Каким образом повысить устойчивость автомобиля

Приемы повышения устойчивости автомобиля на плохой дороге

Первый прием, который можно использовать для обеспечения устойчивости – цепляться внутренней частью колеса за выступающую поверхность дорожного полотна либо за небольшой кусок трассы, где имеется лучшее сцепление колес с дорогой. К этому приему можно добавить вариант опускания колес за край дороги или заезда колесами на обочину. Чтобы зацепиться колесами, можно использовать любые холмики, возвышенности, разного рода ямы или участки с прижатым снегом.

Однако здесь есть свои трудности. Во время выполнения маневра, наружное колесо максимально нагружается, а внутреннее, в свою очередь, разгружается. Это провоцирует выход из зацепа, в результате чего все действия идут насмарку.

Этот способ не настолько эффективен, поскольку после того, как машина выйдет из зацепа, ее буквально начнет сносить с дороги.

В зимнее время года такой метод не получится использовать на всей траектории. Он подойдет только для наиболее опасных участков, при этом стоит помнить о том, что скорость и обороты двигателя необходимо снизить перед выходом на чистый лед. Возможно, придется приготовиться к экстренной стабилизации автомобиля. В колее зацеп довольно эффективен при использовании с приемом «упор», о котором будет рассказано ниже.

Упор

На скользком дорожном покрытии во время поворота центробежная сила намеренно пытается выбросить машину на край дороги. Спасти от такого поворота событий поможет снег вдоль трассы в виде сугробов или насыпи, послужив своеобразной опорой. В него достаточно опереться задним или передним крылом, а может дверью либо боком колеса.

Представленный прием позволяет быстро снизить скорость, остановить занос, снос или скольжение автомашины.

В отдельных случаях метод подходит для экстренной остановки.

Особенности перехода на упор:

Поворачивая, целесообразнее опираться наружной частью ведущего колеса на упор. Таким образом, появляется возможность противостоять центробежной силе.

Несколько рекомендаций при переходе на упор:

Данный метод достаточно эффективен, однако стоит помнить, что любая преграда после скольжения может спровоцировать опрокидывание автомобиля.

Боковая разгрузка

Если вдруг на вашем пути появилась большая выбоина, которую нет возможности объехать, а применять торможение уже бессмысленно, то чтобы не нанести подвеске сильных повреждений, достаточно воспользоваться методом, который называется боковая разгрузка.

Он базируется на использовании центробежной силы, которая появляется во время поворота, когда машину начинает кренить и большая часть ее массы переносится с борта на борт. Другими словами происходит разгрузка одной части машины. Колеса, которые идут по внутренней дуге, намного проще справляются с препятствиями на своем пути. Жесткие элементы подвески разжаты и могут обоюдно работать с амортизаторами на полную мощь, поскольку основная масса машины начинает давить на внешние колеса. Такой эффект можно использовать и на прямой дороге, посредством резкого поворота руля в разные стороны. Если правильно выполнять маневр, можно даже оторвать пару колес от дороги и пропустить под ними возникшее препятствие. Прием еще часто сравнивают со стоянием на одной ноге и одновременным подниманием другой.

В основном прием применяется для того, чтобы спасти переднее колесо, поскольку оно намного важнее, чем заднее. Все потому, что переднее колесо – управляемое, а если у машины полный привод, еще и ведущее. При повороте внутренние колёса неодинаково разгружаются. Передний стабилизатор поперечной устойчивости, работая как амортизатор, стремится к тому, чтобы поднять переднее внутреннее колесо, а сзади, когда стабилизатор отсутствует, этого эффекта нет.

Источник

Устранение курсовой неустойчивости автомобиля

Вы почти наслаждаетесь долгой поездкой по хорошей, гладкой автотрассе. Почти – потому что дует сильный боковой ветер и вам приходится крутить рулем туда-сюда, лавируя, как лодка под парусом, чтобы удержаться на своей полосе. Так продолжалось, пока вы не сделали короткую остановку и не поняли, что нет никакого ветра. Дети на заднем сиденье требуют таблетку от укачивания, да и вы утомлены, проведя всего час за рулем.

Нет никаких сомнений – у вас определенно проблема в рулевом управлении.

Поверхность контакта автомобиля с дорогой

Прежде чем озаботиться дорогостоящим ремонтом, убедитесь, что основная поверхность контакта автомобиля с дорогой, то есть шины, в порядке. Во-первых, проверьте давление в шинах. (Не доверяйте дешевому измерительному прибору на местной станции. Потратьтесь на дорогой манометр и держите его в бардачке.) Следует проверять давление в шинах один раз в месяц. И это первое, что нужно делать в холодное утро. Правильное давление указано в прилагаемой инструкции – прочитайте в руководстве по эксплуатации, где она находится. Шина с низким давлением с одной стороны будет уводить автомобиль в этом направлении. Это потому, что диаметр качения будет меньше, чем у соседней шины на другой стороне. Также на стороне с более низким давлением будет больше сцепления протектора с дорогой, в результате чего автомобиль будет уводить в ту сторону.


МЕРТВЫЙ ХОД: изношенный диск может привести к люфту в рулевом механизме.

Если проблема сохраняется, попробуйте поменять правую и левую шину/колесо в сборе. Если автомобиль уводит в противоположную сторону после того, как вы сделали это, вы обнаружили проблему в шине.

Проверьте остаточный рисунок протектора шин. Например, если протектор передней шины изнашивается вдоль внешнего края, вероятно, что развал колес в том углу положительный и любой увод автомобиля будет в эту сторону.

Геометрические построения

Развал колес имеет отношение к отклонению шины от вертикального положения, и это оказывает принципиальное влияние на направление автомобиля. Нулевой развал означает, что центральная линия шины идеально перпендикулярна к ровной поверхности. Если вершина колеса отклоняется наружу от кузова, такой развал колес называется положительным. Слишком сильное отклонение в этом направлении приведет к тому, что автомобиль будет уводить в эту сторону, потому что шина образует конус.

Низкое давление в шинах приведет к тому, что автомобиль будет уводить в сторону.

Не спешите ехать в сервис, регулировать развал-схождение. Вы можете воспользоваться строительным уровнем, хотя вам нужно будет припарковаться на идеально ровной поверхности. Мы использовали две кассеты для 35-миллиметровой фотопленки, прикрепленные к краю уровня аптечными резинками. Кассеты служили в качестве опор, которые мы поместили сверху и снизу обода колеса. Не забывайте, что большинство автомобилей будут иметь градус или два отрицательного развала.

Вот здесь нужна высота расположения кузова автомобиля. Так как пружины или торсионы проседают со временем, развал колес изменяется. Замена пружин или регулировка торсионов может вернуть правильное расположение колес.

Даже если передние колеса идеально отбалансированы и давление в шинах в норме, вы все равно можете постоянно крутить рулем, чтобы удерживать автомобиль на прямой линии. Проблема в том, что задние колеса также пытаются управлять автомобилем и перегнать передние. Такое состояние часто называют «идти по следу».

Читайте также:  После покупки нового автомобиля что делать дальше


Этой стороной кверху: быструю проверку развала колес можно провести с помощью уровня и двух простых проставок.

Технически такое случается, когда «линия действия тяги» и центральная линия вашего транспортного средства слишком расходятся. На автомобилях с неразрезным задним мостом линия действия тяги перпендикулярна задней оси. На автомобилях с независимой задней подвеской линия действия тяги определяется разделением угла схождения задних колес. Например, если заднее левое колесо сходится под углом в 4°, а правое имеет нулевой угол схождения, линия действия тяги будет 2° влево от центральной линии.

В идеале две линии совпадают. Но если взять размеры автомобиля, производственные допуски, износ и неправильную эксплуатацию во время ежедневных поездок, этого не происходит. Если отклонение двух линий большое, ваш автомобиль будет «идти по следу». Кроме того, что ваше рулевое колесо будет не в центре, когда вы едете прямо, другое прямое указание на то, что ваши задние колеса «идут по следу», – если вы видите четыре отчетливые дорожки на снегу или в дождь, когда едете прямо.

Практически невозможно исправить это без профессионального оборудования для регулировки углов всех четырех колес. На автомобилях с независимой задней подвеской обычно устанавливаются конические прокладки под задние поворотные цапфы колес, чтобы совместить линию действия тяги с центральной линией и восстановить гармонию. При неразрезной задней оси для ремонта потребуется заменить задние короткие тяги или выпрямить раму.

Страсть к путешествиям

Если ваш автомобиль не уводит определенно в одну сторону, но вместо этого он виляет из стороны в сторону, первое, о чем вам нужно подумать, – износ рулевого механизма и подвески.

Прямое наблюдение – самый хороший способ выяснить это, но вам потребуется помощник. Автомобиль должен стоять всеми четырьмя колесами твердо на земле. Попросите помощника разблокировать рулевую колонку, затем энергично повернуть руль вперед и назад, в то время как вы посмотрите с фонариком снизу под автомобиль. (Нет необходимости напоминать, что двигатель должен быть выключен.)


РАЗБОЛТАЛСЯ: незначительная регулировка зазора картера рулевого механизма с большим сроком службы может подтянуть рулевой механизм.

Если на автомобиле рулевая система параллелограмного типа – разновидность с рулевой сошкой, выходящей из картера рулевого механизма, – вы можете увидеть, что управляемое колесо или рулевая сошка двигаются вверх и вниз. Или вы можете заметить люфт в наконечниках рулевых тяг, или, возможно, больше вращательного движения входит в картер рулевого механизма, чем выходит из него. Если у вас рулевой механизм реечного типа, уделите особое внимание внутренним наконечникам рулевых тяг и убедитесь, что сам корпус рейки прочно закреплен.

Другой способ проверить – слегка поднять одну шину от земли (установите домкрат под нижний рычаг независимой подвески, затем попросите вашего помощника покрутить эту шину из стороны в сторону, затем сверху вниз, пока вы будете наблюдать).

Рулевое управление?

Если на автомобиле картер рулевого механизма с шариковой гайкой, обычно имеющийся на больших заднеприводных автомобилях, пикапах и внедорожниках, зазор будет постепенно увеличиваться между червячной и секторной передачами. Вы можете устранить эту проблему, проведя «регулировку нейтрального положения». Найдите регулировочный болт или винт на верхушке картера рулевого механизма. Поставьте колеса так прямо, как только сможете. Ослабьте контргайку, затем поверните винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор. Не перестарайтесь – или вы уменьшите внутренние допустимые отклонения слишком сильно, что приведет к повреждениям. Вы узнаете, что перестарались, если рулевое колесо останется в том положении, в котором вы его оставили, вместо того чтобы возвращаться в положение прямо при обычном дорожном усилии, особенно когда вы выезжаете из поворота.

Износившиеся наконечники рулевых тяг приведут к вилянию колес и неточному рулевому управлению.

Зазор может иметься в соединениях, что позволяет рулевой колонке передавать команды руля к коробке передач. Соединения с карданными шарнирами могут проработать вечность, но тип соединения с прорезиненной тканью, известный как «rag joint», часто изнашивается до такой степени, при которой появляется чрезмерный люфт.

Изношенные втулки верхнего рычага независимой подвески могут привести к серьезным проблемам в рулевом управлении, а также, возможно, к сильному лязганью. Наблюдайте за ними, пока ваш помощник удерживает тормоза и переключается с передачи Drive на Reverse и обратно. Вы услышите и увидите избыточную подвижность.

Источник

DSL777 › Блог › Устойчивость, управляемость, безопасность! Часть вторая

В предыдущей статье я писал про подвеску «Рено Логан». О её особенностях и свойствах которые отражаются на устойчивости управляемости и общей стойкости подвески к неровностям дороги.
Во второй части хочу рассказать про подвеску «Соляриса» и провести сравнение.
Соялрис и Кио-Рио имеют одинаковую базу В-2. Подвески идентичны. Передняя подвеска на поперечных рычагах
в задней части с горизонтальным сайленблоком. Стойка Макферсон. Имеет стабилизатор поперечной устойчивости закреплённый на поперечине усами чрез штанги соединён со стойками. Подвеска компактная простая и лёгкая в обслуживании. Достаточно долговечная. Рулевое управление реечное с гидроусилителем или ЭУР у некоторых последних моделей. Задняя подвеска полузависимая рычаги соединённые балкой пружины 5.5 витков. Толщина колеблется от 10.5 до 11.2 мм зависит от года выпуска. Амортизаторы Трёх видом L-000 L001 L-002 Различаются по году выпуску и жёсткости. Амортизаторы установлены под большим углом. Нижняя часть вынесена далеко за ось колеса. Это связано с компактностью и малым рабочим ходом амортизаторов.

Задняя подвеска её не подрессоренная масса велика. Это является минусом такой конструкции. Общий вес автомобиля около 1100 кг. Поэтому кузов испытывает динамические толчки от задней подвески. С учётом жёстких амортизаторов последних версий. Было бы конечно лучше если бы подвеска была легче. Но в случае с балкой такого не достичь. если её облегчить то потеряется прочность. а в этом узле она основная. Но за то такая конструкция подвески предельно простая и легкая в обслуживании. Она долговечная и не требует за собой постоянного внимания и каких либо регулировок и настроек.

Первая причина подвеска слабая на пробой. Пружины имеют малое количество витков. Но ведь у Логана так же мало скажите вы. Да но у Логана подвеска длинная и передняя и задняя. У Логана есть запас хода подвески на сжатие и на разжатие. Поэтому пробить её гораздо сложнее.

Но происходит почему ехать быстрее не получается. Почему езда быстрее вызывает перенапряжение и чувство не уверенности за рулём? Причина в следующем. И вновь я буду проводить аналогию с Логаном.
И так Рено Логан с его длинной подвеской и не внятной управляемостью. Ход подвески большой и передняя подвеска не имеет стабилизатора. Задняя балка имеет стабилизатор внутри поперечины. Можно назвать это торсионом, но суть одна. Правое и левое колесо находится в более жёсткой связке.
Логан при манёврах и поворотах кренится на бок на одну сторону отсюда ухудшается устойчивость и управляемость. На больших скоростях она не внятная, но она понятная. От Логана ждёшь ответной реакции и она есть. Логан реагирует на встречные фуры. Но коррекция рулём удерживает направление. В повороте он норовит выскочить на внешний радиус. Руль выкручиваешь сильнее и он держит траекторию. Это не очень приятно, но нет неожиданностей. Ехать на Логане более 120-130 км ч так же не хочется. Кузов парусит и ветер мотает.
Но движение по кочкам препятствиям позволяет не снижать скорость как на Солярисе и Рио. Подвеска хорошо справляется с препятствиями. она более длинная. Задние амортизаторы стоят вертикально они мягкие но в то же время хорошо гасят колебания подвески, хотя раскачка небольшая всё же есть.

Читайте также:  Можно ли наносить шпатлевку на краску автомобиля

Теперь рассмотрим подвеску Соляриса. Передняя подвеска короткая имеет стабилизатор поперечной устойчивости. Казалось бы этого должно хватать. Ведь по большей части перед машины тяжелее кормы. И от части это правильно. Управление Соляриса более точное. Но на скоростях до 100- 110км ч и на скорости большей так же точно, за исключением одного небольшого нюанса.

Нюанс. Если подвеска легко пробивается, значит пружины усыновленные изначально сильно заряжены. Это касается передних стоек. Витков мало, ход подвески не большой. Пружины вроде жёсткие на деле легко прогибаются при нагрузке. Задние пружины более длинные но подвеска так же короткая. Амортизаторы короткие. И для того чтобы подвеска имела больший ход при малом ходе амортизатора, его нижнюю часть завалили до балки поперечины на расстояние 200 мм. При этом создав плечо не подрессоренной массы, которая как дверь защемившая орех для того чтобы его расколоть. Так и рычаг зажимает амортизатор с большим усилием. Отсюда чтобы не было раскачки и сделали более жёсткие амортизаторы.

Особую роль играет задняя полузависимая балка. Рычаги соединённые Л образной поперечиной. По ходу эта поперечина играет роль соединителя рычагов правого и левого. Своего рода усилителя, сопротивление происходит за счёт скручивания поперечины. в теории это делает рычаги частично зависимыми. В то же время подвеска может изгибаться огибая рычагами рельеф местности. И на низких скоростях это работает хорошо. Но на большой скорости такое сочетание является гремучей смесью.

Безопасность!
Порог безопасности 110 км ч. Почему так? Машина движется по хорошей ровной дороге. Скорость возрастает. И вот уже 120 км ч. проходит встречная фура. Поток воздуха резко обдаёт вашу машину. происходит колебание кузова. Это очень незначительное маленькое. Но оно заставляет вас беспокоиться. Почему? С виду всё хорошо, машина как ехала так и едет. Но колебания очень незначительные сохраняются какое то время. Для пассажиров это вообще заметно. Но для водителя это состояние напряжения. Из за чего?

Причина кроется в задней подвеске. Если в Логане в задней балке есть стабилизатор он не даёт возможности раскачивать рычаги относительно поперечины. Он быстро гасит колебания. У Соялриса и Рио стабилизатора в балке нет. это просто Л образная поперечная пружина. Да да! Она очень сильно пружинит. И если пружины колеса имеют амортизаторы пусть даже под углом. То балка просто горизонтальная пружина!

Не верите?
Снимите ароматизаторы, вытащите пружины. Один рычаг зафиксируйте на домкрате и покачайте другой рычаг.
Раскачайте рукой. И посмотрите как эта пружина накопит энергию от нажатия вашей руки! И сколько раз будет колебаться подгруженный рычаг.

А что это значит?
То что при движении машина сталкивается с потоком набегающего воздуха от фуры. В этот момент поток воздуха колыхает кузов машины, всего небольшой толчок. И если в этот момент водитель сделал небольшую коррекцию рулём и возникла нагрузка на дну из сторон. сразу же образуется сила которая ведёт к крену на оду из сторон. При этом кузов слегка переваливается с одного рычага на другой с учётом большой скорости инерция как героскоп старается удержать машину в одной плоскости, но при этом возникает колебательное движение рычагов задней подвески по причине воздействия сил инерции. Энергия раскачки не полностью гасится амортизаторами так как они установлены под большим углом и сила раскачки легко их прогибает при этом Заряжая поперечину которая начинает возвращать энергию обратно, продолжая колебания.

При этом видимого ничего особенного не происходит. Водитель не может понять почему колбасит машину. Но он это отчётливо чувствует. Становится не по себе от того что не знаешь что в следующий момент выкинет подвеска. Тоже самое когда машина резко выезжает из посадки на открытый участок трассы при боковом ветре. Казалось бы ерунда. коррекция рулём и дело в кармане. Но только не в этом случае.

Почему? И вновь пример с Логаном. Он парусит и ветра боится. Но его поведение прогнозируемое и он не заставляет так напрягаться. Выехал на открытый участок, морда сразу повернулась от ветра. Поворот руля и компенсация ветра. Ну да руление не точное, но не опасное. Знаешь что от него ждать, чувствуешь это.

С Солярисом не так. При встрече с зоной турбулентности можно поравить движение рулением. Но это не решает проблему. На ветру машина начинает рыскать. И Коррекция рулём не помогает. Приходится снижать скорость. Из за чего? Из аз возникновения раскачки задних рычагов соединённых поперечной балкой. Ещё сложнее когда машина загружена и задняя подвеска начинает диктовать свои условия. При разъезде с фурой, на волне, задние рычаги постоянно раскачиваются относительно друг друга. Это не страшно когда это просто движения, здесь вся энергия накапливается в поперечине и пружинах. И чем выше скорость тем больше амплитуда колебания. Эти колебания на загруженной машине уже влияют не кузов, далее это происходит на переднюю подвеску. в этом случае передний стабилизатор играет дурную роль при возникновении крена он перераспределяет нагрузку с одного колеса на другое при этом возникает невольное измененные курса движения. И от водителя тут уже ничего не зависит! От сюда и страх не прогнозируемой ситуации. А если водитель начинает выравнивать машину! Пытается удержать машину на траектории с помощью подруливания.
Невольно помогает возникновению и усилению резонанса. Это очень очень опасно.
В следующий момент происходит усиление колебаний. И теперь это уже не скрыть. зад машины входит в резонанс. его начинает швырять. Амплитуда усиливается и в конце концов машину разворачивает просто на ровной дороге! Я намеренно не выкладываю ссылки на эти ролики. Они очень печальные!

Поэтому и говорю и предупреждаю как специалист в этой области! Доверяйте своей интуиции не теряйте голову. За рулём будь те осторожны. Те кто чувствуют порог. Слава Богу!

Поэтому тиши едешь дальше будешь! Особенно на гружёном автомобиле.

Источник

vneshtatnik › Блог › ПОВЫШАЕМ УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВТО. Часть 1. (Четыре простых шага к лучшей управляемости.)

Тюнинг подвески — целое искусство, темный лес для многих. В то время когда большинство поглощены наращиванием лошадиных сил, управляемсоть традиционно остается на заднем плане. В любом случае те кто мало-мальски вникает в суть любой быстрой, хорошо технически продуманной гражданской машины, знает, что настройка подвески имеет ценность ничуть не меньшую, чем увеличения поголовья коников.

Читайте также:  Работа водителем на своем легковом автомобиле в долгопрудном

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости становится более важным для тех кто ранее тратил свои кровные в рассчете на улучшение показателей динамики.
Найти спецов, которые смогут увеличить мощность — проще простого. Гораздо сложнее найти гуру что заставят вашу машину хорошо проходить повороты. Решение? Сделайте себя гуру! Если ваши интересы больше, чем просто давить педаль в пол на дамбе у местной водокачки, то самое время приниматься за работу.

В серии этих статей мы раскроем тайны управляемости автомобиля вцелом. В этой статье начнем с четырех фундаментальных первых шагов.

1.Шаг первый. «Липкие» шины…

В основном практически в любой автомобиль можно установить шины на два размера больше чем стоковые. К примеру машина с завода оснащенная колесами размерностью 185/70-14″ на диске шириной 5″ обычно без проблем позволяет разместить в арках 205/50-15″ на диске шириной 7″. Установка шин на диск рекомендованной ширины тоже имеет большое значение.

Сверхнизкопрофильные шины более чувствительны к изменениям вносимым в подвеску и углам развала. Жесткие боковины и абсолютно плоский протектор не так хорошо прилегают к полотну. Это делает сверхнизкопрофильные шины чувствительными к ударам, толчкам, так как низкой боковине просто некуда сжиматься, поглощая мелочь на дороге. Импульсы при езде по грубым покрытиям вызовут постоянное соскальзывание и подпрыгивания, потерю сцепления. Так же большие размеры колес и шин увеличивают неподрессореные массы.

Например многие энтузиасты, устанавливают на свои компактные хетчи-малолитражки колеса дюймов на 17 с профилем 40. Выглядит несомненно круто, но это «комбо» слишком велико и слишком тяжело для оптимальных характеристик. Хардкорные пилоты, использующие в качестве болидов точно такие же машины предпочитают легковесные 15″ дюймовые колеса с шинами от 195- до 225/50.

Неподрессоренные массы монстров вполне сравнимы с подрессоренными, благодаря огромным осям, шинам и элементам подвески. Это крайне негативно сказывается на работе амортизаторов, которым приходиться выполнять кучу работы, дабы погасить кол*цензура*ия. Уменьшите неподрессоренные массы и работа амортизаторов станет гораздо эффективней, колеса всегда будут иметь контакт с полотном.

Остерегайтесь дешевых легкосплавных колес, известны множество случаев поломки или пластилиновой мягкости, при использовании подобных изделий на гоночных трассах. такие не выдерживают элементарных нагрузок, не говоря уже об атаковании поребриков.

2.Шаг второй. Уменьшение продольных и поперечных кренов.

Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и «козление» при разгоне создают проблемы для водителя.

Черезмерные движения кузова таят в себе кучу побочных эффетов. Раскачивания и крены передка, задка или кузова целиком перегружают шины, перегрузка моментально перерастает в потерю сцепления. Результат обычно- возвращение домой на эвакуаторе.

Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, «полеты» над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.

Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто «прыгать» в поворотах.

3.Шаг третий. Баланс шасси.

Если мы в борьбе с недостаточной управляемостью зайдем слишком далеко, мы незамедлительно спровоцируем избыточную (oversteer). Избыточная поворачиваемость появляется когда на пределе задние шины начинают скользить быстрее чем передние.

Правильно играя загрузкой шин и углами увода, контролируя перераспределение веса достигается баланс шасси. Перераспределением веса и загрузкой шин в повороте многие естественные тенденции в управляемости вашего авто можно кардинально изменить. Возможно ли привить тяжелоносому переднеприводнику избыточную поворачиваемость? Да легко! Поглядите на самые удачные образцы переднеприводных гоночных машин — у них просто сумасшедший oversteer!

Изменение усилия пружин (springrate) и стабилизаторов имеет огромное влияние на увод шин. Используя более жесткие пружины или стабилизаторы на одной из осей спровоцирует большее перераспределение веса на внешнее колесо этой оси в повороте. Более мягкая ось будет сжиматься, а значит более жесткие пружины всей системы будут сопротивляться сжатию, передавая больший вес на шину заставляя ее работать при большем угле увода…

Самый эффективный способ избавиться от недостаточной поворачиваемости на переднеприводнике например, это установить более жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости. Так же наоборот, чтобы приручить врожденную избыточную, можно сделать переднюю подвеску жестче, и увеличить давление в задних шинах.

Машина скользящая на границе сцепления всеми четырмя колесами, без участия педали тормоза или газа, считается идеалом. Ровно так же как и не существет… Хорошей тенденцией в управляемости считается тяготение машины к избыточной, когда вы отпускаете газ, и еще более агрессивной избыточной, когда жмете на тормоз в повороте. Возможность вытащить из заноса автомобиль точной работой газом делает переднеприводник гораздо послушнее и проще в управлении.

Задний привод в идеале тоже должен легко откликаться на действия акселлератором в очень широком диапазоне. Такой баланс дает продвинутым водителям управлять машиной виртуозно.

4.Шаг четвертый. Уменьшение перераспределения веса.

Вопреки популярному мнению, отсутствие крена не является свидетельством малого перераспределения веса. Даже при сильных кренах отношение угла крена к перераспределению веса довольно мало. То есть нельзя сказать когда свиду машина чуть ли не стоит на двух колесах, что весь ее вес приходится на внешние к повороту шины. Поэтому понижение центра тяжести автомобиля и расширение колеи уменьшит перераспределение веса гораздо эффективнее чем наши старания уменьшить крены при помощи жестких пружин и стабилизаторов.

Чтобы минимизировать столь негативный эффект, важно стараться увеличивать ширину колеса по направлению внутрь колесной арки. То есть подбирать колеса с правильным вылетом. Таким образом вы во первых увеличите пятно контакта шины с дорогой, во вторых увеличите колею, и в третьих останетесь в пределах заводского радиуса обкатки колеса.

Старайтесь увеличить колею и уменьшить клиренс на той оси, которая скользит в повороте первой. Переднеприводники с недостаточной поворачиваемостью стоит занизить именно сперди и увеличить колею передней оси. Мощным заднеприводникам естественно будет свойственнее иметь более широкую колею сзади.
Такие простые игры с физикой помогут снизить перерасперделение веса в обоих случаях.

В следующей статье мы обсудим еще несколько простых модификаций, которые помогут улучшить управляемость, так же то, каких действий делать не стоит, и еще несколько основных принципов и советов по настройке геометрии подвески.

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду