Какое должно быть напряжение в сети автомобиля лачетти

Какое должно быть напряжение в сети автомобиля лачетти

измерил напряжение в бортсети при работаюшем двигателе 14.6 вольт.Подскажите у кого была такая проблема и как вылечили?

А чем вам это напряжение не нравится?
Оно и должно быть 14,3-14.6.

Поверь, свинцовый аккумулятор не любит недозаряд, а при напряжении 14.6- 14.8 он имеет 100% заряд и кипеть не будет. И жить он будет не менее 3-х лет, и служить верой и правдой.[/quote]

Для общей информации:

Для общей информации:

1. Аккумуляторы не подразделяються на свинцовые и ещё какие-то.
2. Аккумуляторы подразделяються на кислотные (такие стоят на авто) и щелочные.
Сори за термин, с работы остался. Согласен, но здесь речь идет об автомобильных аккумуляторах(кислотных).

4. Щелочные не любят малый ток заряда и недозаряд. Кислотным это по барабану.
И хранить кислотные надо в полностью заряженном соостоянии, а щелочные наоборот в разряженном.

Поверь, свинцовый аккумулятор не любит недозаряд, а при напряжении 14.6- 14.8 он имеет 100% заряд и кипеть не будет. И жить он будет не менее 3-х лет, и служить верой и правдой.
у меня на волге напряжение поддерживал 13.8 вольт и аккумулятор служил не менее 4-х лет.
Я все таки авиационный инженер и поверте мне,я знаю что говорю.Я просто спрашивал менял ли кто то по гарантии регулятор напряжения.

добавлю,у меня водительский стаж 22 года на 6-ти собственных машинах.Так что я аккумуляторов видал очень много.

у меня на волге напряжение поддерживал 13.8 вольт и аккумулятор служил не менее 4-х лет.
Я все таки авиационный инженер и поверте мне,я знаю что говорю.Я просто спрашивал менял ли кто то по гарантии регулятор напряжения.
Ладно, к чему споры, пусть каждый останеться при своём мнении. 😉 О проблемах с регуляторами я пока не слыхал ни у кого. Я только знаю одно, если с ним будет что-то не впорядке, то меняться он будет вместе с генератором.

добавлю,у меня водительский стаж 22 года на 6-ти собственных машинах.Так что я аккумуляторов видал очень много.
А я с ними работаю.

Из руководства по эксплуатации АКБ Varta

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.

4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи.

Источник

Итак на форуме Лачетти клуба разгорелась тема насчет частого перегорания ламп ближнего света… все дружно обещали померять напряжение на лампах и на аккумуляторе дабы выяснить сколько же куда приходит и где что теряется или не теряется…

Я был в их числе 🙂 что из этого получилось читайте ниже…

Оказывается проблема такая есть и некоторые пачками меняют лампы и думат отчего и почему, вот и пытаемся это прояснить
Сразу скажу что у меня проблем с лампами нет
За 2,5 года (и 58000 км) поменял штатные (они до сих пор живы и помирать не собираются 🙂 ) сначала на ксенон (ой касюсь…) потом воткнул Осрам Silverstar +50 которые тоже живут и радуют меня до сих пор

Небольшая предистория или теоретическая часть.

В теории на лампы, если верить Осрамовцам, должно приходить 13,2 вольта и именно при этом напряжении они гарантирут срок службы на отказ своих лампочек который указан на коробочке, ну или небольшая справочная инфа с их сайта

Обычная лампа OSRAM ORIGINAL — 600 часов непрерывного света, OSRAM ULTRA LIFE — 1800 часов, все остальные +50 +90 (или как их еще называют «перекалки») имеют уменьшенный ресурс (вспоминаем «что если где-то прибыло — значит где-то обязательно убудет» 🙂 )

Мои OSRAM SILVERSTAR — 350 часов, а популярный OSRAM NIGHT BREAKER — всего 250 часов

(За филипсы незнаю их продукцию не изучал тк мне не интересно, у меня Осрам 🙂 )

Все смотрят напряжение тестером (БК, программой CE, ну вообщем кто во что горазд) на аккумуляторе и делат вывод что такое же напряжение и на лампах тоже…
Тоесть видим 14,6-15 => и на лампах столько же…
Ну тогда не мудрено отчего они так часто горят!

Не устаю приводить в пример табличку найденную мною в какой то умной книжке

Теперь вернемся к практике!
Итак захватив с собой в гараж тестер и ноут с осцилографом пошел мерять обещанные цифры

Незаведенный двигатель, щупы тестера на клеммах аккумулятора

Ну вот «опять тиграм мяса в цирке не докладывают…» 🙂
где-то потерялось целых 1,12 вольт…

Далее заводим двигатель!

Заведенный двигатель, щупы тестера на клеммах аккумулятора

тоже самое 1,25 (ну немножко больше потерялось, напряжение возросло, ток протекающий через лампы тоже возрос)

Итог имеем напряжение на лампах даже чуть ниже рекомендованного производителем, а тк сейчас на прогретом двигателе напряжение 14,3 а на непрогретом может быть побольше — все в шоколаде!
Лампы питатся так как им надо и соответственно проблемы у меня такой нет, если она есть у вас меряйте напряжения на контактах ламп ну и еще относительную разницу аккумулятор-лампа

Что где теряется:
А куда потерялось спросите вы и как — да легко!
Схема света лачетти мягко сказать очень странная
(можно поизучать тут кому интересно
www.chevy-rezzo.narod.ru/…-pool/j/7b/1/j7b15134.png)

Так вот теряем эти вольты на:
реле ближнего, далее от него провода идут обратно в салон на соединительну колодку под комбинацией приборов, которая у хетчей иногда почему-то плавится :(, далее на подрулевой переключатель который управляет режимами (что мягко говоря в моей голове не укладывается, зачем сильноточную цепь пускать туда-сюда, нельзя было сделать раздельные реле ближний дальний и комутировать их из салона слабыми токами… например передние противотуманки так и сделаны),
далее все это обратно идет под капот и приходит к лампам…
(как по мне так странно, но что есть то есть)
Вот на всей этой группе и теряется (ну у меня по крайней мере 1,12 вольт)

Чтоб это подтвердить решил замерять подение напряжения на 2х участках
1. «минус» лампы — «минус» аккумулятора
(на приктике это короткий провод идущий от ламп к корпусу авто, и толстый провод от аккумулятора к корпусу)
При токе в 10А (ближний свет) имеем — 0,13 вольт

2. «плюс» лампы — «плюс» аккумулятора
(эту «странную» цепь описывал выше)
Итог — 1,10 (вот как-то так)

Далее что еще хотелось бы сказать…
Извиняюсь перед всеми кого возможно сбил с толку пуганием насчет 15 вольт на лачетти зимой 🙂
Дело в том что я когда поставил БК сравнил его показания с тестером естественно они отличались,

Поэтому в БК была введена поправка

Но тк после установки я пару раз его «перепрошивал» со сбросом настроек — в итоге забыл эту поправку внести…
Расход бензина всегда выставлял тк для этого бк и покупался, а вот разницу в напряжениях забыл 🙁
Вообщем если я где писал про напряжение в Лачетти можно смело отнимать 0,2 вольта…
Еще раз извиняюсь, думаю что искупил вину меряя все вышенаписанное сегодня в неотапливаемом гараже 🙂

Если кто усомнится в показаниях тестера, тоже есть что ответить 🙂
Есть микросхемы стабилизаторов на фиксированные напряжения 5 9 12 вольт… этот тестер вроде всегда показывал все как надо… так что для меня он верный и надежный товаришь и друг 🙂

А где собственно «исследование осцилографом» спросите вы 🙂
А вот и они… 🙂

Часто приходится слышать:
Ууу в машине все нестабильно, всплески питания при старте, обратные напряжения, «пилы» по 100 вольт итд
Прямо атомная электростанция 😀

Доверяй, но проверяй… подключаем осцилограф

К сожалению, самописЕц который в нем встроен что то странно и непонятно работает, а точнее совсем не работает 🙁 поэтому было решено использовать весь арсенал подручной цифровой техники :), а именно экран ноута снимал фотоаппаратом в режиме видео

Щупы на аккумуляторе — заводим двигатель

Щупы на лампе ближнего — заводим двигатель (при старте лампа отклчается, так сделано в схеме лачетти)

Но можно сделать чтоб лампа не отклчалась 🙂
Щупы на контактах лампы отвечащих за дальний свет, рычажек в режиме моргания (светим и заводим двигатель)

Далее тк не обнаружил никаких всплесков, обратных напряжений и прочей нечисти, было решено переключить, осцилограф в режим переменки… хоть питание и постоянное, помехи то всегда переменные 🙂
Щупы на аккумулятор — заводим двигатель

Вот как то так! Спасибо за внимание…
Вообще заметка писалась для форума лачеклуба, но вдруг кому будет интересно, может на мыcли какие кого наведет

Источник

Генератор Лачетти

Генератор Лачетти выполнен единым узлом с регулятором напряжения. За всё время эксплуатации генераторы Лачетти показали себя довольно надёжными устройствами. Однако неисправности всё же возникают. Но, как правило, эти поломки связаны не с конструктивными дефектами, а по причине банального износа. Самые распространенная проблема — это износ подшипников и щёток. Также встречается коррозия статора и обрыв обмоток ротора.

Генератор Лачетти — общие данные и характеристики

Модель генератора CS121D О/В
Выходное напряжение, В 14,6
Минимальная длина щеток, мм 18,8
Номинальная сила тока, А 85
Каталожный номер ремня привода

генератора (по каталогу GM) 961183108* Обозначение ремня (DIN) 6РК 1875*

Конструкция генератора выполнена по типичной схеме, как на большинстве автомобилей — трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.

1 — шкив; 2 — передняя крышка; 3 — статор; 4 — задняя крышка; 5 — защитная крышка

Привод генератора Лачетти осуществляется поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня производится автоматическим натяжным устройством. Генератор прикрепляется к двигателю на двух кронштейнах.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках генератора. Подшипники закрытого типа, смазка, заложенная в них. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в крышке установлен с небольшим натягом. Передний подшипник запрессован в переднюю крышку, а на валу ротора посадка подшипника скользящая.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Вторые концы фазных обмоток припаяны к выводам выпрямительного блока, состоящего из шести кремниевых диодов (вентилей) — трех «положительных» и трех «отрицательных», запрессованных в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные на разных пластинах). Выпрямительный блок закреплен на задней крышке генератора.
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, а ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводиться через две щетки, которые установлены в щеткодержателе. Щеткодержатель и регулятор напряжения закреплены на задней крышке генератора.
Регулятор напряжения — неразборный узел, при выходе из строя его заменяют.
Внимание!«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу генератора. Обратное подключение приведет к пробою диодов выпрямительного блока генератора.
При работе генератора не следует отключать аккумуляторную батарею, так как возникающие при этом скачки напряжения могут повредить электронные компоненты схемы.

Пропала зарядка аккумулятора Лачетти

Если Вы заметили, что на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи первым делом проверьте приводной ремень генератора — чтобы он был на месте, был правильно натянут и не был испачкан во что-нибудь (масло, жир и т.п.). Помню, проскальзывание ремня была довольно частая ситуация на Ваз, когда даже после проезда по хорошей луже, сразу на некоторое время пропадала зарядка. На Лачетти, конечно, ситуация с этим обстоит по-лучше, но если ремень изношен и послаблена его натяжка, то всё может быть. Не поленитесь и проведите пальцами по ремню — не должно быть никаких следов масла т.п.

Вторым делом проверьте предохранитель F2 и проверьте провода, идущие от генератора.

Если всё это не дало результата, тогда без мультиметра не обойтись.

Включаем все мощные потребители электроэнергии автомобиля (обогрев заднего стекла, электровентилятор отопителя, дальний свет фар, отопление сидений).
Надавливая на педаль «газа» и контролируя работу двигателя Шевроле Лачетти по тахометру, фиксируем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.

Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи автомобиля Chevrolet Lacetti. При исправном генераторе вольтметр обязан показать напряжение не ниже 13 В.
Если напряжение меньше 13 В вероятно слабо натянут ремень привода генератора, неисправна цепь генератора (обрыв проводов, окисление контактов), вышел из строя регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе, или испорчен сам генератор.
Отключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр обязан показать напряжение не выше 14,7 В.
Если напряжение больше 14,7 В, то скорее всего испорчен регулятор напряжения.

Примечание: Система зарядки Delco–Remy CS имеет несколько моделей, включая CS-121 DIF. Число обозначает наружный диаметр изоляции статора в мм.

Генераторы CS оснащены встроенными регуляторами. Статор Delta, мостовой выпрямитель, и ротор с контактными кольцами и щетками имеют схожую электрическую схему с предыдущими генераторами. Используются обычный шкив и вентилятор. Проверочного отверстия нет.

В отличие от трехпроводных генераторов CS-121 DIF используется только с двумя соединениями: положительная клемма аккумуляторной батареи и клемма «L» на контрольной лампе индикатора зарядки.

Как и в других системах зарядки контрольная лампа зарядки горит, когда выключатель зажигания находится в положении RUN и выключается, когда двигатель работает. Если контрольная лампа зарядки горит при работающем двигателе — это говорит о неисправности системы зарядки.

Настройка напряжения регулятора меняется с температурой и ограничивает напряжение в системе, управляя током ротора. На высоких скоростях генератор может быть включен на 10 процентов и выключен на 90 процентов времени. На низких скоростях, с высокой электрической нагрузкой генератор может быть включен на 90 процентов и выключен на 10 процентов времени.

Генераторы CS используют новый тип регулятора с тремя диодами. Статор Delta, мостовой выпрямитель и ротор с контактными кольцами и щетками имеют схожую электрическую схему с предыдущими генераторами. Используются обычный шкив и вентилятор. Проверочного отверстия нет.

Если все подозрения падают на неисправность генератора, то для полной диагностики его необходимо будет демонтировать с автомобиля.

Источник

Какое должно быть напряжение в сети автомобиля лачетти

Сколько стоит новый генератор на хетч 1.6? Там стоит 85 или 95А генератор?

Да, убедись в исправности тестера. Может в нем тоже батарейка подсела, большинство китайцев при этом начинает завышать измеренное напряжение.

Причет БК скорее всего измеряет в бортовой сети а не то что на клеммах АКБ то есть заведомо ниже цифры чем в реале на АКБ.

Может так и надо? В зимнее то время? Чтобы всегда был дозаряд на холоде?

Обычно генераторы выдают порядка 14.4 а все что выше обычно считалось что полетел регулятор напряжения.

В букваре по Лачетти 15.3 как то в норму не укладывается

Andrey76
А генератор не подвывает так что слышно в салоне?

P.S. не хотелось бы «вскипятить» АКБ.

astanovoy,
У меня была проблема с регулятором напряжения на генераторе. Но не перезаряд. Здесь (http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=524452#post524452) можно почитать поподробнее.

Лечил по гарантии в автомире. Перепаивали диодный мост.

Цитата из Service Manual

1200) все выключено 15,1 В, все включено 15,0 В. Когда обороты упали до 900, напряжение стало 14,8. От оборотов почти не зависит, +/- 0,3 В. НО закрадывается одно сомнение. Это показания компа, он питается от диагн.разъема, может это напряжение дополнительно стабилизировано ЭБУ. В компе стоит поправка +0,2В, другими приборами не проверял. НО думаю, 15,3В это не критично и вполне нормально. Вот все, что могу сказать.

Demon-78,
Ток идет через EF1 30 амперный, и через F16 10 амперный ничего там не стабилизируется

Mitya,
а может эта поправка уже есть в программе, такая мысль не приходила?
Приходила 🙂 Только одно смутило, когда купил со старой прошивкой была поправка как раз что-то 0,6, потом перепрошил на новую,сделал полный сброс, поправка стала 0, короче хз надооткалибровать тестером

dima030675,
только почему такие расхождения.
Я бы больше верил сервис-мануалу написанному для дилеров, а не книжке где разобрав и собрав машину пофоткали и написали руководство 🙂

керинский,
А при 2500-3000 оборотах, напругу мерили на холодную? не должно быть такой напряжения однозначно.
Тоесть надо завести и сразу подгазовывая до 2500-3000 мерять?
Блин завтра пойду мерять и калибровать комп, потом отпишу

Сегодня с утра все аналогично Demon-78,

Стоянка была 2 дня. После заводки (об.

1200) все выключено 15,1 В, все включено 15,0 В. Когда обороты упали до 900, напряжение стало 14,8. От оборотов почти не зависит, +/- 0,3 В.

только к каждой цифре +0,1 🙂 максимум что видел 15,2
Мерял Мультитрониксом у которого в поправке 0, тестером не калибровал, холодно блин 🙂

Рискну предположить что может быть, холод как-то влияет на работу регулятора напряжения?

Может он у тебя до конца не заряжается, попробуй на зарядник поставить на ночь, что он на 100% зарядил, как раз перед зимой вроде как полезно

Я заменил генератор на новый. Померить напряжение еще не успел. У меня еще подшипники генератора гудели достаточно ощутимо. В Кореане купил за 6000 рублей новый генератор (у официалов новый генератор 8500). Думаю свой старый перебрать полностью и кому-нить его пристроить в барахолке.

wind,
про залитые свечи. ерунда. )
я ведь написал год авто. все это время автозапуск работал как часы)) первые траблы начались в эту зиму.

решил для проверки своей теории попытаться замерить плотность.

DVL,
А каким образом регулятор определяет что на дворе зима или лето, у него интеллекта нет.
Вот тоже интересно
Было высказано предположение про температуру транзистора регулятора, согласитесь ведь есть такое влияние температуры на полупроводники
Еще мое бредовое предположение а может как-то от температуры менятся натяжение ремня генератора или сам ремень становится больше меньше? Ну в небольших пределах конечно же

16 вольт это не норма, а вообще придел при котором всё электронное оборудование выйдет из строя. Там же и процедура проверки генератора описана.
— 13. Если показания в пределах 15 А, помеченных на генераторе, генератор в порядке. Если нет, замените генератор.

Вы отстали от жизни. Это не «УВЫ», а современные требования (читайте про кальциевые АКБ). Причем напряжение зависит от температуры, зимой при запуске 15,3-15,4. По мануалу нормой считается до 16 В!

Это что же АКБ такая. Какого века? Сейчас все без отверстий и не обслуживаемые.

обычная, 21-го века. я ж не буду описывать как она выглядит поэлементно. или вы никогда не видели АКБ с шестью отверстиями банок, закрытыми единой пластиковой планкой (которая снимается легким движением руки при необходимости долива дистилированной воды) :threaten. не путайте слово «необслуживаемая» со словом «в монолитном герметичном корпусе».. это две большие разницы (с).

кверулянт,
вроде как в 21 веке производители договорились что в кальцевые аккумуляторы ничего доливать не надо. Поездил пока не сдохнет и выкинул

А то, что рассказывает ZAS похоже на неисправность реле-регулятора. Но это очень редкая неисправность на Лачетти. Массовое частое перегорание ламп ближнего света имеет другую причину. Про это все хорошо сказано в соответствующей теме. Тут я больше об этом говорить не буду. Не понимаете этот вопрос только вы один.

Тамам добавил 17.06.2012 в 13:46
Василий Сергеевич, да, у вас стандартные показатели. У подавляющего числа коллег все так же. Зимой некоторое время генератор выдает повышенное напряжение.
Летом этого нет.
А про частое перегорание ламп ближнего я тоже сказал. На хетчах этой проблемы нет, проводка на всех хетчах правильная. Это подробно рассмотрено в соответствующей теме и тут не нужно продолжать.

1. Оказывается не у меня одного такая проблема, так может пока не торопиться с заменой реле-регулятора? Я эксплуатировал машину почти год без БК и не подозревал о том, что на АКБ повышено напряжение, все работало нормально.

Проблема довольно редкая. Я видел информацию о том, что люди «приговаривали» реле-регулятор по косвенным признакам. В основном после замены ничего не менялось. Лишь раз или два были сообщения, что лампы стали перегорать реже. Возможно это как раз те редкие случаи, когда замена была оправдана.
В вашем случае однозначная проблема. На прогретой машине летом не должно быть такого напряжения на аккумуляторе. Я бы заменил реле-регулятор. Но если вас не беспокоит частое перегорание ламп, то можно не спешить. Видимо у вас хетч.
Но я видел рассказы о том, как напряжение подскакивало до 17-18 Вольт. В этом случае лампы вылетают почти моментально и могут возникнуть проблемы с другой электроникой. Риск не оправдан. У вас начало проблемы, но она может перерасти в катастрофу. Для чего тянуть? Сейчас не спешно и не дорого заменить или на трассе экстренно тратить деньги на эвакуатор, дорогой ремонт, невыполненные планы и т.д.

2. По поводу ошибок в показаниях БК, в частности температура наружного воздуха и показания датчика уровня топлива, с них разве тоже идут импульсы? Основные параметры берутся из ЭБУ. Там даже не импульсные сигналы. Там цифровой канал данных. Данные передаются сразу в цифровом виде, как их обработал ЭБУ.
Но могут быть несколько параметров, которые БК может брать не из ЭБУ. Это зависит от конкретного БК и от того, как он подключен и какие датчики имеет. Он может быть подключен к форсунке и мерить время ее работы, может иметь собственный датчик температуры и напряжения. В каком формате идут эти данные, может быть сделано по разному, скорее всего бортовое напряжение на ошибку тоже не скажется. Да и вообще, чаще всего все параметры берутся из ЭБУ.

ZAS,
Уменя седан 1,6 2011года.
судя по 2011 году
http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/J03-LACETTI-NUBIRA-OPTRA-(J200)—2011/10878

а кстати вопрос знающим товарищам на какой лачетти стоит 120А. на 1,8.

Да мерял цифровым простеньким китайским, но он проверен, показания соответствуют реальным цифрам. Даже если и есть небольшая погрешность в несколько десятых то думаю, что это не принципиально.

Почему я говорю о стрелочном приборе. У цифровых проблема с замером кратковременных импульсов. При наличии таких импульсов (всплесков или провалов) могут быть огромные погрешности в замерах. А на постоянном напряжении он покажет нормально.
Стрелочный был бы более информативен. Я, как старый электронщик, ценю стрелочные приборы. Для ремонтных нужд они полезнее.
Но это всё же маленькая надежда.

А вот замена генератора меня не радует, цена от5 до 12 тыс рублей.

Смущает тот факт,что машина прошла уже 10 тыс. км. и если эта проблема была с первых дней почему это никак не проявлялось и только установка БК позволила ее выявить. В общем пока вопросов больше чем ответов. Поищу еще информацию по проверке регулятора, хотелось-бы убедится в его исправности или неисправности. Может еще кто откликнется из тех, что сталкивались с подобной бедой.
Согласен. Может кто-то из коллег что полезное подскажет.

А никто не задавался вопросом, что генератор во время пускача выдает повышенное напряжение.
+ ко всему он прогревает аккуму и слегка подзаряжает ее.
Может капать стоит в этом направлении??

Сегодня замерил напряжение с помощью Ц4253.При неработающем двигателе и напряжении 12,5 вольта показания не отличаются. При работающем двигателе на ХХ и оборотах около 2000 показания БК и тестера значительно отличаются, причем по мере увеличения напряжения на АКБ разница в показаниях увеличивается, Через несколько минут работы двигателя тестер остановился на 14,8 Вольта, а по БК напряжение росло. Установил на БК максимально возможную поправку для напряжения АКБ равную минус 0,7 вольта. В этом случае показания БК в диапазоне до 14,8 вольта несколько отстают, а после опережают показания тетера. Отсюда сделал вывод, что с генератором, скорее всего, все в порядке, а проблема в компьютере, но она не настолько серьезная, чтобы сильно растраиваться про этому поводу. Для себя считаю вопрос закрытым, Благодарю всех откликнувшихся,особая благодарность Тамам и Vl@dE

Как уважаемые товарищи говорили, проблема в АЦП бортового компа. Она «хватает» импульсы, а не среднеквадратичное значение как стрелочник. Можно это вылечить, кстати. Большинство БК потребляет от 0,1 до 0,4 А. Берем резистор около 10 Ом и ставим его в цепь питания БК. Со стороны БК шунтируем Керамическим конденсатором (около 0,1 нФ) и электролитом около 2000 мкФ. Погрешность измерения (сотв-но 0,1-0,4 В) можно скомпенсировать предустановками, а можно и не делать ничего). RC-цепочка сгладит импульсы по питанию и стрелочник с цифровиком подружатся.

Так и сделал, проблема повышенного напряжения, вернее некорректного его определения БК, решена.
Спасибо panfpav за дельный совет.

ВНИМАНИЕ. Найдена настоящая причина (неисправность) завышения БК напряжения бортсети.
Описание неисправности и ремонта в FAQ (http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1054146770&postcount=77)

Место и способ установки RC фильтра по питанию БК? Можно поподробней?

ВНИМАНИЕ. Найдена настоящая причина (неисправность) завышения БК напряжения бортсети.
Описание неисправности и ремонта в FAQ (http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1054146770&postcount=77)

Отправка почтой возможна только в пределах Российской Федерации.

ФИО и адрес отправителя пишите разборчиво печатными буквами.

С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
ООО «Мультитроникс» http://www.multitronics.ru
Если Вы хотите получать своевременные и корректные ответы, пожалуйста, сохраняйте предыдущую переписку.

Кто, что думает по этому поводу?

Кто, что думает по этому поводу?

ВНИМАНИЕ. Найдена настоящая причина (неисправность) завышения БК напряжения бортсети.
Описание неисправности и ремонта в FAQ (http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1054146770&postcount=77)

при движении загорелся значок АБ и ручного тормоза. По МК напряжение от 14,7 полезло вверх, на 15,5 в
загорелся значок HOLD, на 17в замигал значек подушек. Рост напряжения закончился на отметке 18,2. Все это происходило на протяжении 5-7 сек потом все восстановилось. Неисправность разовая. От чего сие могло произойти и чем мне это может аукнуться?
Интересный дефект. Не помню, чтобы такое тут кто-то описывал.
Помню только одно описание реального роста напряжения сверх нормы. Там дошло до перегорания ламп в фарах. Других последствий вроде не было.
Интересно ваше описание по нескольким моментам. В том числе, как себя ведут индикаторы при реальном перенапряжении.
Оказывается:
— на 15,5 загорается значок HOLD (относится к автоматической коробке передач)
— на 17 начинает мигать значок подушек безопасности.

Думаю, это неисправность реле-регулятора (часть генератора). Ремонтировать можно только заменой этого узла. Рекомендую не затягивать, а заменить побыстрее. Скорее всего в вашем случае ничего не пострадало, но нет гарантии, что в следующий раз тоже закончится без последствий. А второй раз обязательно будет, если протянете с заменой. Дефект связан с трещиной в плате реле-регулятора или с непропаем в ней же. Такие дефекты сами собой не проходят. Проявления будут всё чаще и всё дольше.
К счастью, такие дефекты реле-регулятора встречаются очень редко. Но если дефект есть, то он будет проявляться.

Здраствуйте все!
У меня: Chevrolet Lacetti 1.6 хетчбек,

может это тоже тот глюк, Тамам?

кив-500 добавил 03.01.2014 в 18:28
все это происходило на
протяжении 5-7 сек потом все
восстановилось.
что было перед этим?
надавил педаль газа до упора, помигал дальним, включил обогрев стекла или может ещё что-нибудь.

или просто ехал, ничего вообще не нажимал, и бац-глюк

кив-500 добавил 03.01.2014 в 18:30
Интересно ваше описание по нескольким моментам. В том числе, как себя ведут индикаторы при реальном перенапряжении.
Оказывается:
— на 15,5 загорается значок HOLD (относится к автоматической коробке передач)
— на 17 начинает мигать значок подушек безопасности.
пока преждевременно считать что перенапряжение реально было

uncolsem, а как маршрутник подключен?

кив-500 добавил 03.01.2014 в 18:46
Это который 93744561?

Тут есть тема «подскажите каталожный номер» часть 4 уже вроде. спроси там.
как искать, если не знаешь, написано в подписи Тамама

uncolsem, вот прям здесь, в глюках электрики, есть список.
почитай там про хэтчбек

кив-500 добавил 03.01.2014 в 18:58
Вот сюда http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1054061696#post1054061696 тыкай, и спрашивай.
нашёл тоже с телефона:)

Да ничего не должен был испортить.
всё же работает нормально?
Лампы вме целы?

кив-500 добавил 03.01.2014 в 19:19
uncolsem, а «HOLD» сам погас, или кнопочкой выключил?

И по идее при включении HOLD коробка должна была на третью перейти. а у тебя обороты не менялись.

кив-500 добавил 03.01.2014 в 19:20
Я бы копал в сторону разъёма этого глючного

Да, я не помню уже какие обороты на какой передаче в городе.

но на аварийный режим коробки указывает мигающий HOLD.

А постоянно горящий означает что HOLD включен

кив-500 добавил 03.01.2014 в 19:31
Или даже мигающий HOLD при горящем ЧекЭнжин на аварийный режим указывает. в инструкции есть про это

Вроде тему прочитал, но запутался

Немного не разобрался.
Какое нормальное напряжение теплой машины?(фары, мпечка), холодной? Под большой нагрузкой?

Вроде тему прочитал, но запутался

11,9:6=1,98-0,84=1,14г/см3-это плотность электролита.Должна же быть =1,27г/см3.
Чего ты хочешь от такой батареи?

11,9:6=1,98-0,84=1,14г/см3-это плотность электролита.Должна же быть =1,27г/см3.
Чего ты хочешь от такой батареи?

Ошибочка: у него при-10 *С, а ты считаешь при комнатной температуре.

Ошибочка: у него при-10 *С, а ты считаешь при комнатной температуре.

0,002г/см3 на 1 градус-от +20град-ну ОООчень большая ошибка!

Я ничего не хочу, я и написал, что при таком напряжении уже не крутит. И причем тут вообще плотность, если я и так знаю, что она почти полностью разряжена ))

Еще раз повторяю: расчет твой для комнатной температуры, для десятиградусного мороза он неправильный.

Чем меряли? У меня по БК на прогретой 14,6, в мороз на холодной больше 15 это нормально.

Доброго всем дня. Такая проблема, акб около 5 лет с первых дней аккумулятор потел, покрывался налетом, я грешил на плохую герметизацию батареи. Месяц назад он начал умирать, сняв его обнаружил, что электролита осталось очень мало и востановить аккумулятор не удалось. Поставил новый и обнаружил, что он тоже потеет (по видимуму кирит). На клемах заряд 14,68 с фарами. На сто говорят, что это очень много должно быть не больше 14,4, а на форуме смотрю в многих такой заряд и даже больше. У кого на клемах (БК может врать) такие же показатели у вас нет налета на аккумуляторе?

Вам надо было указать тип старого и нового аккамуляторов.На свинцовых напяжение зарядки действительно ниже,чем на кальцеевых,на которые и рассчитан регулятор напряжения нашего генератора.И замеры надо делать на выводах батареи а не БК.
Почитай:https://www.drive2.ru/l/5914573/

он- ни как не привязан к батарее, к ее типу

И не генератор с акб связывать а регулятор напряжения(большая разница).
.

Смотря какого генератора и какой регулятор.http://akbinfo.ru/zaryadka/zarjadka-kalcievogo-akkumuljatora-avtomobilja.html
Помнится регулировал на нескольких вазах Р360(по памяти)в диапазоне напряжений,выдаваемых им. И висел он на левом лонжероне,а не на генераторе.Это тебе что бы не казалось странным.

это форум Лачетти. и про генератор именно этой машины мы и говорим.
А то так можно и до космических кораблей дойти. какие там генераторы с регуляторами. rolleyes:

Ходить никуда не надо,а под свинцовый аккамулятор можно,как я и писал ранее доработать регулятор:https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D 1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB% D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D1%87 %D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D 0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0% B5%2014%2C4%D0%B2&stype=image&lr=2&noreask=1&parent-reqid=1487008061960648-1803476138742809795800664-iva1-0874&source=wiz
Мне это пока не надо,а тебе-для познания,может и пригодится.

Всем привет. Вчера столкнулся с таким фактом, что на прогретом движке на ХХ при всех включенных потребителях (ближний+туманки, печка на 4 скорости, обогрев зеркал, обогрев сидений) по eml327 показывает падение напряжения до 12.4-12.8В. Подскажите это нормально?

Прежде всего напругу надо мерить тестером на клеммах АКБ.
И если у тебя кальциевый аккамулятор,то почитай и посмотри:
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=820998&postcount=159

падение напряжения до 12.4-12.8В. Подскажите это нормально?

Или врет его гаджет, надо бы вольтметр-мультиметр, или с генератором не все в порядке.

Силыч, неисправный генератор не давал бы почти 15 в без нагрузки.

greengun, не парся. все отлично у тебя.
+1

Andrtor добавил 28.09.2017 в 23:25
не видел у себя ниже 13.5
Попогрейка была?

Andrtor добавил 28.09.2017 в 23:26
Роман14, замерь у себя. потом напиши здесь.
Могу у себя завтра с утра могу замерить

Аккумулятор у меня еще родной
У меня тоже.

т.к. высаживается за 10 мин прослушивания музыки
А он у тебя, вообще заряжается?

Может аккумулятор быть причиной такого падения напряжения?
Нет, это генератор не справляется. Поэтому у тебя всегда недозаряжен акум

1а с периодическим вкл/выкл), после зарядки на клеммах было 13.3В

greengun добавил 29.09.2017 в 10:06
Подскажите, как проверить генератор на работоспособность, может и вправду в нем причина?

снимал заряжал дома в тепле
Когда?

зарядное устройство начинало себя вести так, будто акум заряжен на 90% (заряжала током

1а с периодическим вкл/выкл), после зарядки на клеммах было 13.3В
И после этого 10 мин магнитолы и всё?

показывает 12.63В, это же нормально
Да.

Ниже 13 опускаться не должен заряд при всех потребителях, обратное показатель неисправности.

Можете в инете поискать и во многих местах так будет написано 🙂

Andrtor добавил 29.09.2017 в 10:38
А вообще, хронологию не пойму, когда за 10 минут то разрядился?
Надо посмотреть сколько напряжение, хотя бы за ночь измениться. Может утечка, потом недозаряд с генератора, вот и разряженный акб. Генератор, тоже не сразу умирает.)

Был неправ.
На холостых 14,8, включаю все потребители, просадка до 13,5, только в момент включения, после восстановление, в итоге 14,6 со всеми потребителями.
P.S. На волге 12,8 было вот и запутался, с карбюратором ЭБУ нет 🙂
P.S.S. Сигналка дистанционно правильно акб меряет, давно хотел проверить.

Не читаешь форум-дело не в машине а в батареях.
На свинце был регулятор напряжения настроен на 14,2в.
На кальции-14,8в.
Есть и схемы переделок регуляторов,но тебе надо посмотреть свою батарею,что бы дальше думать.

Это ты не читаешь. Разговор вообще не об этом, а о просадке напряжения до 12.4.

но тебе надо посмотреть свою батарею,что бы дальше думать.
Что думать то?

Andrtor добавил 29.09.2017 в 13:11
дело не в машине а в батареях.
С чего бы?

А ты прочитал, что акб у нас одинаковые?

Ну откуда же я знаю какая у тебя стоит батарея?
Вот прочтёшь:http://akbinfo.ru/zaryadka/zarjadka-kalcievogo-akkumuljatora-avtomobilja.html
и будешь решать,дозаряжать кальцевую или пусть выкипает свинцовая.

ya-vik37, письмо от представителя варты поищите в интернете. Там написано что для первых сухозаряженных кальциевых батарей напряжение заряда было 16В. Эти батареи уже давно не выпускаются. Рекомендации заряжать напряжением 14,5В. В противном случае батарея выкипит.
Батарей таких уже не выпускается а миф еще жив.
Проясните этот вопрос для себя. И не надо каждый раз без повода вводить людей в заблуждение.

Ага-была Делькор кальциевая 9лет,по весне купил корейскую и подзаряжаю 16в на даче,кстати необслуживаемая.Надеюсь прослужит долго.
А интернет,что для Варты,что для викапедии-одинаков.
И для себя я проясняю вопросы на собственной шкуре.

А он у тебя, вообще заряжается?

Нет, это генератор не справляется. Поэтому у тебя всегда недозаряжен акум

У человека явная потеря емкости АКБ. При чем здесь генератор?
Очевидно, что greengun описывает быструю посадку АКБ магнитолой при заглушенном моторе.

tolancop добавил 30.09.2017 в 18:35
Рома, Сколько по твоему он может взять?

Сразу после запуска АКБ и 10А сожрет в легкую. Правда это будет очень недолго, вряд ли больше нескольких десятков секунд. Затем потребление тока АКБ начнет снижаться.

tolancop добавил 30.09.2017 в 18:38
Andrtor,
Заряжал недавно, две недели назад. Сейчас сходил померял напряжение на клеммах АКБ мультиметром, показывает 12.63В, это же нормально?

tolancop добавил 30.09.2017 в 18:40
.
Можете в инете поискать и во многих местах так будет написано :).

ИМХО, сейчас найдя что-то в тырнете, читать следует с хорошим учебником по профилю прочитанного. Иногда такую муйню пишут, что глазья на лысину забегают, не останавливаясь на лбу.

Так и я о том же, просто возникло ощущение что кто то считает, что аккумулятор может просадить напругу на генераторе.

[QUOTE=tolancop;1054585018]У человека явная потеря емкости АКБ. При чем здесь генератор?
Да не гена,а реле регулятор.
Повторюсь:для свинца-РРбыл раньше=14,2в
дла кальция подняли напругу РР до 14,8в,но и этого не хватает для 100% зарядки.
Проверено мной лично-уже писал ранее как.
Тут Андр нов какое то письмо Варты подсказывал,правда по сухозаряженном кальциевым акб-не искал и не буду.
А вот ты прокомментируй Леонида от 23.07. 2017г в этом:
http://akbinfo.ru/zaryadka/zarjadka-kalcievogo-akkumuljatora-avtomobilja.html

По п.1-просто по памяти Жигулёвской когда то подстраивал такой регулятор РР-380-хотя он и назывался регулятором напряжения,как и на нашем гене,конечно не механический с катушками и пружинами а уже электронный.
По п.п.2и3-всё же вопрос о недостаточном напряжении для зарядки акб кальциевого остаётся- мне приходится свою батарею подзаряжать периодически от ЗУ.

сейчас найдя что-то в тырнете, читать следует с хорошим учебником по профилю прочитанного.

У человека явная потеря емкости АКБ. При чем здесь генератор?

С профильным читали или практикующий автоэлектрик? Мы тоже в интернете переписываемся.
Может акб и каюк, емкости нет и тп, но ток то он должен был взять на заводку, а генератор должен востонавить как бы, а при 12,4 В, он вряд ли это делает.
Кстати, в инет я потом полез, и как минимум в 5 местах одно и тоже написано.
Замерил на второй, проседание до 13, потом 14,5 В.

Andrtor добавил 01.10.2017 в 17:48
посмотрел, до 12.8 опускалось. а так около 13.1 было напряжение.
Мультиметр точный?

С профильным читали или практикующий автоэлектрик.
Не автоэлектрик, чего нет, того нет. Но в свое время занимался ремонтом систем ЧПУ и электоприводов. И что-то мне подсказывает, что из ЧПУ-шника автоэлектрик получится без большого труда, а вот обратный вариант намного менее вероятен. Во всяком случае к сервисменам ни разу по поводу электрики не обращался, обходился своими силами, и что характерно, за многие годы ничего не испортил.

. Может акб и каюк, емкости нет и тп, но ток то он должен был взять на заводку, а генератор должен востонавить как бы, а при 12,4 В, он вряд ли это делает.
При 12.4 вольтах в бортсети о зарядке АКБ говорить не приходится. Но если АКБ пустой, то чтобы набить ее энергией для разового запуска, даже на 14.8 вольтах придется погонять несколько десятков минут.

Если собрать все посты от greengun в кучу, прорисовывается следующая картина:
1. На ХХ при включении мощных потребителей БК показывает сильную, до 12.4. 12.8В, просадку напряжения (пост 166).
При выключенных мощных потребителях БК показывает напряжение 14.4. 14.8 В. (пост 168).
2. АКБ у клиента старый (пост 181), со сроком службы не менее 4-х лет, а может и больше (клиент зарегистрировался в мае 2013 года, т.е. с большой долей вероятности автомобилем владеет более 4-х лет).
АКБ, по утверждению клиента «высаживается за 10 мин прослушивания музыки» (пост 181), т.е. энергии в АКБ мало.
3. Клиент заряжал АКБ от постороннего источника, после зарядки напряжения АКБ 13.3В (пост 186).

К сожалению, описание ситуевины от клиента не содержит многих важных элементов, поэтому буду исходить из того, что есть, принимая наиболее вероятный вариант для опущенных в описании элементов.

Из п.1 сразу напрашивается вывод, что у генератора мала отдача тока. Но клиент приводит показания БК, который индицирует напряжение в точке его подключения, а не на АКБ.
А разница огромная. Добиться от клиента замера напряжения на АКБ при включенных мощных потребителях не удалось.
Т.ч. генератор остается под подозрением, но для однозначного приговора оснований нет.

С учетом изложенного и имеющихся данных, наиболее ВЕРОЯТНОЙ версией считаю потерю АКБ емкости.

Осциллограмму напряжения на выходе генератора глянуть бы, но это явно из области фантастики.

Источник

Читайте также:  Лучший автомобиль для семьи с руками
Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду
Adblock
detector