Какое напряжение подается на фары автомобиля

Какое напряжение подается на фары автомобиля

Из-за этого переключателя «просадки напруги» на лампе не может происходить априори.

Из-за него (плохой контакт в выключателе) напряжение на лампе только может наоборот повысится, а вот ток ч/з лампу при этом понизится.

Величина снижение напряжения на лампе зависит только от величины сопротивления (сечение провода, качество контактов) в плюсовом проводнике от АКБ к лампе. Собака зарыта в нем, что касаемо именно напряжения на лампе.

Хотите «улучшить» заводское электрооборудование на своем почти новом авто?

Если хотите «идеального» напряжения на лампе, то берете золотой провод большого сечения и подключаете им «+» лампы на «+» генератора.

Из-за него (плохой контакт в выключателе) напряжение на лампе только может наоборот повысится, а вот ток ч/з лампу при этом понизится.

Ерунду пожалуйста не пишите.)

Это легко проверяется путем замера разницы потенциала между плюсовой клемой акб и плюсом на разъеме лампы. У меня эта разница равнялась 0.3 Вольта.
ПС. Может прежде чем забор городить, стоило сначала тему из ссыли почитать?)

Собака зарыта в том, что нельзя бесконечно теотерезировать, а очень полезно иногда и некоторые осознанные действия своими ручками производить.)

Хотите «улучшить» заводское электрооборудование на своем почти новом авто?

Ну понятно; чукча не читатель.

Разберитесь как изменится напряжение в «точках» если изменить сопротивление отдельного элемента цепи.
За отправную точку во всех измерениях естественно подразумевается «-» клемма АКБ.

И вам все станет ясно и понятно.

Разберитесь как изменится напряжение в «точках» если изменить сопротивление отдельного элемента цепи.
За отправную точку во всех измерениях естественно подразумевается «-» клемма АКБ.

Больной, шо вы дохтура лечите?) В той теме, на что я давал ссылку, на страницах 6-7 я выложил методику измерений; прочтите ее и:

Это вот это что ли:

«В общем, после измерения питающего напряжения непосредственно в фарах, выяснил, что по сравнению с напряжением бортовой сети, на фары не доходит 0,6 Вольта пол минусу и 0,3 вольта по плюсу. Подумал и решил таки установить на питание фар по минусу, силовые реле. Реле установил две штуки, на ближний свет, непосредственно рядом с фарами (по одной на фару); таким образом удалось отвоевать целых 0,5 Вольта. Визуально света прибавилось, он стал более насыщенным что ли. В общем всем, кто считает, что ближнего света у Хендай Соляриса нет, рекомендую выполнить эту операцию тоже.»

Не смешите мои тапки.
Разве из этого можно понять где и чего Вы меряли?

Источник

Какое напряжение подается на фары автомобиля

Как получить максимум от фар с галогенными лампами?

Владельцы автомобилей со штатным галогенным светом часто жалуются на недостаточную освещенность дороги. Проблема недостаточной яркости ближнего света фар часто обсуждается на тематических форумах в интернете. Недостаточная освещенность дороги способствует повышенной утомляемости водителя и часто является причиной аварий.

Как получить МАКСИМУМ ЯРКОСТИ от галогенных ламп и не получить штраф?

Дополнительные потери напряжения со временем появляются за-за увеличения сопротивления цепи. Связано это с износом контактов, потерей емкости аккумуляторной батареи и прочего. Для уменьшения дополнительных потерь напряжения можно установить реле и проводку напрямую от аккумулятора или генератора. Дополнительное реле управляется выключателем ближнего света фар, провода большого сечения сокращают потери в напряжении, но полностью не решают проблему падения напряжения на лампе. Продаются готовые комплекты проводов с разгрузочными реле, но мы пойде немного другим путем.

Максимальная яркость фары будет зависеть от конструкции самой фары и применяемой лампы. Яркость фары (на фото) заметно меняется даже при изменении напряжения на 1 вольт. При 12,5 вольт прибор показал 4720 люкс, а при 13,5 вольтах уже 5930 люкс, что ярче примерно на 25%. Можно подать на спираль большее напряжение, и тогда получим большую яркость и большую цветовую температуру.

Установку ксеноновых и светодиодных ламп вместо галогена здесь мы рассматривать не будем, так как конструкция таких ламп (модулей) отличается от конструкции галогенных ламп для которых фары были спроектированы изначально и их использование часто нарушает свето-теневую границу фары. Это вызывает ослепление встречных водителей. Тем более не станем обсуждать «законность» такой модернизации.

Установка ламп большей мощности провоцирует еще большее падение напряжения. Из-за падения напряжения цветовая температура смещается в сторону красного спектра и свет фар отдает еще большей желтизной. Из-за нехватки напряжения яркость таких ламп снижается, а составляющая инфракрасного спектра остается на высоком уровне. Это увеличивает теловую нагрузку на элементы конструкции фары за счет инфракрасного излучения лампы.

Технические характеристики

Стабилизатор подходит для любых ламп с цоколем H7, мощностью 55 Ватт, напряжением 12В. Разъем подходит для установки в большинство фар KIA и Mitsubishi (разъемы совместимые с другими производителями фар возможно появятся в ближайшее время).

Модель конвертера в новом корпусе для установки внутри фары:

Конвертер имеет защиту от короткого замыкания, отключается при падении входного напряжения ниже 8,0 Вольт, обеспечивает защиту ламп от перегорания в момент включения, обладает высоким КПД и обеспечивает стабильное напряжение и ток, необходимые для оптимального режима работы галогенной лампы мощностью 55 Вт. Установка конвертера ULTRA-A DC_DC1375-H7-5A не требует специальных навыков и не затрагивает конструкцию фары, что позволяет получить легальную прибавку в яркости без проблем с прохождением технического осмотра.

Читайте также:  Почему трясет автомобиль на скорости

Это новая продукция. Мы пока не проводили тестирование совместимости со всеми производителями и моделями автомобилей. Данные о совместимости конвертера с системой контроля ламп различных производителей появится в ближайшее время.

Подпишитесь на Instagram, Facebook или Youtube, чтобы не пропустить обновление.

Частые вопросы по конвертеру: ULTRA-A DC_DC1375-H7-5A

Источник

Поделки своими руками для автолюбителей

Как проверить и улучшить свет фар на авто своими руками?

В этой статье расскажу, как можно самому проверить и улучшить свет фар на автомобиле не прибегая к каким-либо дополнительным, сложным радиосхемам.

Свет фар на автомобиле со временем становится тусклее, вроде бы ничего не меняешь, не отражатели, ни лампочки, а свет с годами становится хуже. А ведь плохой свет напрямую угрожает вашей безопасности и безопасности пешеходов. Вообщем не будем вдаваться в подробности, итак всем всё ясно, что плохой свет — это плохо, а вот как сделать его лучше, об этом дальше и поговорим.

Самое первое, что нужно сделать это определить какое напряжение подходит к нашим лампочкам в фарах, оно практически не должно отличаться от напряжения аккумуляторной батареи.
То есть, берём мультиметр и на работающем автомобиле измеряем напряжение на клеммах АКБ и тут же измеряем напряжение на включенных лампочках ближнего света.

Если оно отличается хотя бы на полвольта, то значит со временем проводка износилась, значит есть окисления в соединительных разъёмах, плохие контакты и т.д. Даже недостающие полвольта будут значительно влиять на яркость ламп, а если значение будет больше полвольта, например близкое к одному вольту, то сделав всё, как описано ниже, вы удивитесь конечному результату.

К примеру, приведу таблицу в которой наглядно показан баланс отношения напряжения к сроку службы лампы, то есть это говорит о том, что увеличенное напряжения на лампе напрямую сказывается на её долговечности.

Все должно быть в меру, то есть самое оптимальное напряжение на лампе должно быть 13,5 вольт.

Что же делать в таких случаях спросите вы?

Конечно можно перебрать всю цепочку, которая питает лампочку, но это очень сложно сделать по одной простой причине, что не всегда можно отследить нужные провода и нужные соединительные контакты по всему автомобилю. Практически невозможно почистить все соединительные колодки, которые находятся в цепи питания фары.

Поэтому в таких случаях рекомендую просто сделать и проложить новую цепь, которая будет питать лампочки в фарах. Это сделать не сложно и не нужно много знаний, в помощь, я нарисую схему, которая поможет вам в этом.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Для этого нам потребуется провод, одно автомобильное реле, 2 предохранителя на 10 ампер и соединительные колодки, всё это можно приобрести в любом автомобильном магазине.

Соединяем внимательно, как указано на схеме ниже.

Немного поясню: Красный провод, который идёт в блок предохранителей, его нужно подсоединить на место предохранителя, который отвечает за ближний свет.

То есть родной предохранитель ближнего света выдёргиваем и на место его вставляем провод на конце с вот такой клеммой

она как раз хорошо вставляется вместо предохранителя, если немного не влезает, можно подточить один край. И получается, когда вы на подрулевом выключателе включаете ближний свет фар на этом проводе будет появляться плюс и через наше уже реле будут включаться фары.

Как все сделали, опять замерим напряжение на лампочках, получили 13,8 вольта, прекрасный результат.

А теперь пару фотографий до переделки и после переделки, разницу можете оценить сами.

На фотке не так сильно заметно, а вот когда теперь едешь ночью, то чувствуешь на сколько стало удобнее и безопаснее ездить. Советую и вам, хотя бы проверить разницу напряжений между АКБ и лампой в фаре, а потом уже принимать решение.

Источник

Opel Frontera A Sport 2.0i C20NE › Бортжурнал › Просадка напряжения на фарах. «Временное» решение проблемы

С самой покупки машины я знал что фары у меня светят крайне плохо. Думал что все дело в регулировке… Отрегулировал, не помогло… Ну значит лампочки. Вскрыл, лампочки нормальные стоят… Померил напряжение — просадка в 1.5- 2.0 (и больше) вольта… Почистил все разъемы, толку ноль. Падение напряжения происходит на всех трех контактах, на двух фишках. Что стало причиной этому — остается только гадать.

Все эти пляски продолжались на протяжении полугода, пока не пришла зима. День короткий, фары нужны чаще. Поспрашивал народ, почитал форумы, драйв. Пришел к выводу, что это одна из болезнь наших машин. Народу с плохим светом много, а решений как то и нет.

Покурив еще форумы, кой какую литературу, схемы, нашел несколько решений данной проблемы.

1) переделка фар на ксенон/LED. Но это не законно, и к таким «колхозникам» я отношусь с большим презрением. И не без оснований! А если все делать по уму, то стоимость фар будет больше стоимости машины.

2) замена фар от исузу, с заменой решётки. Как вроде бы проблема уходит, но решетку найти крайне сложно, цена высока, гарантий нет.

Читайте также:  Лучшие составы для обработки днища автомобиля

3) установка ламп по типу «Филипс +130/150%». Дорого, и тоже никаких гарантий.

4) расплетание проводки, с частичной заменой проводов. Дорого, долго, и тоже никаких гарантий.

5) запитывание фар «на прямую» через реле. Дешево, происходит разгрузка нашей проводки, но добавляются отдельные «сопли».

6) замена родных фар на новые. Дорого, и скорее всего без толку.

Выбрал я вариант 5. Это самое доступное, простое, действенное решение моей проблемы. Так же, как я и сказал ранее, произойдет разгрузка нашей родной проводки, так как ранее все коммутировалось через кнопки и подрулевой переключатель. Летом же, я планирую расплести свою проводку, и если проблема с падением напряжения уйдет, возможно вернусь на родную схему. Нет — оставлю «колхозные сопли».

Сначало нужно продумать схему, ибо у нас не все как у людей, и управление лампами в фарах осуществляется через «-«. После того как схема была нарисована, пошел в автомаг за запчастями. Нужно:
— 2 четырехконтактных реле;
— 2 фишки под реле;
— 2 фишки Н4;
— метров 20 провода разного цвета (у всех индивилуально)
— клемы под шпильку 3 шт.
— колодка под предохранитель и предохранитель на 15 А;
— изолета, термоусадка, паяльник.

Я отмерил провода, взяв запас 10%, и пошёл паять домой. Заняло все в районе часа — полутора. Провода обмотал изолентой. Проложил их вдоль годных жгутов. Реле под капотом ( пока временно закрепил, но нужно сделать нормальный крепеж.

Работает все так: В выключенном состоянии, на всех трех контактах старой фишки (далее СФ) минус. Реле 1 ( далее Р1) и реле 2 (далее Р2) разомкнуты. На контактах новой фишки (далее НФ) минус.

При включении ближнего света фар, на 1 и 3 контактах СФ плюс, на 2 контакте минус. Происходит замыкание Р1 и на 2 контакте НФ появляется плюс. Включается ближний.

При включении дальнего света фар, на 1, 2 контактах СФ плюс, на 3 контакте минус. Р2 замыкается, на 3 контакте НФ появляется плюс, включается дальний.

Режим работы фар не меняется. Тип источника света, его мощность остаются преждними. ПДД не нарушаются. Всем хорошо, все довольны.

Источник

Valeo › Блог › Та самая статья про фары, но теперь на русском языке

Шутки про ближний-дальний — одна из самых распространенных тем автомобильного юмора. А шутка, обычно, тем смешнее, чем более серьезный и важный предмет в ней обсуждается. «Ближний-дальний» же — иными словами — оптика это важно. Это залог безопасности не только водителя и пассажиров. Но и других участников движения. Тем более, что автосвет — вообще сложная штука. В прошлой статье мы рассказывали, про адаптивный головной свет. Сегодня поговорим об истоках — как развивалась автомобильная оптика, что такое фотометрия, зачем корректировать свет фар и по какому принципу работает BI-xenon. Как все это устроено и выстраивается в единую систему.

В конце, как обычно конкурс — ставьте лайки, подписывайтесь и рассказывайте в комментариях, о чем еще хотели бы узнать. Авторам лучших комментариев подарим призы!

Автомобильный свет начинается с фотометрии — науки про измерение визуальной реакции человека на свет. Первая характеристика света, о которой надо сказать — интенсивность. По сути, речь о мощности потока, которая передается от источника света в определенном направлении. Единица измерения интенсивности — Сandela (cd) — производная от английского «candle» — свеча. В фотометрии свеча — это эталонный источник света, поэтому ее интенсивность равна 1 cd. Интенсивность же, например, света заднего стоп-сигнала — 60 cd.

Еще один важный параметр — световой поток, который измеряется в люменах (Лм). Грубо говоря, световой поток — это весь свет с разной длиной волны, распространяемый источником. Человек может различать ограниченную часть светового потока.

Как это работает, можно увидеть на двух диаграммах, описывающих разные источники света: мощность светового потока первого источника постепенно нарастает, а у второго — распределяется небольшими отрезками. Красная линия на диаграмме — это та область, которую видит человек.

На первой диаграмме изображено, как мощность света нарастает, но ее максимум не попадает под красную линию. На второй — большинство скачков мощности находится в поле зрения человека. А это значит, что второй источник света кажется нам намного ярче, чем первый, хотя с точки зрения физики это и не так.

Но даже при одинаковой мощности, восприятие сильно зависит от цвета источника. На рисунке выше показано, как отличается восприятие света автоламп в зависимости от их цвета: белая лампочка P21W покажется человеку намного ярче, чем оранжевая той же мощности.

Третий важный параметр — освещенность, иными словами это высвеченная площадь поверхности, на которую падает световой поток. Освещенность зависит от мощности светового потока и расстояния до источника света.

В свою очередь, световая эффективность показывает отношение всего света, который распространяет источник к свету, который воспринимает глаз человека. Например, лампы накаливания излучают много тепла — это инфракрасная часть спектра. Ее человек невооруженным глазом не видит. С точки зрения освещения эффективность ламп накаливания не высока — 25 лм/Вт. Большей эффективностью обладают ксеноновые лампы, а у светодиодов она максимальная — 100 лм/Вт.

Типы автомобильного света

Хорошие автомобильные фары обеспечивают максимальную видимость водителю на дороге и не создают неудобства для других участников дорожного движения. Поэтому в автомобиле традиционно используется всем знакомые три типа освещения: противотуманные фары, ближний и дальний свет.

Читайте также:  Салон автомобиля для дрифта

Ближний свет создает широкую освещенную область перед автомобилем и не слепит встречных водителей. Качество ближнего света оценивают по трем параметрам:
ширине — она обеспечивает видимость при поворотах или плохих погодных условиях на 20-30 метров;
комфорту — свет должен охватывать область, куда падает взгляд водителя — обычно это диаметр 30-60 метров;
дальности — более 60 метров.

Дальний свет распределяется далеко вдоль оси автомобиля, поэтому светит в том числе и на встречную полосу, ослепляя других водителей. Качество этого света оценивают по тем же параметрам, что и ближний:
ширине — 10-20 метров,
комфорту — 50-150 метров,
дальности — более 150 метров.

Противотуманные фары решают другую задачу — освещают как можно более широкую область на небольшом расстоянии — до 20 метров.

Чтобы не ослеплять встречных водителей, свет фар направляют под определенным углом, который называется углом прицеливания.

Изначально угол прицеливания настраивает производитель на заводе — с точностью до 0,1%. Обычно параметры угла написаны на фаре автомобиля. Это значение рассчитано с учетом того, что в машине находится один водитель, без пассажиров и дополнительного груза. В противном случае — когда водитель перевозит пассажиров или загрузил полный багажник вещей, угол падения света изменится. Для оптимальной видимости его придется корректировать вручную, если в конструкции нет автоматической системы регулировки угла прицеливания.

В фары автомобилей с ручным выравниванием встроена специальная система управления. Автоматическая система выравнивания обязательна для фар с высокой яркостью, например, ксеноновых. Регулировкой управляют автоматические датчики и электронный блок, которые корректируют свет фар в зависимости от нагрузки автомобиля и его скорости.

При настройке фар производитель учитывает сразу несколько параметров, связанных, как с дорогой, так и с особенностями физиологии водителя.

Точка 75R — расположена в 75 м на правой обочине. Здесь должна быть максимальная освещенность, это место, где взгляду водителя максимально комфортно.

Точки 50R и 50V — расположены на расстоянии 50 м от автомобиля. Также важно учитывать точку B50L, которая находится на расстоянии 50 метров на встречной полосе — здесь должна быть минимальная освещенность, чтобы не ослеплять встречных водителей.

Точки 25L и 25R расположены на расстоянии 25 м от автомобиля, это ширина луча.

Для точной настройки света используют фотометрические диаграммы. Они стандартизированы для каждого типа источника света и меняются в ходе того, как эволюционируют системы освещения. Простыми словами, фотометрическая диаграмма — это график проекции света на расстоянии 25 м на плоском вертикальном экране, которое симулирует реальное освещение на дороге. С 2015 года интенсивность света на такой диаграмме измеряется в Lux или cd.

Для создания хорошей видимости на дороге, в автомобильной фаре используется несколько технологий: переключение дальнего и ближнего света, корректировка угла освещения, ассиметричные лучи, которые не ослепляют встречных водителей.

Все эти технологии работают за счет использования отражателей — сложной системы зеркал. В автомобилях используются параболические отражатели, отражатели со сложными поверхностями или эллиптическая оптика.

Параболические отражатели создают ближний и дальний свет при использовании двойной лампы накаливания. Такие отражатели в основном используются в европейских автомобилях в лампах с двойным накаливанием H4. Например, так устроены фары в Opel Corsa. Чтобы не ослеплять встречных водителей, в фаре устанавливают специальный экран. Но из-за такого экрана теряется 40% энергии, производимой лампой H4.

Отражатели со сложной поверхностью позволяют уменьшить потери энергии. Такие фары позволяют настроить любой тип дальнего и ближнего света. Эта технология, например, использовалась на Peugeot 207 с 2006 года и на Renault Laguna 2 c 2005 года.
Эллиптическая оптика — следующее поколение. Такие фары обеспечивают лучшее освещение, при этом, сами они значительно меньше по размерам, так как источник света расположен в отражателе, а передняя линза фокусирует луч.

Отражатель в таких фарах состоит из эллиптических и параболических поверхностей, расположенных вокруг источника света. Отражение лучей в эллиптических зонах дает лучший диапазон и охват при использовании дальнего света. Параболические зоны предназначены для создания света в близком диапазоне.

Чтобы не ослеплять водителей, в такой оптике используют специальный экран. Он расположен между отражателем и линзой. Так экран может быть фиксированным или подвижным.

В продвинутых системах объединяют различные типы фар и источников света: (H1, H7, Xenon, Led). Яркий пример такой системы — фары Valeo для Audi A4. Здесь используются лампы D2S+H7 с эллиптическим модулем и сложными поверхностями в отражателе.

Эллиптические отражатели позволяют создавать ближний и дальний свет с использованием одной и той же лампы. Эта технология называется Bi-Xenon:

Экран включается при помощи соленоида или электромеханической системы. Кроме того, перемещая сам отражатель в ксеноновых фарах можно переключаться между ближним и дальним светом.

Отражатель имеет два заданных положения внутри фары: один для ближнего света, другой — для дальнего. Такая система используется в автомобилях Volvo-XC 90
c лампами D2R+H7 lamps.

Автомобильная фара, да и весь комплекс оптики в машине — крайне сложная система. Когда-то можно было сказать: фара — всего лишь лампочка под стеклом. Сегодня, чтобы понять как все это устроено приходится глубоко окунаться в инженерные процессы. Надеемся, вам это понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось в этом тексте, и о чем хотели бы прочитать еще.
Подписчики — авторы конструктивных комментариев получат гарантированные призы от Valeo. Самый лучший — станет основой нового поста.

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду
Adblock
detector