Какое напряжение в электросети автомобиля

andrewmad › Блог › Немного про потребление энергии электрооборудованием автомобиля

Аккумулятор начинает разряжаться уже со стартом двигателя: 0,5-1 Аh своей емкости он теряет при каждом запуске (ток холодной прокрутки, потребляемый стартером 450А и выше). Разряжается, питая электроприборы до того момента, пока автомобиль не наберет определенную скорость. Затем нагрузку берет на себя генератор и АКБ переходит в режим заряда. При обычных условиях эксплуатации в режиме «город-трасса» аккумуляторная батарея сначала отдает энергию, затем компенсирует потери, зарядившись от генератора.

В современных автомобилях много электроники, облегчающей процесс управления автомобилем. Но существуют режимы эксплуатации ТС, при которых такое количество электроприборов добавляет забот об аккумуляторе владельцу авто. Есть нюансы, которые следует учитывать каждому водителю.

Различные модели генераторов в легковых авто различаются по мощности и могут выдавать ток от 80А до 150А (в зависимости от модели) при напряжении 14 В при 2500-3000 об/мин двигателя. Но при холостых оборотах двигателя или близких к ним, генератор выдает всего 40-50 % своей мощности. Это означает, что при передвижении в пробках или с небольшой скоростью (к примеру, поездки по городу в зимних условиях), электрооборудование автомобиля запитано большей частью от аккумулятора, а не от генератора. Если не подзаряжать аккумулятор дополнительно (стационарным зарядным устройством, либо режимом движения, при котором АКБ заряжается) — он разрядится.

Чтобы разряженный в ноль аккумулятор в дороге не стал неприятной неожиданностью, необходимо учитывать следующие факторы: емкость аккумулятора, мощность генератора, количество используемого одновременно электрооборудования в автомобиле.

В таблице приведены примерные потребляемые токи различного электрооборудования в авто:

Потребитель электроэнергии Ток нагрузки, А
Кондиционер 5 — 15
Звуковой сигнал 10 — 25
Вентилятор кондиционера 5 — 40
Обогрев переднего стекла 12 — 20
Обогрев зеркал заднего вида 3 — 5
Ближний свет 9 — 20
Задние противотуманные фонари 5-15
Круиз — контроль (ACC) 5
Регулятор наклона фар 5
Топливный насос дизеля / бензина 5 — 25
Система обогрева сидения 15 — 40
Обогрев заднего стекла 12 — 20
Печка 14 — 30
Габариты 4 — 7
Дальний свет 10 — 20
Акустика, усилитель 3 — 50
Передние противотуманные фары 7-20

Важно! У разряженной батареи характеристики не будут соответствовать заявленным производителем. Также сильные разряды (больше, чем на 50%) навсегда ухудшают общие параметры АКБ.

Какого бы бренда аккумуляторную батарею вы бы не использовали в своем авто, законы физики и химии действуют одинаково. Игнорируя их, можно разрядить в ноль и испортить любой даже самый лучший аккумулятор.

Источник

Vinstall › Блог › Немного о основах электричества в авто

Это может быть полезно-Электричество в автомобиле!
Как выглядит современная бортовая электросеть автомобиля?

Согласно статистике, в течение последнего десятилетия масса бортовой сети увеличилась на 10 кг — по кило в год! Электрические связи постепенно вытесняли механические. Общая длина проводов росла, их пучки становились все толще, и в машине оставалось все меньше неэлектрофицированных уголков.

Ведь на электронику возлагают все больше функций, чтобы уровень комфорта и безопасности продолжал расти. И разработчики не сидят сложа руки, а изыскивают способы сделать электросхему более легкой, компактной, надежной и быстродействующей.

Облегчить нагрузку электропроводке помогают… шины. Электрические шины данных, передающие цифровые сигналы. Разница с обычной аналоговой связью в том, что у исполнительных механизмов появились собственные блоки управления. И к ним подходят уже не толстые жгуты, а лишь один или пара (в зависимости от скорости передачи данных) информационных проводов, не считая питающих проводов.
Такая архитектура позволяет избавиться от сотен метров проводов. И масса меньше, и дорогая медь экономится. Легче стало работать компоновщикам: проложить пару тонких проводов проще, чем пучок толщиной с руку.

Не думайте, что электрические шины применяют исключительно на дорогих моделях. У бюджетной Калины цифровой сигнал идет не только к двигателю, ABS и подушкам безопасности, но и к модулю передних дверей, управляющему электростеклоподъемниками, обогревом и регулировкой зеркал. Всякий раз инженеры решают, что выгоднее проложить — обычную проводку или шину.

Одна из основных в схеме электрооборудования — шина CAN (Controller Area Network). Это последовательная шина: данные и команды передаются по одному каналу один за другим. CAN-шину образуют два провода, заплетенных в косичку, — это так называемая витая пара. Два провода — для страховки от потери данных при передаче, а завивают провода для дополнительной защиты сигнала от электромагнитных помех.

Какая шина быстрее — задействованная в системах безопасности или завязанная на комфорт? Безусловно, приоритет отдается спасению человека, а обеспечить ему блага цивилизации — задача не самая первоочередная. Поэтому данные, идущие по CAN-шине к двигателю, трансмиссии, подушкам безопасности и блоку ABS/ESP, придут быстрее, чем адресованные климатической установке или аудиосистеме. Для сравнения: по низкоскоростной магистрали сигналы движутся со скоростью 100 кбит/с, а по СAN-«автобану» — на порядок быстрее.

Когда не требуются «скорострельность» и сверхнадежность, используют более дешевую однопроводную шину LIN (Local Interconnect Network). Ее применяют обычно для создания локальных сетей. Если вновь обратиться к примерам из живой природы, то LIN — это маленькие веточки, отходящие от более толстых. Например, блок управления климат-контролем висит на «комфортной» CAN-шине, а LIN-шины идут к находящимся в его подчинении исполнительным механизмам — к вентилятору климатической установки, приводам заслонок, распределяющих воздушные потоки, и обогреву сидений.
С развитием интернет-доступа в автомобиле растет потребность в быстром обмене данными между мультимедийными приборами. Тут не хватает даже скорости, которую развивает CAN-шина. Поэтому медные провода уступили место оптоволокну: информацию приборам несут не электроны, а импульсы света. Они не только доставляют «посылки» в десятки раз быстрее (скорость передачи данных — до 25 Мбит/с), но и не боятся электромагнитных помех.

Читайте также:  Можно ли управлять автомобилем с температурой

Компьютер на колесах

Шины передачи данных — это только первый шаг к компьютерной архитектуре электрооборудования. Следующим станет схема с центральным процессором, который обрабатывает стекающуюся к нему информацию и согласовывает работу всех систем. Сегодня в автомобиле среднего класса около 70 блоков управления с собственными алгоритмами и программным обеспечением, которые взаимодействуют друг с другом, но не имеют общего «руководителя». В перспективе его функции возьмет на себя операционная система, а потому необходимость в местных «управленцах» отпадет.

Очевидно, что из-за сокращения числа блоков управления и кабелей бортовая сеть станет компактнее и легче. Это очень понравится автопроизводителям, которые ломают голову над тем, как бы и на чем выгадать заветные граммы. А для будущего владельца машины важно, что такая система работает стабильнее. По крайней мере, теоретически: чем меньше компонентов, тем меньше вероятность сбоев и глюков.

Кроме того, автомобиль, подобно компьютеру, получает доступ к технологии Plug and Play, позволяющей подключать новые устройства и менять параметры уже задействованных. Чтобы наделить какой-нибудь прибор в машине новой функцией, в большинстве случаев достаточно изменить программу и не трогать железо. Многие недочеты, допущенные разработчиками, удастся устранять без массовых отзывов и внеплановых визитов на сервис: загрузил обновление — и ошибка ушла. И даже снятые с производства модели смогут дольше оставаться востребованными на рынке благодаря постоянной подпитке новыми алгоритмами для работы инфотейнмента и других бортовых систем. Правда, о том, как обновлять софт, производители умалчивают. Не исключено, что автомобиль будущего будет сам подкачивать некоторые обновления через Интернет, как это делают стационарные компьютеры и мобильные гаджеты. А доступ к параметрам, влияющим на безопасность, получат исключительно фирменные сервисные центры.

С каждым годом автомобиль обрастает новыми электронными приборами и системами. И они неизбежно тянут за собой электропроводку. А значит, в ближайшее время появится еще множество интересных разработок, которые определят дальнейший путь развития бортовой сети. Куда этот путь будет вести? Сложно сказать. Зато понятно как — по проводам.

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Электропитание автомобиля.

При всем многообразии легковых автомобилей, используемых в настоящее время, система электропитания любого из них построена по одной и той же общей структурной схеме. Основные принципы ее построения, так как зачастую неполное их понимание приводит к неправильному определению неисправных элементов, подлежащих замене, и удорожанию ремонта.

Функции, выполняемые системой электропитания авто, по их степени важности:
1. поддержание в работоспособном состоянии аккумулятора автомобиля, для обеспечения необходимого значения тока при запуске двигателя (>200 ампер), т.е. его зарядка
2. питание навесного оборудования двигателя в процессе его запуска и работы (система зажигания, топливный насос, электровентилятор радиатора, электроклапана, датчики, электронные схемы управления и т.д., в зависимости от типа двигателя)
3. питание осветительного и сигнального оборудования автомобиля и сигнальной системы панели управления, электровентилятора обогрева салона
4. питание дополнительного электрического оборудования (автомагнитола, автохолодильник, электроантенна, телевизор, часы, прикуриватель, усилитель и пр.)
Как видно из всего вышеприведенного списка в одной отдельно взятой машине существует большое количество различных устройств, являющихся потребителями электроэнергии.
Для питания авто как правило принято напряжение 12В (в некоторых автомобилях 24В), достаточно низкое значение которого выбрано по соображениям элекробезопасности. Поэтому для автопроводки используются провода такого сечения, чтобы без потерь передать достаточно высокие токи нагрузки до приборов-потребителей энергии.
Так как в процессе эксплуатации автомобиля некоторые устройства отключаются, а некоторые подключаются, нагрузка на систему электропитания меняется. Напряжение же в бортовой сети должно поддерживаться на одном и том же уровне. Для этой цели система питания автомобиля является саморегулирующейся системой и поддерживает напряжение в двенадцативольтовом варианте на уровне 14,2В. Это значение выбрано не случайно. Именно такое напряжение на зажимах аккумулятора позволяет системе как не перезарядить аккумулятор, так и не недозарядить его. Если же напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе составляет более 14,5В или менее 13,5В, то система электропитания неисправна и ее надо чинить, иначе аккумулятор прослужит недолго.
Составными элементами системы электропитания автомобиля являются:
1. генератор, как элемент, преобразующий механическую энергию, передаваемую от коленчатого вала двигателя посредством ременной передачи, в электрическую энергию
2. система выпрямителей (диодов) преобразующих переменное трехфазное напряжение, вырабатываемое генератором, в постоянное напряжение 12в, в качестве сглаживающего инерционного элемента (конденсатора) используется аккумулятор
3. регулятор напряжения (таблетка) подключенный двумя выводами (один из них масса) к бортовой сети (т.е. клеммы аккумулятора), двумя другими запитывающий обмотку возбуждения (ротор) генератора через щетки (изнашивающийся элемент). Его функция –поддержание в обмотке возбуждения такого тока, чтобы напряжение в бортовой сети находилось в заданных пределах.
4. аккумулятор, как резервный и пусковой источник энергии.
Как правило, первые три элемента (т.е. генератор, выпрямители, регулятор напряжения) собираются у современных автомобилей в одном навесном блоке, который и называют генератором автомобиля. Но состоит он всегда обязательно из этих трех частей, которые могут выходить из строя и соответственно подлежат ремонту.
Любой источник напряжения (в том числе, и аккумулятор, и генератор) обладает определенным внутренним сопротивлением, в результате чего напряжение на его выходе зависит от нагрузки. Чем больше внутреннее сопротивление, тем сильнее снижается выходное напряжение с увеличением тока нагрузки. Обладают сопротивлением и провода питания, и кузов. Внутреннее сопротивление генератора достаточно велико, но его выходное напряжение поддерживается реле-регулятором. К сожалению, «таблетка» контролирует напряжение на клеммах встроенного выпрямителя (в точке A), а не на клеммах аккумулятора (точка B), и это еще один повод содержать генератор и проводку от него до аккумулятора в порядке. Выходное сопротивление исправного заряженного аккумулятора мало (тысячные доли Ома). На этом, кстати, основан контроль аккумуляторов нагрузочной вилкой — просто, и наглядно. Ток в сотни ампер аккумуляторы разных типов переносят по-разному, но при нагрузке до нескольких десятков ампер снижение напряжения малозаметно.
Как и в любой другой электросистеме при установке дополнительного электрооборудования должно соблюдаться правило баланса мощностей: номинальная мощность источника питания (в данном случае генератор) должна несколько превышать суммарную потребляемую мощность для всех нагрузок. При этом самые мощные нагрузки должны включаться только при работающем двигателе, для предотвращения разряда аккумулятора и сохранения возможности запуска двигателя.
ПРО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Все плюсовые провода должны быть защищены предохранителями. Выбирать предохранитель, нужно исходя из двух критериев: сечение провода и потребляемый ток. Это нужно в первую очередь для безопасности, во вторую для правильной работы потребителя питания (электрооборудования).

Читайте также:  Категория автомобиля в эстонии

В большинстве случаев отказа электрооборудования причина кроется в плохом контакте электропроводки. И совсем не имеет значения «+» или «-»
Если в случае с «+» проводом всё понятно, то масса это довольно таки проблемный вопрос. При визуальном осмотре всё может быть в порядке, но массы нет. Во многих случаях проблему может решить элементарная очистка клемм от окиси их смазка любой электропроводной смазкой. И как было сказано выше «массы» много не бывает!
В заключении к этой статье можно сделать следующие выводы:
Для правильной работы электрооборудования и во избежании короткого замыкания(или что еще критичнее самопроизвольного возгорания), а также для продления срока службы этого самого оборудования необходимо регулярно
• осматривать и проверять электропроводку автомобиля
• проверять и при необходимости зачищать и смазывать места соединения электропроводки
• по возможности защитить места соединения от попадания влаги и пыли
• использовать провода и предохранители подходящего номинала или немного выше
• объективно оценивать возможности энергооборудования своего оборудования в плане потребления и сохранения энергии
• исключить риск энергопотерь на пути следования тока от источника питания до потребителя
Ну вот, в принципе, и всё! Все эти истины известны давно, и думаю я не для кого не открою Америки. Просто решил немного систематизировать информацию. Возможно, кому-то она пригодится! Надеюсь, что многие хотя бы задумаются. Ну хотя бы те, кто периодически спрашивает почему у них АКБ всё время разряжается, и стартер только напрямую крутит. Конечно в каждом конкретном случае, на всё своя причина! Но первопричина, я думаю, раскрыта в мысли, изложенной мной выше!

Источник

Низкое бортовое напряжение — 10 распространённых причин

Низкое бортовое напряжение в сети автомобиля является распространённой неисправностью, из-за которой возникают проблемы с АКБ, двигателем и потребителями. Однако эта поломка одна из многих, причину которой реально найти и устранить без помощи профессионального автоэлектрика. Всё, что для этого нужно — умение пользоваться мультиметром и предоставленная далее информация.

Последствия при низком бортовом напряжении

При заниженном напряжении в бортовой сети — автомобиль продолжает кое-как работать. По этой причине многие автовладельцы так и ездят, в лучшем случае, откладывая решение проблемы в долгий ящик. Другие и вовсе никогда не задумываются о том, какое там напряжение в бортовой сети собственной машины. Едет — и хорошо. Внимание на этот вопрос обращается уже тогда, когда начинают проявляться последствия низкого напряжения.

К таковым относится:

В большинстве случаев не найденная своевременно причина низкого бортового напряжения склонна прогрессировать. То есть, по началу проблем, вроде как, и нет никаких. А вот со временем они накапливаются и становятся всё заметнее. В конце концов, если ничего не предпринимать — однажды машина встанет колом. И ещё хорошо, если в гараже, а не где-нибудь на пустынной трассе.

Нормальное напряжение бортовой сети машины

Пару слов о том, что такое нормальное напряжение бортовой сети автомобиля, так как мнения часто расходятся. Кому-то и 14,0 В за глаза. У других 14,8 В на борту, и им этого мало. Причина такого значительного разброса чаще всего заключается в неправильной трактовке инструкций по зарядке АКБ. Особенно много разногласий в случае с кальциевыми аккумуляторами. Ещё в этом вопросе надо обязательно учитывать естественные просадки напряжения, которые возникают по мере увеличения нагрузки на бортовую сеть.

Всё сказанное далее базируется на следующих «постулатах»:

То есть, если вы запустили двигатель и выключили все потребители, идеальным напряжением бортовой сети следует считать 14,4 В. Если в вашем случае оно заметно ниже — далее приведены самые распространённые 10 причин, с поиска которых стоит начать. Если это не поможет, то тогда, скорее всего, целесообразнее обратиться к профессиональному автоэлектрику. Собака зарыта слишком глубоко.

Причина №1. Ошибочные замеры

Прежде всего необходимо понимать, что нормальное напряжение бортовой сети нужно «искать» непосредственно на клеммах аккумулятора. Не в салоне. Не в розетке прикуривателя. Ни ещё где-нибудь. Только на клеммах АКБ. Поэтому, если вы ориентируетесь на показатели штатного или установленного своими руками вольтметра, сверьте его показатели с напряжением на клеммах.

Второй важный момент — мультиметр. Он должен быть откалиброванным, и показывать реальное напряжение. Как правило, многие современные мультиметры проверяются и регулируются на производстве. Но не все. Зато практически любой прибор можно откалибровать самостоятельно. В крайнем случае — сверьте то, что он показывает, с каким-нибудь эталоном. Как пример, можно обратиться в мастерскую по ремонту электроники. У них всегда есть нормальный лабораторный блок питания и калиброванные измерители.

Последний важный момент — текущая нагрузка на бортовую сеть. Выше об этом уже сказано. Эталонное напряжение бортовой сети автомобиля следует измерять при выключенных потребителях. Вопрос просадки вольтажа под нагрузкой — это уже другая тема. Здесь рассматриваем исключительно низкое напряжение при всех вышеописанных условиях.

Причина №2. Сильно разряжена АКБ

Достаточно распространённая причина низкого напряжения бортовой сети — текущий уровень заряда АКБ. Если он низкий, то напряжение бортовой сети может быть тоже слегка заниженным. Происходит это потому, что разряженный аккумулятор после запуска двигателя начинает интенсивно заряжаться, потребляя большой ток. То есть, он является серьёзной нагрузкой на генератор.

Чтобы расширить кругозор по теме АКБ, прочитайте статьи «Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой» и «Напряжение аккумулятора автомобиля» на сайте Авто без СТО.

История из жизни. Один хороший друг автора решил однажды победить низкое напряжение бортовой сети известным кустарным способом. Речь идёт о диоде, который впаивается в разрыв между АКБ и реле-регулятором. Это решение позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает порядка 0,5-0,7 В, регулятор это «обнаруживает», и «требует» от генератора большего.

До установки диода в бортовой сети автомобиля было напряжение 13,7 В. После — 14,3 В. Почти эталонное. Но друг автора не учёл один момент, а именно текущий уровень заряда аккумулятора. Поскольку напряжение бортовой сети было слишком низким, АКБ постоянно недозаряжался. Ситуация усугубилась ещё и тем, что машина использовалась для коротких поездок.

Установка диода как раз совпала со случаем, когда потребовалось ехать на автомобиле на довольно дальнее расстояние. В процессе этого путешествия аккумулятор нормально зарядился, и напряжение бортовой сети поползло вверх. Доползло оно аж до 14,8 В. А это уже напряжение, при котором кипит аккумулятор (не всякий). В итоге, как показал этот опыт, диод в качестве решения проблемы низкого напряжения в данном конкретном случае не подошёл.

Зато помогла замена реле-регулятора.

Читайте также:  Оформление автомобиля на фирму плюсы и минусы

Причина №3. Неисправность реле-регулятора напряжения

Задача реле-регулятора — отслеживать напряжение в бортовой сети, и по мере его изменения корректировать степень возбуждение генератора. То есть, напряжение в сети падает — реле-регулятор «заставляет» генератор выдавать больше вольт, и наоборот. Если же эта деталь глючит, то в бортовой сети наблюдается (чаще) низкое напряжение. Установить эту причину позволяет простейшая проверка реле-регулятора. Решить — его замена.

Глючит реле-регулятор по разным причинам. Чаще всего из-за перегрева. Реже в нём подгорают электронные компоненты, отвечающие за правильную работу схемы. Ещё попадаются некачественные модели, которые поначалу работают отлично, а потом напряжение опять начинает плавать. Оригинальные (но дорогие), как правило, сразу и надолго помогают решить проблему низкого напряжения.

Причина №4. Недостаточная мощность генератора

Первый момент — естественный износ генератора. Если он достиг критического уровня, то мощности, которую он выдаёт, попросту не хватает для питания всех потребителей.

Второй момент — возросшая нагрузка на генератор. Если вы установили в машину мощнейший сабвуфер, инвертор, ксеноновый свет, холодильник — есть все шансы, что генератору эта «ноша не по зубам». Решается проблема очень просто. Заменой генератора на более мощный. И не надо беспокоиться по поводу мифов, что из-за этого испортится аккумулятор, как-то пострадает двигатель и так далее.

Причина №5. Проскальзывание ремня генератора

Всё просто — генератор вырабатывает электроэнергию в требуемом объёме до тех пор, пока крутится. Если же в действие он приводится от ремня, который поизносился, порвался, растянулся, проскальзывает — низкое напряжение бортовой сети не заставит себя ждать. Нередко ремень проскальзывает и без видимых на то причин. То есть, он целый или вообще новый, и правильно натянут. В таких случаях причиной может быть попавшая на шкив генератора вода из луж, либо моторное масло, текущее из двигателей старых автомобилей со всех щелей.

Причина №6. Выгоревший диодный мост

Задача диодного моста — выпрямлять переменное напряжение, которое вырабатывает генератор автомобиля. Состоит он, как минимум, из шести диодов, соединённых по схеме моста. Если хоть один из диодов моста выгорает (пробивается) — напряжение бортовой сети падает. Установить проблему позволяет весьма несложная проверка диодного моста. Решить — замена выгоревших (пробитых) диодов или всей «подковы» сразу.

Причина №7. Проблемы с проводкой автомобиля

Проблем с проводкой, из-за которых может наблюдаться низкое напряжение бортовой сети, бывает 3:

Искать всё это не так уж просто, и в двух словах процесс описать невозможно. Либо глубже изучаем тему, либо едем к автоэлектрику. Возможно, вам «повезёт», и одна из вышеперечисленных проблем окажется где-то на поверхности, где вы сами сможете её выявить и устранить своими силами.

Причина №8. Ненадёжный контакт в цепи зарядки АКБ

Первая точка, которую надо проверить — это клеммы АКБ. Если здесь будет плохой контакт, напряжение бортовой сети точно будет плавающим. Решается проблема элементарно. Клеммы АКБ очищаются от окислов и солей, а зажимы проверяются на целостность и надёжно затягиваются. Для профилактики эти точки желательно защитить каким-либо составом, предотвращающим отложение окислов и солей на клеммах и зажимах.

Даже если внешне клеммы АКБ выглядят чистыми, не поленитесь снять зажимы, и проверить места контакта более детально. Со временем между зажимами и клеммами образуется налёт, из-за которого напряжение бортовой сети может понижаться. Заглядывать сюда рекомендуется не реже, чем два раз в год.

Вторая точка — масса двигателя. Как правило, это толстый провод, который идёт от минуса АКБ куда-то в нижнюю часть мотора. Условия там, мягко говоря, не самые лучшие. Место контакта быстро окисляется, ржавеет, загрязняется. Проверить массу двигателя очень просто (можно на заглушенном моторе). Для этого измерьте напряжение сначала на клеммах АКБ. Затем плюсовой щуп оставьте на аккумуляторе, а минусовым прикоснитесь к мотору вблизи генератора. Если между показателями есть разница — провод массы нуждается в ревизии.

Причина №9. Недостаточное сечение проводов в цепи зарядки АКБ

Встречается после серьёзного и неумелого ремонта проводки автомобиля. Недостаточное сечение проводов в цепи генератор-аккумулятор — это гарантия низкого напряжения бортовой сети. Кроме того, даже «родные» силовые провода могут иметь малое сечение. Со временем в местах изгибов и в точках крепления жилки постепенно ломаются, в результате чего сопротивление участка цепи увеличивается. Ремонтируется что первое, что второе — элементарно.

Причина №10. Неисправности генератора

Неисправный или порядком подношенный генератор вполне закономерно может быть причиной низкого бортового напряжения. К сожалению, диагностика и ремонт этого узла требует серьёзного опыта. Начните с простого. Почитайте про типовые неисправности генератора.

Краткие итоги

Низкое бортовое напряжение — распространённая поломка легкового автомобиля. Для её устранения в большинстве случаев не нужен автоэлектрик. При желании даже самые сложные из описанных выше причин неисправности можно найти и устранить своими силами. Но имейте в виду. Бортовая сеть автомобиля не прощает многих ошибок. Поэтому, если нет чёткого понимания и уверенности в том, что вы делаете — получше изучите вопрос, и только потом открывайте капот.

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду
Adblock
detector