Какие жидкости заливаются в автомобиль зимой

Пять видов жидкостей которые необходимо проверять в автомобиле

Обслуживание машины.

Вот уважаемые друзья какие жидкости в автомобиле Вы должны проверять, чтобы все системы в вашей машине работали без сбоев и поломок.

Большинство проверок жидкостей в автомобиле не требуют Вашего мастерства и каких-либо особых знаний. Ведь не так сложно поднять капот, чтобы проверить необходимые содержащиеся там жидкости. Делая регулярные проверки и плановую замену различных жидкостей Вы будете содержать свой автомобиль в хорошем состоянии и избежите в дальнейшем дорогостоящих поломок.

К тому же, самостоятельная замена жидкостей в машине позволит Вам избежать недобросовестного отношения автослесарей в автосервисах, где частенько нам навязывают замену в машине различных жидкостей, даже тогда, когда в этом нет такой необходимости, а также используют и другие различные методы обмана.

Все что Вам необходимо для самостоятельной проверки и замены жидкостей, так это что искать и где искать. Наверняка многие автомобилисты часто и ни раз слышали, что для нормальной работы двигателя необходимо регулярно проверять уровень масла. Давайте господа более подробно остановимся на этом и вместе узнаем, что же это означает.

Имейте для себя в виду, что каждая марка и модель автомобиля отличаются друг от друга по своей конструкции, поэтому место расположения в них индикатора («щупа») масла тоже различное. А исходя из этого наши советы автомобилистам необходимо воспринимать, как «универсальную инструкцию», которую Вы можете сами немного видоизменить под особенности имеющегося у вас в наличии транспортного средства.

Моторное масло

Скорее всего, самое первое, что Вы узнали о своей первой машине это то, что в ней необходимо проверять уровень масла в двигателе и периодически делать его замену. Эти работы необходимо проводить в большинстве автомобилях в которых есть, как правило возможность проверить уровень жидкости в двигателе.

В большинстве автомобилей для проверки уровеня масла необходимо сначала заглушить двигатель, далее открыть капот, найти масляный щуп который необходимо вытащить, ну и не забыть его протереть. После этого необходимо вставить этот чистый щуп обратно в блок двигателя на короткое время и далее снова его вытащить, посмотрев и проверив таким образом уровень масла. Если уровень масла не соответствует минимальному разрешенному значению, то необходимо долить моторное масло до нормального уровня. Помните друзья о том, что чем старше автомобиль, тем чаще Вам придется подливать в двигатель масло. Если машина начала сжигать большое количество масла, то необходимо обратиться в автомастерскую для диагностики двигателя.

Как часто нужно проверять масло в двигателе: Когда-то производители автомобилей рекомендовали проверять уровень масла в двигателе конкретно каждый раз, когда Вы заправлялись на АЗС. В наши дни в современных автомобилях такая частая проверка уже не нужна. Достаточна лишь проверка 1 раз в месяц.

Масло в коробке передач

Ваша коробка передач выполняет очень сложную работу, передавая через себя крутящий момент двигателя на привод колес. Благодаря этой коробке автомобиль разгоняется быстро и в тоже время плавно. Во многих автомобилях Вы также самостоятельно можете проверять масло в трансмиссии, как проверяете его в моторе. Отличием такой проверки масла в коробке передач от проверки масла в моторе является то, что двигатель в это время должен быть запущен.

В отличие от моторного масла трансмиссионное масло находится внутри замкнутой системы, поэтому уровень этого масла в коробке не может быть низким.

Если уровень масла в трансмиссии оказался низким, то не добавляя масло в коробку обратитесь с этой проблемой прямо в специализированный автосервис для диагностики разгерметизации коробки и утечки из нее масла. Во время такой проверки масла в коробке проверяется: цвет жидкости, вязкость и ее запах.

Масло в коробке должно быть красного цвета и не содержать ни какого жженого запаха. Если жидкость имеет коричневый цвет и пахнет гарью, то вам необходимо поменять масло в коробке.

Как часто надо проверять масло в коробке: Ежемесячно.

Охлаждающая жидкость (антифриз)

Как следует из самого названия охлаждающей жидкости, которая иначе называется антифризом, она охлаждает двигатель автомобиля от конкретного перегрева. Если уровень охлаждающей жидкости будет ниже допустимой нормы, то вероятнее всего что ваша машина будет перегреваться. Охлаждающая жидкость находится внутри радиатора. Вы можете проверить ее уровень отвернув по-просту крышку радиатора или ту же крышку расширительного бачка где находится антифриз (в зависимости от марки, модели машины крышка находится под капотом в разных местах). Помните уважаемые автомобилисты о том, что такая проверка антифриза должна производиться только на холодный двигатель, который должен быть выключен. Если уровень жидкости в бачке низкий, то необходимо долить антифриз до необходимого минимального уровня.

Как часто надо проверять уровень антифриза: Минимум два раза в год. Весной и осенью. Рекомендуем друзья проверять уровень охлаждающей жидкости каждый раз тогда, когда Вы открываете капот автомобиля. Сделать это совсем не сложно, но зато это поможет избежать неожиданных утечек жидкости в результате разгерметизации системы охлаждения двигателя.

Тормозная жидкость

Также как и в коробке передач эта тормозная жидкость машины находится внутри замкнутой системы, поэтому уровень данной жидкости в тормозной системе никогда не должен быть низким. Тем не менее, проверять уровень этой жидкости необходимо для того, чтобы избежать неожиданных поломок самой тормозной системы. Ёмкость с тормозной жидкостью находится прямо под капотом автомобиля. В основном бачок с данной жидкостью расположен с левой части машины. Чтобы проверить уровень жидкости Вам необходимо просто посмотреть с боку на имеющийся уровень. Также проверяется и цвет тормозной жидкости. Она должна быть золотистого цвета. Если цвет стал коричневый или еще темнее, то такую тормозную жидкость необходимо заменить.

Как часто надо проверять тормозную жидкость: Каждый раз когда Вы меняете масло в двигателе.

Как часто надо делать замену тормозной жидкости: Каждые два года.

Жидкость гидроусилителя рулевого колеса

Ваш гидроусилитель рулевого управления машиной помогает Вам сделать этот руль мягким и легким. Когда уровень жидкости гидроусилителя становится низким, то Вы можете услышать скрип в рулевом колесе или другие странные звуки. Чтобы проверить уровень жидкости гидроусилителя Вам необходимо найти под капотом специальный резервуар, где и находится эта самая жидкость. Обычно для проверки уровеня жидкости гидроусилителя достаточно всего лишь посмотреть внутрь имеющегося резервуара. Как известно, уровень жидкости в гидроусилителе обычно не падает до минимальных значений. Поэтому запомните друзья, если Вы обнаружите в резервуаре где залита жидкость гидроусилителя низкий уровень, то Вам необходимо сделать в автосервисе диагностику, чтобы конкретно выявить возможную утечку этой жидкости из системы рулевого управления.

Читайте также:  Каталог автомобилей для joomla

Как часто надо проверять жидкость в гидроусилителе: Раз в месяц.

Как часто надо менять жидкость в гидроусилителе: Не ранее чем через 80.000 тыс. км или вообще никогда. Обычно производители автомобилей рекомендуют не менять жидкость в гидроусилители до тех самых пор, пока по каким-то особым причинам данная жидкость не станет ниже установленного уровня. Но не во всех автомобилях жидкость в гидроусилителе является неменяемой. Во многих моделях машин производители рекомендуют все-же менять данную жидкость каждые 80.000 тыс. км пробега автомобиля. Тщательным образом ознакомьтесь друзья с инструкцией на свой автомобиль, чтобы выяснить для себя, как часто необходимо менять в Вашем автомобиле жидкость гидроусилителя.

Источник

Автопро › Блог › Как выбрать жидкость охлаждения двигателя

Жидкость охлаждения двигателя, иначе называемая антифризом, является одной из важнейших автомобильных жидкостей. О ее назначении много говорить не приходится: обеспечивать эффективное и быстрое охлаждения двигателя работающего автомобиля, поддерживая тепловой баланс. Однако есть много «подводных камней», с которыми сталкиваются автолюбители при покупке антифриза. Эксперты Avto.pro помогут разобраться, как выбрать правильную охлаждающую жидкость.

Подробнее об особенностях антифриза

В рамках обсуждения охлаждающей жидкости мы разберем лишь отдельные составляющие понятия «тепловой баланс двигателя». А именно, температуры и характеристик моторного масла и металлов. Почему именно так? Дело в том, что у антифриза есть 3 основные задачи:

1. Охлаждение. При работе двигатель серьезно нагревается, так что без эффективного охлаждения экстремальных температур достигнет масло и металл. Подобный температурный режим гарантирует высокий износ деталей, разложение масла и в частности, находящихся в нем присадок;
2. Прогрев мотора. В холодную погоду при запуске двигателя его детали прогреваются неравномерно: одни слишком быстро, другие медленно. Равномерный прогрев обеспечивает циркулирующая охлаждающая жидкость. Рабочая температура – около 80-90°C;
3. Отопление салона. Исходя из предыдущего пункта, избыток тепла распределяется по охлаждающей системе специальной жидкостью. Так, например, антифриз двигается по радиатору печки и способствует обогреву салона.

Существует также ряд других задач, о которых автолюбители часто забывают:
— Защита металла от коррозии;
— Защита резиновых деталей от деградации.

Кроме этого, жидкость должна иметь как можно более низкую температуру замерзания, а также высокую температуру кипения. И еще: высокую текучесть, теплоемкость, малое пенообразование. Получение подобных жидкостей – очень сложный процесс, требующий работы физиков, химиков и специалистов по автомобильным системам.

Синий, желтый, красный…

Одним из самых частых вопросов об охлаждающих жидкостях является «а какого цвета брать?». Резюмируем: цвет не играет роли, вся суть в составе жидкости. Какого-то стандарта нет до сих пор, так что каждый производитель добавляет те красители, которые, по его мнению, сделают жидкость максимально заметной: утечку прозрачного антифриза было бы слишком сложно обнаружить. При этом во многих случаях цвет антифриза указывает на его класс (об этом мы поговорим позже), но никак не на качество.

Если говорить о прозрачных антифризах, то на ум приходит только вода, поскольку спецжидкости сегодня окрашивают. Как охлаждающая жидкость пригодна только чистая дистиллированная вода. Вода с примесями будет откладывать на внутренних полостях системы охлаждения соли и поспособствует коррозии. Заливать даже дистиллят можно в крайних случаях. К примеру, если наблюдается небольшая утечка или вода как компонент антифриза начала испаряться и уровень, можно долить дистиллят. Но в небольших количествах!

Классификация и состав антифризов

Вот как классифицируют антифризы по их присадкам:
Традиционные (иначе Conventional, Traditional, IAT) – жидкости с неорганической основой, как-то с фосфатами, боратами, аминами, силикатами и т.п. Одним из ярчайших представителей является «Тосол». При этом такие охлаждающие жидкости в Европе уже не используются более двадцати лет. В самых современных автомобилях их лучше не использовать, так как они не гарантируют хорошего теплоотвода. Как-то компенсируется недостаток не самой плохой защитой от коррозии;
Гибридные (иначе Hydrid Technology, HOAT, NF) – естественная эволюция Traditional антифризов, включающая в себя органические добавки. Иногда встречаются на рынке;
Карбоксилатные (иначе XLC, SF, SNF, иногда OAT, ELC, LLC) – охлаждающие жидкости с органическими присадками. На рынке встречаются чаще любых других. Недорогие, длительно эксплуатируются, гарантируют как защиту от коррозии, так и высокие показатели теплоотдачи;
Лобридные (иначе Lobrid, SOAT) – лучшие представители охлаждающих жидкостей. Включают в себя пропиленгликоль, который менее ядовит, нежели этиленгликоль.

Наиболее подробную классификацию предоставляет автоконцерн Volkswagen. Итак, она имеет следующую структуру:

— G11. Основа жидкостей: этиленгликоль. Структура присадок: органическая и неорганическая. Актуальны для автомобилей, выпускавшихся до 1996 года. Служат от 2 до 3 лет;
— G12. Типичные представители: карбоксильные антифризы. Актуальны для авто, выпущенных от 1996 до 2001 года. Служат до 5 лет. Такой долгий срок определяется тем, что антикоррозийные присадки расходуется только в тех местах, где металл уже был поражен коррозией. Лучший выбор для сильно греющихся моторов;
— G12+. Те же карбоксильные антифризы, но работающие до 8 лет. Хороший вариант для всех автомобилей, выпущенных после 2001 года.
— G12++, G Типичные представители: лобридные антифризы. Самые дорогие и самые лучшие жидкости. Срок службы: до 10 лет.

Также существуют классификации, принятые в различных странах. К примеру, в Японии это JIS. Наиболее привычным для нашего рынка является вышеупомянутая классификация Volkswagen (чаще просто VW). Если вы хотите полностью изучить все классификации, то спешим уверить, что особого смысла в этом нет – даже если опирались на классы качества от VW и подобрали в соответствии с ними правильную охлаждающую жидкость для, скажем, старенькой Chery, то серьезной ошибки допущено не было. С вероятностью 99% этот выбор будет на столько же правильный, как если бы вы руководствовались британской классификацией BS 6580.

Кроме того, стандарты качества создавались с расчетом на здоровье самих водителей. Доказано, что испарения этиленгликолевых антифризов провоцировали респираторный дистресс-синдром. Тот же G13 более щадящий как по отношению к водителю, так и окружающей среде, но по-прежнему остается опасным ядом, работать с которым нужно с особой осторожностью.

Хоть производители небезосновательно говорят о том, что смешивание охлаждающих жидкостей нежелательно, есть несколько случаев, когда это может оказаться допустимым, хоть некоторый риск и остается. Если вы готовы пойти на такой эксперимент, помните, что не стоит смешивать жидкости от разных производителей. Рекомендации такие:

— Жидкости классов G11 и G12 категорически несовместимы, а вот G11 со всеми остальными смешать можно;
— Антифризы классов G12 и G12+ можно смешивать, но вот G12 с G12++ и G13 – нельзя;
— Смешивание жидкостей классов G12+, а также G13 и G12++ допустимо;
— Недопустимы любые смеси с тосолом.

И опять же, не обращайте внимания на цвет. Обычный G11 может быть как голубым, так и зеленым. А ведь голубым является и тосол! Смотрите не на цвет, а на класс жидкости.

Читайте также:  Работа для автомобилей на праздники

Логика таких смешиваний кроется в составе жидкостей. Если вы перепутали емкости и смешали несовместимые жидкости, то охлаждающую систему автомобиля придется прочищать. Присадки в такой «коктейле» не будут достаточно эффективны, жидкость начнет пениться, перестанет защищать металлические детали от коррозии, в некоторых случаях начнет разъедать пластиковые и резиновые детали. Если требуется долив в небольших объемах, отдавайте предпочтение или жидкости того же класса, или дистиллированной воде.

Разбираемся со временем замены

Обращайте внимание на класс антифриза и руководство на канистре с этой жидкостью. Как только эксплуатационный срок подходит к концу, нужно проводить замена. И чем раньше, тем лучше.

Обращайте внимание на следующее:
— Цвет и консистенция охлаждающей жидкости сильно изменились. Это говорит о том, что вами был куплен некачественный антифриз. Лучше перейти на другой;
— В жидкости появились посторонние включения. Ржавчина, следы масла, мелкие хлопья говорят о том, что появились проблемы в системе охлаждения. Антифриз нужно заменить, систему продиагностировать на СТО;
— Температура двигателя увеличилась. Причина отчасти в антифризе. Его придется поменять, а если температура по-прежнему высокая, отправиться на СТО проверять двигатель.

Однажды мы уже говорили о том, что нужно делать в случае утечки антифриза. При больших его потерях нужно вызывать помощь. Если большой утечки не наблюдается, нужно доливать дистиллированную жидкость и отправляться к специалистам. Игнорирование проблемы гарантированно приведет к поломке и последующими за ней расходами.

Если был куплен некачественный антифриз

По статистике, каждое десятое обращение на СТО связано с проблемами с системой охлаждения. Охлаждающая жидкостей напрямую или косвенно влияет на поломку. Это и коррозия рубашки охлаждения вашего двигателя (самый плохой вариант), и целая цепочка серьезных отклонений от нормы: забивание трубок, появление ржавчины и накипи на отдельных металлических деталях, деградация пластика и т.п.

Самым слабым местом в системе охлаждения является термостат. Достаточно чувствительная деталь, пропускающая антифриз или препятствующая его течению, когда двигатель не разогрелся, перестают адекватно реагировать на изменения температурного режима. Как результат, его заклинивает в одном положении (открытом или закрытом), или же он работает хаотично. Подробно об этом мы рассказывали в нашей статье, посвященной термостатам.

Подробнее о концентратах

И еще раз: концентрат разводится только дистиллированной водой. Если вы будете использовать обычную водопроводную, в трубках системы охлаждения автомобиля начнут скапливаться соли. Присадки также не дадут того эффекта, который бы дали в случае использования дистиллята.

Как же все-таки выбирать

Лучшими помощниками станут листы допусков, представленные автопроизводителем, а также сервисная книжка. Там находится вся информация об автомобильных жидкостях. Причина, по которой нельзя выбрать любой антифриз, кроется в материалах системы охлаждения и тех нагрузках, при которых работает двигатель.

Если вы совершаете покупку в магазине, менеджер подберет оптимальную охлаждающую жидкость. Информацию вы также можете почерпнуть из вышеуказанного источника или из интернета – сегодня каждый автоконцерн обеспечивает автолюбителей актуальной информацией через собственные интернет-ресурсы.

Краткий экскурс по брендам

Это один из тех случаев, когда имеет смысл брать только OEM-жидкость. Выбирая оригинал, вы гарантированно получите ту жидкость, которая оптимальна для вашего авто.

Также хороши антифризы следующих брендов: XT, Hepu, Swag. Они являются очень популярными в силу высокого качества и привлекательной цены.

Посоветуйтесь со знакомыми и выясните, охлаждающую жидкость какой фирмы они покупают. Не рекомендуем брать дешевый антифриз незнакомой фирмы – почти наверняка это будет или некачественная подделка, или вовсе не охлаждающая жидкость. Об этом мы и поговорим.

Какие бывают подделки

К несчастью, фальсификат на рынке встречается иногда чаще, чем настоящий антифриз. А подделкой мы называем смесь воды с красителем и спиртом, метилового спирта с глицерином и еще целым множеством прочих «коктейлей», которые нельзя назвать даже подобием автожидкости.

При покупке нельзя забывать о следующем:
— Настоящий антифриз далеко не всегда можно найти на рынке. Большая часть подделок распространяется сомнительными продавцами на не менее сомнительных торговых точках;
— Охлаждающая жидкость не имеет резкого, неприятного запаха. Как ни странно, в его состав входят ароматизаторы;
— Под именем незнакомого поисковым системам бренда всегда кроются поддельные антифризы. В выборе вам очень поможет интернет;
— Упаковка и емкость имеет интересный дизайн, частью которого являются этикетки, наклейки и прочее. При этом все выполнено качественно: материалом зачастую является пластик, этикетка наклеена ровно, дизайн не слишком бросается в глаза, но и не совсем «блеклый». В обычных белых упаковках и непримечательных канистрах оригинал вы не найдете;
— Цена не может быть ниже среднерыночной. По сути, слишком дешевая жидкость наверняка является подделкой;
— На дне тары никогда не должно быть осадка.

Поддельный антифриз покупать не стоит. Он слишком быстро расходует ресурс охлаждающей системы. Немного переплатив за оригинал, вы в перспективе сэкономите на ремонте.

Все антифризы, даже с основой на пропиленгликоле, являются ядовитыми. Самые опасные – с основой на этиленгликоле. Поэтому никогда не забывайте:
1. Антифриз лучше хранить в гараже;
2. Жидкость нельзя утилизировать привычными способами – лучше отвезите ее на СТО;
3. Вдыхать пары этиленгликоля нельзя;
4. Любой антифриз нельзя употреблять внутрь.

Ознакомившись с этими правилами, вышеизложенной классификацией и рекомендациями к выбору, вы наверняка разберетесь в особенностях данных жидкостей и их покупки. Отметим лишь, что даже эксперты на СТО советуют брать OEM-антифриз, который лучше любого другого работает в системе охлаждения автомобиля с конкретными характеристиками мотора. Не бойтесь немного переплатить, ведь в контексте покупки любой автомобильной жидкости экономия может выйти боком.

Источник

Whiteturbo › Блог › Советы бывалых по запуску авто в мороз))

Первый совет автомехаников — профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом — это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.

Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.

Читайте также:  Курсы диагностики автомобилей в нижнем новгороде

Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.

Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать — просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.

Есть еще вариант «оживить» машину, «прикурив» от аккумулятора другой машины.

Ккак правильно «прикурить» от другой машины

Больной — машина с севшим аккумулятором,
донор — машина с живым аккумулятором.

1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.

Если у кого-то есть провода с «клещами», то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.

Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.

В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.

Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.

У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать — она не заглохнет.

И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.

Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.

Подготовка автомобиля к зиме

Мягкие «европейские» зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории — «подснежников» и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали «воду» и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации — заливали «зимнее» масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку… Длину этого списка ограничивал только бюджет.

Тут все тоже очень просто — нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.

Электрооборудование.
Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая всё тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.

В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным.
Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для «прикуривания». Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему — с разряженными аккумуляторами и «залитыми» свечами.

Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.

Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку — машина просто не заведется.

У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход — на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.

Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 — 150 бензина. Заведите мотор на 2 — 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартёру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдёт срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду