьве что сзади поменял один на Билтему — так себе.

Всем привет! Вот решил хоть что-то написать в БЖ, так как с машиной пока ничего не происходит кроме мелких поездок (например, вчера диван из одного гаража в другой перевозили :D). Сегодня опять снегу навалило, надеюсь этот снег уже постоянный)) Ну так вот, решил размножить список совместимых запчастей для оки (список взят у Skobeleve ). Пользуйтесь на здоровье!

Вакуумник — ВАЗ 2101-2107
Гайки крепления колес — ВАЗ 2121
Генератор — ВАЗ 2108-09
ГТЦ — ВАЗ 2121
Замок зажигания — 2108 может и 2114
Катушка зажигания — ГАЗ 406
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Коммутатор — ВАЗ 2108-09
Кран печки — Классика
Маслосъемные колпачки — ВАЗ 2108-09
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Помпа — ВАЗ 2108-09
Поршневая — ВАЗ 2108-09
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Дэу Матиз
Пыльник рулевой рейки — Иж Ода (но лучше брать от оки, он надежнее, не зря владельцы «Оды» ставят от «Оки»)
Радиатор печки — Классика
Реле поворотников — Классика
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108-09
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09
Сальник распредвала задний — ВАЗ 2101
Сальник распредвала передний — ВАЗ 2108-09
Сальник привода левый с пружиной — ВАЗ 2108-09
Сальник привода правый с пружиной — ВАЗ 2108-09
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107
Термостат — ВАЗ 2108-09
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112

Читайте также:  Новый автомобиль до 500 тысяч рублей в туле

Источник

Стойки амортизатора для ВАЗ (Lada) 1111 Ока

по ремонту ВАЗ (Lada) 1111 Ока

Была у меня Ока, поставил на неё Монро газ и пружины с переменным шагом… устойчивость отличная и при этом не так жёстко как на Фольксваген Гольф 2… именно на этих противных стыках, аля «бетонка».

У меня корпуса стоек от Fenox, всё прекрасно закрутилось и зафиксировалось.

Поставил стойки «Fenox». Стойки ходят нормально, проблем нету.

На Оке Монро в круг стоит уже лет семь, хорошие стойки.

Я как понял самый норм вариант пружин г.Орёл. Со стойками Сааз ещё со старой, менял года 3 назад им уже 100 тык, не текут но уже нихрена не держут.

Напишите свой отзыв о стойках амортизатора

15 марта 2021, 23:03

15 марта 2021, 23:02

15 марта 2021, 23:02

15 марта 2021, 23:01

В авторейтинге герметиков для Subaru Legacy участвует уже 25 производителей!

15 марта 2021, 22:58

У ШРУСа B-RING появился первый отзыв!

15 марта 2021, 22:53

У пыльников ШРУСов SPIDAN только 7 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

15 марта 2021, 22:53

У тормозных колодок FREMAX только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

15 марта 2021, 22:53

У раскоксовок двигателя VMP только 5 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

15 марта 2021, 22:30

У шкива генератора ZNP только 5 голосов! Рекомендуете?

15 марта 2021, 22:21

У комплекта ремня ГРМ AC DELCO только 10 голосов! Рекомендуете?

15 марта 2021, 22:13

У тормозных дисков OEM Subaru только 10 голосов! Рекомендуете?

15 марта 2021, 21:15

В авторейтинге шин для Ford Focus участвует уже 15 производителей!

15 марта 2021, 21:11

В авторейтинге тормозных колодок для Mazda 3 участвует уже 20 производителей!

15 марта 2021, 20:18

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

15 марта 2021, 18:59

На моторные масла Kroon-Oil написанно уже 25 отзывов.

15 марта 2021, 18:46

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

15 марта 2021, 18:34

На ступицы GSP написанно уже 50 отзывов.

15 марта 2021, 17:35

На рычаги RTS написанно уже 25 отзывов.

15 марта 2021, 17:30

Присадки в топливо

15 марта 2021, 16:58

В рейтинге лучшие присадки в топливо учавствует уже 40 производителей!

15 марта 2021, 15:22

У шин GENERAL TIRE уже 100 голосов!

15 марта 2021, 14:30

15 марта 2021, 14:30

Проголосовал ЗА свечи зажигания NGK на странице рейтинга

15 марта 2021, 12:22

15 марта 2021, 12:12

Проголосовал ЗА амортизаторы MAGNETI MARELLI на странице рейтинга

15 марта 2021, 11:30

Проголосовал ЗА ШРУС Patron на странице рейтинга

15 марта 2021, 10:34

Проголосовал ПРОТИВ тормозных дисков Brembo для ВАЗ (Lada) Granta на странице авторейтинга.

15 марта 2021, 06:53

В рейтинге лучшие масла в вариатор учавствует уже 20 производителей!

15 марта 2021, 03:21

В рейтинге лучшие ГБО только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

14 марта 2021, 22:37

В рейтинге лучшие предпусковые подогреватели учавствует уже 20 производителей!

14 марта 2021, 10:46

Проголосовал ЗА тормозные диски VALEO для Toyota Corolla на странице авторейтинга.

14 марта 2021, 07:04

14 марта 2021, 04:47

13 марта 2021, 23:13

Проголосовал ЗА моторное масло Kixx для Hyundai Solaris на странице авторейтинга.

12 марта 2021, 01:53

11 марта 2021, 11:15

Материалы по теме на

ТОП производителей стоек амортизатора для ВАЗ (Lada) 1111 Ока

В марте 2021 года в рейтинге стоек амортизатора для ВАЗ (Lada) 1111 Ока на PartReview приняли участие 3 производителя. Он построен на базе 5 отзывов и 15 голосов.

Какие стойки амортизатора выбрать для ВАЗ (Lada) 1111 Ока?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Monroe. 40% положительных голосов принадлежит этому производителю.

Замыкает тройку фирма СААЗ с результатом в 20% голосов.

В общем рейтинге стоек амортизатора, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) 1111 Ока

Выяснив, какие стойки амортизатора предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) 1111 Ока, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В марте 2021 года на PartReview лидировали:

Источник

Стойки на оку какие подходят

Стандартная подвеска Оки, которой она комплектовалась с завода, совершенно никудышная – мягкие масляные амортизаторы и столь же мягкие пружины наделили Оку рядом неприятных свойств, стойко вошедших в представление обывателя об этой маленькой машинке – козление задка на кочках, валкость и раскачка автомобиля на трассе, сдувание автомобиля потоком воздуха от проходящей навстречу фуры – всё это приходилось не раз слышать от владельцев Оки.

Стандартные пути тюнинга подвески известны уже давно и много лет – прежде всего, нужно оснастить автомобиль газо-масляными амортизаторами. В прошлые годы выбор был широк – это и питерские «Плаза», и Кони (которые никто в глаза не видел), и польские Делфи. Установка газо-масляных амортизаторов решала многие проблемы – машина становилась гораздо устойчивее, уменьшались крены и раскачка, улучшалась управляемость автомобиля на трассе на высоких скоростях.

В последние годы (2010-2012) наметилась тенденция к сокращению предложения на рынке амортизаторов на Оку – машин всё меньше и меньше (напомню, автомобиль более не выпускается с 2006 года в Челнах и с 2007-2008 годов в Серпухове). Исчезли «Плаза» (впрочем, учитывая их нестабильное качество и чудовищное количество брака – не жалко), начали пропадать польские Делфи – что особенно грустно, т.к. эти амортизаторы автор считает наиболее оптимальными и ресурсными именно для Оки. Еще можно найти и заказать газо-масляные Монро, китайцы выпустили на рынок задние газо-масляные амортизаторы «HDE» (надолго ли?). На Украине завод «Агат» начал делать на Оку масляные амортизаторы в вариантах Стандарт, Спорт, Люкс и даже газо-масляные стойки, но до Челнов добрались лишь стойки в варианте «Стандарт».

Автор проездил в свое время на Плазе около 30-40 ткм, после чего задние амортизаторы вытекли, а передние застучали (амортизатор саморазобрался). Затем был долгий период (более 100-130 ткм) использования газо-масляных амортизаторов Делфи, они стабильно выхаживали по 30-50 ткм, учитывая стиль езды и высокие скорости – весьма достойный результат.

Вопрос дальнейшей переделки подвески не затрагивался, т.к. автор был занят другими вопросами.

Эксперименты с пружинами были краткими – задние пружины Фобос с переменным шагом витков сломались через 3-4 тыс.км пробега в районе Волгограда, чем доставили большое неудобство – нужно было искать магазин, что-бы купить и поменять пружины. В передних стойках автор пробовал пару комплектов пружин, изготовленных частниками (ООО, ИП), но они деформировались через малое время и начинали стучать. В итоге в стойках заводские пружины проработали около 180 тыс.км, без нареканий.

Ориентировочно в 2007 году автор заменил задние пружины на усиленные. Были взяты пружины из передних стоек Таврии, укорочены на нужную высоту. Пружина оказалась по диаметру точь-в-точь подходящей вместо родной Окушной. Но диаметр витка проволоки – на 1 мм больше Оковской. В результате задок стал намного жестче, появилась возможность перевозить груз без значительной просадки задка, при этом подвеска становилась очень мягкой – ездить с грузом было весьма удобно.

Но передок так и оставался на родных пружинах – поставить пружины от Таврии не представлялось возможным – они были больше по диаметру, чем передние пружины Оки, т.е. не влезали в чашки.

Автор долгие годы был противником колес 13 радиуса на Оке, так как они значительно утяжеляют вес неподрессоренных масс, что повышает нагрузку на кузов и амортизаторы с пружинами – последние перестают нормально работать, что и было неоднократно отмечено при тестовых поездках на чужих машинах – колеса просто скачут по дороге, из-за слабых пружин. Конечно, для владельцев авто всё было хорошо, ведь деньги были потрачены и о своей машине никто не скажет, что стало хуже. Кроме того, народ не знал о замене задних пружин (на передние от Таврии), в результате езды на обычных пружинах задок сильно приседал с 1-2 пассажирами и колеса начинали шкрябать по аркам и подкрылкам. По-этому подкрылки люди просто снимали (здравствуй гниль и ржавчина в арках), а задок задирали проставками под пружины. В итоге получали завышенную и склонную к перевороту машину. Автор знает несколько случаев, когда люди на Оке с 13 колесами банально переворачивали машину и ставили ее на «уши». По-этому долгие годы меня устраивали литые диски R12 и резина размера 1458012 – она имеет высокий борт и диаметр лишь на 2-3 сантиметра уступает колесу с шиной размера 1557012. Напомню, стандартная резина для Оки – 1358012.

Автор так же поездил один осенне-зимний сезон на заниженной Оке – были порезаны передние пружины, стояла низкопрофильная резина впереди (1457012) и стандартная Кама-503 (1358012) сзади. Ощутив всю прелесть пузотёрки зимой 20102011 года, когда город вообще не чистился, а застрять во дворе или придомовой дороге было делом пяти секунд, было решено отказаться от занижения машины. Кроме неудобств данный тюнинг подвески решительно ничем не заслуживает внимания к нему, разве что возможностью выделиться из общей массы машин. Да и в массе машин на дороге сидеть ниже всех вообще неудобно и для обзора и в плане ослепления светом от встречных автомобилей ночью на трассе.

Читайте также:  Российский рынок автомобилей это

Весной 2011 года машина была поднята на нормальную высоту.

Осенью 2011 года мне позвонили и сделали предложение, от которого невозможно было отказаться – комплект кованных R13 дисков ВСМПО и два комплекта резины 1557013 – зимняя Таганка Морозко с шипами и летняя Барум Бриллиантис – по очень вкусной цене. Пробег шин был небольшой, всего 1 сезон. Комплект был немедленно приобретен.

Итак, зиму 20112012 я встретил на кованных дисках ВСМПО и шипованной зимней резине. Проблем с задними арками не возникло – жесткие тавро-пружины хорошо держали задок, в паре с газо-масляными амортизаторами Делфи.
А вот на передней оси начали твориться нехорошие вещи – тяжеленные колеса постоянно пробивали подвеску – удары от кочек и ямок вовсю шли на кузов. В качестве пробы заменили амортизаторы на другой запасной комплект Делфи, но ситуация ничуть не изменилась – амортизаторы буквально проработали неделю, потом началось всё сначала. На такой подвеске я проехал 4 тыс.км, съездил в Москву и исплевавшись на трассе от бесконечных стуков, решил модернизировать переднюю подвеску.

На авторынке были приобретены две бу пружины от Таврии, из передней подвески. Одна пружина была с отломанной частью витка, вторая пружина досталась вместе со стойкой (с условием вернуть стойку после разборки). За всё это счастье было уплачено 200 руб. Новых пружин не было, обещали привезти через 20 дней, по цене около 1000 руб за пару. Продавец не разбирался в пружинах, потому на рынок я ездил со штангелем – у Оки диаметр витка 10-10.5 мм, у таврической передней пружины – 11.3-11.5 мм. Важно не купить задние таврические пружины – на вид они такие же, но диаметр витка проволоки как у Окушки – 10.5 мм.

Для сравнения были временно позаимствованы из дружественного магазина стандартные передние пружины и чашка, для примерки. Далее сравнительные фото тавро-пружин и серийных. Как видим, общий диаметр тавро-пружины больше, чем серийной пружины Оки, и в родную стойку они никак не поместятся. При этом жесткость тавро-пружин значительно выше серийных Оковских.

Отрезаем болгаркой один виток от целой пружины и подрезаем немного (1-2 см) обломанную часть от второй пружины. Получаем две одинаковые пружины по высоте. То что они ржавые – нисколько нас не смущает, они абсолютно рабочие.

Теперь остается главная проблема – как уместить большие пружины в маленькие стойки Оки. Всё очень просто – вспоминаем кузнечное дело. Достаем и разогреваем паяльную лампу и начинаем греть докрасна определенную часть последнего витка.

Как только часть витка раскалится докрасна, выстукиваем виток молотком и гнём клещами. Нам нужно, что-бы каждый последний виток на конце пружины стал меньше по диаметру, и уместился в Оковскую чашку. Первый виток даётся сложно – рука не набита, и виток проваливается по высоте. Откладываю пружину и занимаюсь другой. Проваленный виток удалось выправить в самом конце, когда появился кузнечный навык. Самое простое – плоские витки, на концах пружин, которые я не подрезал болгаркой, там всего-лишь надо было уменьшить диаметр витка и постараться сместить его к центру пружины. На других концах пружины, где проводилась подрезка – сложнее, нужно не только согнуть торчащий виток, но и занизить его по высоте, сделав более плоским.
Полностью прогреть виток не получится, не хватит мощности паяльной лампы, да и не нужно – греем в разных местах, и гнём, выстукиваем, примеряем по чашке. Суммарно на 2 пружины ушло около 2-2.5 часов времени и порядка 1-1.5 литра 80-го бензина.

В результате получаются бочкообразные пружины – на концах у них диаметр пружины сужается под оковскую чашку.

Пружины готовы, можно снимать стойки. Один из амортизаторов за 4 тысячи пробега успел благополучно вытечь. Амортизаторы заменяем на новые Монро (газо-масляные). Доработанные тавро-пружины встали как родные. На фото можно увидеть результаты замеров толщины витков у серийной пружины и пружины от Таврии.

Стойки с тавро-пружинами встали как родные, запаса в арке под бОльшую пружину предостаточно. Пластиковые подкрылки были подрезаны давно, еще под родные пружины.

В результате установки тавро-пружин передок приподнялся на несколько сантиметров. Задок надо еще поднять сантиметров на пять, тогда машина будет визуально смотрется ровно. Сейчас передок несущественно выше. Но полное выравнивание машины пока отложено до тех пор, когда придут новые пружины от Таврии. Их то и буду ставить на заднюю ось, взамен заниженных таврических.

Теперь поговорим о результатах.

Был сделан сход-развал и настало время оценить изменения. Наконец-то подвеска стала сбалансированной – раньше в повороте задок мало кренился, но передок давал заметный крен и кузов закручивался винтом. Теперь это ощущение полностью исчезло – машина заходит в поворот ровно, практически без крена. Скорость прохождения кольца и поворотов значительно возросла, ввиду отсутствия значительных кренов. При превышении определенной скорости вхождения в поворот, передок начинает сносить наружу – сказывается зимняя резина и промерзший асфальт.

Машина стала заметно жестче и собранее. Полностью пропали «долбежка» и колебания неподрессоренных масс, переднюю подвеску перестало пробивать до отбойников. Места, где раньше приходилось сбрасывать скорость, можно проезжать быстрее – подвеска упруго их проглатывает. Энергоемкость подвески заметно выросла. Уменьшились вертикальные раскачки кузова.

Конечно же, вследствие увеличившейся жесткости подвески мелкие дефекты, трещинки и горбинки в асфальте стали ощущаться гораздо заметнее. Так же стоит сказать, что руль крутить стало несколько тяжелее – в стойках нет подшипника, как у больших машин, а стоят шайбы, работающие на трение. Ввиду увеличившегося давления от пружин, для проворота шайб нужно приложить больше усилий.

Изменениями я доволен, и могу рекомендовать данный вариант тюнинга подвески тем, у кого стоят тяжелые R13 колеса, а особенно тем, у кого стоит не родной 11111113 двигатель, а гораздо более тяжелые таврические, китайские и тому подобные движки. Учитывая, что заводы в Челнах и Серпухове ничего не меняли по пружинам подвески для этих двигателей, там ситуация с управляемостью хуже, из-за увеличенной массы двигателя.

Не советую данный тюнинг любителям мягкой и комфортной езды. Впрочем им стоит помнить, что автомобиль с мягкой подвеской и тяжелыми колесами R13 небезопасен на высоких скоростях, о чём было написано в начале статьи.

12 февраля 2012 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

1 – пружина подвески
2 – амортизаторная стойка
3 – гайки нижнего крепления телескопической стойки
4 – верхняя опора телескопической стойки
5 – гайки верхнего крепления телескопической стойки

Перед началом работы

Если в дальнейшем предполагается разбирать телескопическую стойку, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом. Снимите соответствующее колесо.

Если во время движения автомобиля слышен стук или шум в передней подвеске, проверьте затяжку гаек верхнего крепления телескопической стойки к кузову. Также причинами стуков могут быть разрушение резинового буфера верхней опоры стойки или буфера хода сжатия, осадка или поломка пружины подвески.

При разрушении резинового буфера верхней опоры одной из стоек или неодинаковой упругости пружин подвески возможен увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.

Проверьте состояние амортизаторной стойки и замените ее при обнаружении следующих неисправностей:

– подтекание жидкости;
– недостаточное сопротивление на ходе отдачи или сжатия;
– частые “пробои” подвески.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

2. Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага (см. подраздел 6.4.).

3. Отметьте положение регулировочного болта относительно стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

4. Отверните гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку.

5. Отверните гайку регулировочного (верхнего) болта крепления стойки.

6. Обратите внимание: под гайкой этого болта установлена шайба.

7. В подкапотном пространстве отверните две гайки верхнего крепления стойки.

8. Снимите шайбы, установленные под гайками.

9. Выньте оба болта крепления стойки к поворотному кулаку.

10. Отведите в сторону рулевую тягу.

11. Отсоедините поворотный кулак от стойки.

12. Снимите телескопическую стойку через нишу колеса.

13. Установите телескопическую стойку в порядке, обратном снятию. При установке старой стойки поверните регулировочный болт в соответствии с ранее сделанными метками и.

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

Читайте также:  Местные налоги на автомобили

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Ремонт ходовой ОКА ч.1

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду