Какими мастиками обработать днище автомобиля

Как обработать днище автомобиля мастикой

Причин для необходимости обработки днища автомобиля может быть несколько, и главные из них таковы:

Постоянное оцарапывание днища рано или поздно приведет к развитию на его определенном участке коррозии, так что изоляция этой поверхности автомобиля — необходимость. Возникновение царапин на дне, к которым приводит воздействие абразивов, способствует проникновению туда влаги. Её неблагоприятное действие будет заметно уже через несколько месяцев.

Каучуково-битумная антикоррозийная мастика марки «Бикар»

Чтобы этого не произошло, днище машины должно проходить дополнительную обработку, совершить которую можно и самостоятельно. Основные требования к материалу изоляции должны предусматривать его высокий уровень сцепления с поверхностью, износоустойчивость, отсутствие взаимодействия с водой, устойчивость к механическим и химическим воздействиям.

Этим критериям соответствует мастика, которая ввиду своей дешевизны и достойного качества завоевала популярность среди российских водителей. Она глубоко проникает в микротрещины поверхности автомобиля, предотвращая проникновение туда влаги и воздействие дорожных абразивов.

Разновидности материала

Для обработки днища автомобиля выделяют 3 разновидности мастики:

Специалисты решили определить качество обработки и защиты днища автомобиля каждым из этих средств. Для этого они провели тест с участием пескоструйного аппарата, который работает под высоким давлением (9 атмосфер). Подсчитано, что минута воздействия им эквивалентна 20 тысячам км пробега.

В результате испытания мастика с добавлением резины начала разрушаться после 4-й минуты, и через 8 минут ее не осталось и следа. Таким образом, эта разновидность выдержит до 80 тысяч км пробега при идеальных условиях дорожного покрытия и аккуратной эксплуатации.

Полимерная мастика начала разрушаться после 2 минут работы аппарата, а полностью исчезла с поверхности за 5 минут, что эквивалентно 40 тысячам км пробега. Этот результат в 2 раза хуже. Однако нужно учесть, что такая смесь более эластична при перепадах температуры.

Обработка колесных арок и днища транспортного средства мастикой

По результатам испытания, лучше всего себя проявила при обработке пескоструем эпоксидная смесь. Она начала разрушаться через 7 минут (что эквивалентно 140 тысячам км пробега), а полностью исчезла с поверхности за 15. Однако, выбирая её, стоит учесть, что при спаде температуры до низкой она может отслоиться или треснуть, так как эпоксидные смолы недостаточно эластичны.

Производители

Если вы не знаете, какой производитель на рынке мастик для обработки дна автомобиля лучше, обратите внимание на следующую продукцию:

Технология нанесения

Если вы не знаете, как лучше обработать дно машины в домашних условиях, следуйте этому алгоритму:

Источник

Какими мастиками обработать днище автомобиля

Что надо было сделать.

Что важно было сделать в первую очередь. Обработать крылья с внутренней стороны. Тем более что там было, на что обратить внимание.

Остатки прежней мастики в отдельных местах отстали, обнажив металл, который покрылся ржавчиной

Отремонтированные крылья необходимо было заново защитить от внешней среды, обновив антикоррозийный слой

Для этого пришлось зачищать поверхность от ржавчины и остатков отслоившейся мастики, в том числе, добираться до металла и с помощью преобразователя ржавчины.

Как я уже говорил, методом проб и ошибок я шел с самого начала, купив относительно недорогую, но достаточно нормальную в использовании резинобитумную мастику OilRight. Но открыв банку сразу понял, что для салона она не годится. Известно, что мастики обладают сильным резким запахом, сравнимым по своей убойной силе с вонью половой советской краски. Такой запах я почувствовал, когда открыл банку.

Мастика легла хорошо укутав металл толстым слоем состава на битумной основе.

А что же делать в салоне?

Я тоже решил полностью очистить салон от грязи. Надо сказать, я туда очень долго не пытался залезть. В конце концов, полностью подготовил пол для антикоррозийки.

Но вот только выбор мастики был труден. Однако только на одной из банок, мной просмотренных я сумел найти информацию о возможности применения не только снаружи, но и внутри салона авто. Производитель не побоялся упомянуть об этом в инструкции по эксплуатации. Это мастика ПОЛИКОМПЛАСТ под названием «БАРЬЕР антикор антишумовой». Это меня очень обрадовало, а с другой стороны удручило. А что если и она не подойдет, и все, что написано, не соответствует действительности.

Но открыв банку, я особо резкого запаха не почувствовал. Это был несомненный плюс. Наносится хорошо, плотно как валиком, так и кисточкой одинаково. В результате получил следующую картинку.

Мастика превзошла ожидания. Сохнет гораздо быстрее. При этом сохраняет пластичность и хорошо укрывает поверхность.

Есть, конечно, ряд особенностей и той и другой мастики. Выделим для себя несколько пунктов для сравнения.

Текучесть и гибкость

Иначе говоря, и та и другая мастика должны хорошо удерживаться на укрываемой поверхности, чтобы обеспечивать должную защиту без надрыва антикоррозийного слоя. Надо сказать, обе мастики заслуживают отличной оценки. Состав позволяет хорошо удерживаться на поверхности при соблюдении технологии нанесения, включающей зачистку поверности, обеспечения спецсредствами очистки поверхности от ржавчины и обезжиривания.

Застываемость и запах

Обе мастики имеют неодинаковый период застываемости. Поверхность, конечно, же остается пластичной, но полноценное окончание процесса должно сопровождаться исчезновением резкого запаха, для чего требуется все же значительный период времени. Если машину оставить на две недели на открытом воздухе с распахнутыми дверями (что возможно только на надежной территории, под навесом или в большом специальном гараже), то запах из салона улетучивается почти полностью. Для мастики OilRight требуется большее время. Но это все зависит, в большинстве, от индивидуальных условий. OilRight обладает значительно более резким запахом, что, на мой взгляд, делает ее не совсем оправданной для применения в салоне авто.

Полученные впечатления остались только положительными. Каждая мастика предназначена для использования только в тех целях, на которые указывает производитель. Это надо иметь в виду. Однако выбор остается только за потребителем. Обе мастики являются по цене неодинаковыми. Ценовые ниши у них все же разные! ПОЛИКОМПЛАСТ Барьер антикор антишумовой практически в два раза дороже резинобитумной мастики OilRight. Конечно, цены могут варьироваться, но вот прайс OilRight в других магазинах примерно одинаков. В AutoAll просто может быть дополнительная скидка, более выгодная покупателю.

Читайте также:  Раритетные автомобили с фотографиями

Хочу, как обычно, выразить благодарность интернет-магазину Autoall за предоставленную возможность написания теста.

Источник

Лада 21099 Nasty Girl › Бортжурнал › Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей

Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.

Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.

Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.

Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉

Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.

С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.

2. Днище автомобиля

1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.

2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.

Читайте также:  Пожарные автомобили основного и целевого назначения

Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:

Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.

Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:

— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики

Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.

Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.

Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:

Вот такой результат должен получился:

Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.

Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:

После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри

В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:

Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.

Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:

Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉

Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.

Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!

Источник

Сообщества › Антикор › Блог › Попробуем разобраться

На рынках любого города, а уж тем более в авто магазинах (про интернет вообще молчу) ассортимент антикоррозийных средств просто огромен. Как понять, что необходимо именно Вам, и какие типы антикора бывают, попробую донести в этом посте. Конечно я не специалист и создавал это сообщество в том числе с целью почерпнуть новые знания. Так что сильно не пинайте. Проанализировав кучу материала выделил для себя несколько основных типов средств. Итак начнем.
1. Битумно-каучуковые мастики

Читайте также:  Мастер по обслуживанию автомобилей должность

Битумно-каучуковые мастики – это вязкий изолирующий материал, применяемый в гидроизоляции кровли, стен, подземных строений. Многокомпонентная жидкая смесь мастики формируется на основе битума и каучука, синтетического растворителя или воды. Битум формирует влагозащитные свойства, каучук предупреждает растрескивание изоляции при низких температурах. Дополнительные свойства обеспечивают полимеры и наполнители. Битумно-каучуковая мастика является обмазочной гидроизоляцией. Вязкую жидкость наносят на изолируемую поверхность, после полимеризации и затвердевания она превращается в эластичный монолитный гидростойкий слой.
Битумно-каучуковая мастика для кровли обладает широким интервалом рабочих температур и обязательной морозостойкотью. Присутствие каучука позволяет снизить эксплуатационные температуры, уменьшить растрескивание изолятора при значительном минусе. Полимерная каучуковая мастика – содержит полимеры, обеспечивающие морозоустойчивость и эксплуатацию в широком температурном интервале. Битумно-полимерные смеси получили название жидкой резины. Они качественно изолируют поверхности любых оснований, заделывают стыки и трещины.
Битумно-бутилкаучуковая холодная мастика – готова к применению. Сфера использования холодных мастик – наружные строительные поверхности. Холодные мастики имеют длительное время высыхания и дают значительную усадку при отвердевании. Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика – отличается более низкой ценой. Горячее покрытие не создаёт усадки при отверждении, быстро высыхает и лучше наносится при минусовых температурах. Однако в работе этот вариант менее удобен — он требует приготовления: нагрева до высокой температуры, способной расплавить битум.
2. Сланцевые или резинобитумные мастики

Резинобитумная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки,
органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика. Если говорить проще — многокомпонентная масса, смесь дёгтя или нефтяного битума.

К ним относятся разнообразное количество продающихся на рынке мастик. Представляют собой смесь, состоящую из битумного раствора и резины (каучука) с наполнителями из алкидной смолы и пластификаторов. Наиболее распространенные – это МПБ-97, «Кордон», БПМ-1, «Корд» и т.д. К сожалению, подобные мастики не являются высококачественными и ряд требований они не выполняют. Главным условием при выборе является твердое конечное состояние мастики, когда она высыхает. Мастики, которые длительное время остаются в полужидком состоянии, в первую очередь – антикоры. Главным их достоинством является цена.
Кроме того, надо отметить и тот факт, что многие применяют такие мастики и с целью обесшумливания.
Состав наносится при помощи кисти, шпателя или краскораспылителя в 2- 3 слоя, между которыми следует делать перерыв в течение 1 часа, для сушки. После нанесения последнего слоя авто должно находиться в покое в течение суток. «Кордон» используется как антикоррозийная защита не только кузовных деталей авто, но и других металлических изделий. Технические характеристики антикора «Кордон» предполагают его расход на 1 м2 – 800-1000 грамм. Для обработки одного автомобиля среднего класса необходимо около 4 кг антикоррозийного состава.
3. Мовиль

Мовиль — традиционное название одного из составов для автоконсервации автомобилей, им обрабатываются скрытые полости кузова изнутри. Название происходит от названий городов Москва-Вильнюс в НИИ которых он был разработан.
Принцип действия этого средства был основан на полной герметизации и изоляции поверхности металла. Именно это позволяет ему контактировать с влагой и воздухом, которые как раз и являются основными причинами возникновения коррозии кузовов автомобилей. Кроме этого, он содержит в своем составе ингибитор, который сразу же начинает активно бороться с очагами ржавчины.

Мовиль для авто уникален тем, что его можно спокойно наносить на поверхность, не убирая битумную или мастичную изоляцию. После его обработки создается дополнительный слой, отталкивающий влагу.
Данный препарат не совместим с синтетической мастикой. При попадании на такую мастику антикоррозионное средство ее разрыхляет.
Мовиль для авто хорош еще тем, что он совместим с любым видом лакокрасочного покрытия. Он не оказывает на краску никакого негативного влияния.
4. Жидкий локер

Полимерный прочный эластичный материал, способный надежно защитить арки колес от абразивного воздействия. Часто применяется, как альтернатива обычным подкрылкам, но тут стоит помнить, что как и любое средство оно требует практически ежегодного обновления.

5. Консерванты скрытых полостей и пороговые автоконсерванты

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.
Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии.

Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.
6. Составы на парафиновой основе

Находящиеся в них ингибиторы коррозии работают, до тех пор пока антикор пребывает в жидкой фазе. В тот время, когда растворитель сам исчезает из состава антикора, следовательно, ингибиторы коррозии уже почти не действуют. Когда составы высохли на наружностях деталей внутренних полостей кузова авто получается эластичная восковая пленка (это значительно при определенных температурных колебаниях), которая в следствии перекрывает доступ воды и кислорода к оголенному металлу. У составов на восковой основе механическая прочность не слишком большая, исходя из этого, они используются исключительно для предохранения внутренних полостей

Ну и отдельно стоит средство, про которое ходят легенды в гаражных кооперативах, таксопарках и которое нахваливают дедушки. Итак — пушсало.
Пушечное сало — смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку.

Лично от себя замечу — средство прошло испытание временем на лично моем автомобиле. Волга 31029 (гнить умеет и любит) за 20 лет имеет все родное железо без намека на гниль и ржу. В порогах и внутрянке именно пушсало в смеси с нигролом. Говоря про данный антикор, нужно понимать, что многое тут зависит от года выпуска, и если есть возможность искать надо именно «дедушкины запасы».

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду
Adblock
detector