Какую функцию выполняют стойки в автомобиле

Для чего нужны стойки стабилизатора и когда их менять?

В автомобилях советского производства упругий стержень стабилизатора поперечной устойчивости крепился к рычагам и кузову жестко, на скобах. В современной конструкции передней подвески, претерпевшей модернизацию, между подвижными элементами и стержнем появился посредник – стойка с шарнирными пальцами. Каждому автомобилисту полезно будет знать, зачем она там установлена и какую роль выполняет, поскольку менять эту деталь приходится часто.

Устройство и назначение стоек

Стабилизатор, представляющий собой упругую металлическую тягу, соединяет кузов автомобиля и элементы передней подвески с двух сторон – поворотные кулаки либо ступицы (в зависимости от марки авто). Его функция — не позволять подвеске действовать вразнобой на поворотах и таким путем препятствовать кренам кузова авто.

В старых многорычажных типах подвесок поперечный стержень можно было жестко прикрепить к нижним рычагам, колеблющимся только вверх-вниз. В подобных механизмах были не нужны стойки стабилизатора, поскольку его концы прижимались скобами, а демпферами служили резиновые втулки.

В ходовой части типа «Макферсон», установленной на большинстве новых машин, неподвижно закрепить тягу не получится, потому что ступицы и кулаки поворачиваются вместе с колесами. Шарнирные элементы, соединяющие стержень с этими подвижными деталями, — вот что такое стойки стабилизатора.

Деталь представляет собой металлический шток длиной от 50 до 200 мм (зависит от модели автомобиля) с приваренными на концах шарнирными соединениями. Последние по устройству схожи с шаровыми опорами, только меньшего размера. Резьбовая часть верхнего шарового пальца входит в ответное гнездо поворотного кулака и прикручивается гайкой. Нижняя часть стойки может крепиться к стабилизатору такими способами:

В ходовой части авто применяется два таких элемента – по одному с каждой стороны. Причем в некоторых моделях они сделаны разной длины и потому не могут меняться местами. Конструкция стоек тоже бывает различной:

Исправный автомобиль должен уверенно держать прямую линию во время разгона и торможения, на что влияют стойки. Если в этом отношении появились отклонения, то необходимо произвести диагностику данных элементов и заменить в случае износа.

Признаки неисправности деталей

Мало понимать, что такое стойки стабилизатора, нужно еще вовремя обнаруживать их неисправность, ведь неработоспособные элементы отрицательно влияют на управляемость машины. Изношенность деталей можно определить по таким признакам:

Один из наиболее достоверных способов диагностики стоек – проведение «лосиного» теста. Суть заключается в том, чтобы на скорости 40—50 км/ч обогнуть неожиданно появившееся препятствие – условного «лося». Нужно выбрать свободную от движения площадку и поставить в удобном месте пару пластиковых бутылок. Затем разогнаться до указанной скорости и попытаться резко их объехать.

Если во время выполнения маневра передняя часть машины сильно кренится и «рыскает» в стороны, а от ходовой части слышен явственный стук, то стойки подлежат немедленной замене. В отдельных случаях автомобиль описывает настолько широкую дугу в процессе объезда, что может уйти в занос.

Удостовериться в том, что для замены нужны стойки стабилизатора, можно путем традиционного метода диагностики – раскачиванием деталей вручную. Для этого необходимо выполнить такие действия:

Если обнаружен заметный люфт, элемент нужно поменять. По причине плохих дорог на территории стран постсоветского пространства стойки постоянно испытывают высокие нагрузки и редко служат больше 20 тыс. км. Благо, что детали эти недорогие и меняются довольно быстро. При желании поставить можно новые детали самостоятельно, имея обычный набор слесарных инструментов, домкрат и съемник для выпрессовки шаровых пальцев.

Изношенные стойки стабилизатора не препятствуют дальнейшему движению, а только ухудшают управляемость машиной. Даже выскочивший из втулки палец позволяет двигаться дальше своим ходом. Этим пользуются нерадивые автолюбители, не обращающие внимание на подозрительное поведение авто и стук подвески. Подобная езда опасна и на высокой скорости может привести к потере управления и ДТП с непредсказуемыми последствиями.

Источник

Toyota Verossa › Бортжурнал › Стойки автомобиля. Что надо знать!

Пообщавшись со знакомыми и посмотрев после этого форумы понял, что многие даже не подозревают как работает стойка и какие детали необходимо менять. Меняют тупо амортизаторы. Давайте попробуем разобраться.

Пост скорее для новичков. Если вы профессионал и все это знаете не нужно писать в комментариях «Зачем пишешь прописные истины». Просто не читайте.

Начнем с понятия стойка и амортизатор. Люди зачастую считают, что это одно и тоже, но это не так. Стойка представляет из себя комплекс узлов: Амортизатор, пружина, отбойник, чашка(опора) амортизатора. Амортизатор это амортизатор как он выглядит думаю все знают.

Разобравшись мы подходим к сути вопроса: если стойка это комплекс узлов, то какие узлы когда нужно менять.

Амортизатор и пружина всегда работают в паре, выполняя две части одной большой задачи – обеспечения плавности хода и управляемости машины. Пружина – это упругий элемент подвески, которая смягчает толчки и удары от езды по неровной дороге. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и становится неуправляемым.
Задача пружины – как можно скорее вернуть его на место, но после удара о дорогу колесо отскакивает назад, и чем более мягкая пружина – тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. Т.к. эта энергия расходуется очень медленно, то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге. Для решения этой проблемы на помощь приходит амортизатор, который предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески.
Нормальная работа подвески возможна только при правильном взаимодействии и полном выполнении своих функций амортизатором и пружиной. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами – соответственно они зависят друг от друга. Если какой-то из компонентов «не дорабатывает», то он перекладывает часть работы на «партнёра». Если проседает пружина, то перегруженный дополнительной работой амортизатор гораздо быстрее выходит из строя, а плохой амортизатор не может нормально ограничивать движения пружины и раскачивает автомобиль.
Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за:
-Усталости металла в зависимости от её естественного износа;
-Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины);
-Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости неровных участков дороги;
-Коррозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли).
От состояния пружины зависит и удерживание дороги, и степень отрицательного влияния на амортизаторы и наконечники, и тормозные показатели автомобиля — просевшие пружины не могут в достаточной степени нейтрализовать силу, возникающую при его торможении.

Наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять пружины, но это дорого и не так обязательно, учитывая что визуально невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла.
Установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами – это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов. При одновременной замене амортизатора и пружины, подвеска восстановится до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, часть затрат возместится за счёт экономии на двойной оплате трудозатрат.
Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при:
-Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках);
-Видимой коррозии или повреждении металла;
-Снижения высоты автомобиля (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах);
-Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части машины);
Если всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов.

Подведем итог: Пружина очень важная деталь стойки и ждать пока машина просядет полностью и только потом менять не только не эффективно, но и не безопасно т.к. от пружины зависит управляемость автомобиля.

Идем дальше.
Отбойник амортизатора:
Несмотря на рекомендации производителя по обязательной замене всех элементов защитного комплекта, довольно часто замена отбойников не производится. Особенно это касается случаев, когда пыльник и отбойник представляют собой раздельную конструкцию. При этом вместо замены отбойников производится только визуальная диагностика их состояния – обычный осмотр и субъективная оценка жесткости.
Чем это чревато в дальнейшем?
В процессе эксплуатации отбойник подвергается значительным механическим и тепловым нагрузкам. Материал, из которого изготовлен отбойник (резина, полиуретан и т.д.) стареет, в теле отбойника появляются трещины, микротрещины – всё это сильно влияет на эластичность отбойника, демпфирующие свойства и способность сопротивляться ударным нагрузкам, и, в итоге, снижает его защитную функцию.
Довольно часто отбойники производятся из пористых материалов, поэтому в процессе работы накапливают мелкий абразив, который в изобилии присутствует на любом дорожном покрытии и даже просто в воздухе. Также абразив неплохо фиксируется в микротрещинах отбойника, что крайне негативно может отражаться на состоянии поверхности штока – со временем на штоке могут появляться царапины, которые будут изнашивать кромки сальника.
Помимо этого со временем происходит изменение посадочного размера отбойника – внутренний диаметр отверстия старого отбойника немного увеличивается, из-за чего отбойник на штоке амортизатора фиксируется не так плотно, как нужно. При дальнейшей эксплуатации это приводит к практически свободному перемещению отбойника и пыльника относительно штока амортизатора, оголению штока, повреждению его поверхности, износу сальника и быстрому выходу амортизатора из строя.

Подведем итог: Отбойник выполняет довольно важную роль в работе стойки, грубо говоря спасает ваш амортизатор от повреждений и пробитий на серьезных ямах, тем самым увеличивая срок службы амортизатора.

Идем дальше: Опора амортизатора.
Опора амортизатора или подушка амортизатора, а иногда ее еще называют — подушка амортизаторной стойки — это механизм при помощи которого шток амортизатора крепится к кузову автомобиля. Так как автомобиль при движении постоянно подвергается действию ударных нагрузок со стороны неровностей дорожного покрытия, очень важно все эти толчки погасить, не передавая их кузову и другим частям.
Поэтому, амортизатор, даже не смотря на то, что он сам предназначен для гашения ударов, крепится не напрямую к металлическому кузову, а к промежуточному элементу — опоре амортизатора.
Основная действующая часть опоры амортизатора — толстая резиновая прокладка, именно она гасит удары. Также в опоре присутствует подшипник, обычно скольжения, который представляет собой пластиковое кольцо. Он нужен для уменьшения трения при поворотах штока амортизатора.
Неисправность опор амортизаторов выявляется по глухим ударам в кузов при проезде по сильным неровностям дороги. Также, износ можно определить визуально. Для этого откройте капот, и осмотрите опоры амортизаторов. Бывает, что они закрыты заглушками, тогда заглушки нужно снять. Осмотрите резиновую прокладку, если она деформирована, или вылезает из своего посадочного места — опоры нужно менять.

Подведем итог: Незамененные вовремя опоры амортизаторов могут стать причиной уменьшения срока службы или поломки самих амортизаторов.

Остался пыльник амортизатора: Тут думаю нет смысла что-то расписывать и так все понятно, что если ваш пыльник порван, то шток амортизатора забивается грязью, начинается коррозия, что приводит к быстрому износу амортизатора.

Итак Мы разобрали все узлы стойки автомобиля, знаем для чего они нужны и почему требуют замены. Но что же делать? Менять стойку в сборе каждый раз довольно накладно. Давайте рассмотрим несколько решений.
1. Самое идеальное решение Это замена амортизатора при выходе его из строя, вместе с ним чашки и отбойника, при условии, что пыльник визуально без трещин и повреждений, пружина визуально без серьезных следов коррозии, трещин и повреждений. При второй замене меняются амортизаторы, пружины, пыльник. При условии, что чашка и отбойник без визуальных повреждений.
2. Если «Финансы поют романсы», а стойки требуют замены можно ограничиться заменой стоек на одной оси. Т.е. Меняете например задние стойки автомобиля в сборе, передние меняете через время, когда появляются средства. Комбинирование по замене узлов стойки рассматриваем из первого варианта. Но данный способ работает только если стойки на второй оси(Перед или зад) подустали, но еще работают.

Примерный пробег при котором необходима замена узлов:
— Амортизатор. Примерно 50-60 тысяч.
— Пыльник, отбойник. Примерно 50-60 тысяч.
— Опора(чашка) амортизатора. Примерно 50-60 тысяч.
— Пружина. Примерно 80-100 тысяч.
Но нужно понимать что все это очень примерно, все будет зависеть от дорожного покрытия, манеры езды, времени затраченного на данный пробег.

Общий итог:
Первый немаловажный факт, который необходимо учитывать: Для замены например чашки амортизатора стойку необходимо разбирать. Если вы пожалели денег, поменяли только амортизатор, через время необходимо поменять чашку, стойку нужно разбирать. В сервисе вы заплатите опять ту же сумму за разбор стойки. Т. е. вместо экономии заплатите двойную цену.
Второй важный факт: каждый из узлов стойки влияет на срок службы других узлов стойки и части узлов подвески. Т.е. опять же вместо экономии вы попадаете на скорый ремонт других узлов и серьезные затраты.
Третий наверное самый важный факт: БЕЗОПАСНОСТЬ. Стойка является очень важным элементом управляемости и сцепления колес при неровном покрытие. Чем чревато плохое сцепление и управляемость думаю знают все.
Четвертый факт. Если вы берете аналог амортизаторов, стоит искать и пружины этого же производителя, т.к. даже при одинаковом кол-ве витков и высоте пружина может иметь разную жесткость. Что опять же влияет на срок службы остальных узлов.
Пятый факт: Из опыта. Мой знакомый поменял пружины вкруг, передние пыльники с отбойниками и задние чашки. Стойки вроде нормальные, не текут, работают более менее. Через короткий промежуток времени стойки застучали. Разбор 4 стоек вкруг стоит примерно 6000 рублей, стойки аналог тайвань стоят примерно столько же. т.е. вместо экономии получилась двойная работа и переплата. т.к. теперь необходимо купить стойки и опять заплатить за разборку\сборку.

Я не утверждаю что все необходимо делать и менять т.к. как я написал. Я всего лишь собрал информацию из разных источников и добавил свое мнение основанное на личном опыте и знаниях. Все остается на ваше усмотрение и квалификацию мастеров в сервисах. Я попытался объяснить зачем нужен каждый узел и его замена. Все решения остаются за вами))

Источник

Что такое стойки стабилизатора и какую роль они выполняют в автомобиле

При движении авто в поворотах его кузов наклоняется в сторону. Угол наклона, правильно называемый углом крена, зависит от величины центробежной силы, а также от конструкции и упругости подвески. На левый и правый элементы подвески нагрузку можно распределить поровну, и тогда угол крена будет уменьшаться. Элементом, передающим усилие с одной стойки или с одной рессоры на другую, является стабилизатор. Подробней об устройстве таких стабилизаторов рассказывается дальше. Их конструкция, по идее, состоит из упругой скобы и двух тяг. А тяги ещё называются «стойками».

Типичный стабилизатор поперечной устойчивости

Чтобы понять, как работает стабилизатор, проще сразу изучить его устройство:

Стабилизатор подвески в современных авто

Муфты 6 позволяют трубчатой скобе 5 свободно вращаться. Скоба, в свою очередь, соединяется с амортизаторами, но не через муфты или шарниры, а через стойки 3. Каждая стойка или тяга – это и есть стойка стабилизатора, о которой шла речь в названии.

Не всем бывает понятно, для чего нужны стойки стабилизатора передние и задние, и почему нельзя соединить скобу с амортизаторами напрямую. Ответ выглядит просто: если так сделать, шток амортизатора не сможет перемещаться в продольном направлении. Нарисуйте всю схему, и поймёте, о чём речь.

Заметим, что стойка амортизатора в конструкции современной подвески выполняет важную роль. Сам амортизатор не только гасит колебания, но и является направляющим элементом. Грубо говоря, вся подвеска «ходит» вдоль амортизаторов, а вот если убрать тяги стабилизатора, изменится мало что. Разве только увеличатся углы крена, наблюдаемые в поворотах. Были случаи, когда тяга лопалась на ходу, и владелец не замечал ухудшения управляемости.

Разновидности стоек стабилизатора

Сами по себе стойки (тяги, линки) могут быть полностью симметричными (рис. 1). Тогда их можно «переворачивать», а также переставлять слева направо. В конструкции большинства авто используются несимметричные стойки, которые, тем не менее, переставлять слева направо допускается. А самый «сложный» вариант – когда левая и правая стойки различны (на фото не показано).

Источник

Ford Mondeo ˙·٠•●๑СиниЙ МонЯ๑●•٠·˙ › Бортжурнал › Немного о стойках стабилизатора

Понятно, что каждый из элементов и компонентов подвески автомобиля помимо выполнения своих сугубо специфических функций опосредованно отвечает и за безопасность передвижения в целом. И лишь для одного узла приоритетной задачей является прямое обеспечение этой самой безопасности (а заодно и комфортности). Речь, как вы, конечно же, догадались, идет о стабилизаторе, и в основном о его стойках.

Разговор о стойках стабилизатора, для полной ясности в отношении рассматриваемого предмета, целесообразнее всего начать с определения самого стабилизатора. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости (иногда его еще называют «курсовой») — одна из самых, на первый взгляд, примитивных деталей автомобиля. Он представляет собой U-образную штангу с изогнутыми под определенным углом концами. Из-за специфического расположения некоторых агрегатов и узлов автомобиля, находящихся в нижней части кузова, не всегда возможно сделать центральную часть этой штанги прямой, поэтому на многих моделях встречаются более сложные ее конфигурации. Производят стабилизаторы, как правило, из цилиндрического профиля, используя в качестве материала специальную сталь, способную при скручивании работать как упругий элемент по принципу торсиона.

Крепление штанги осуществляется резиновыми втулками к кузову или подрамнику транспортного средства в двух точках. Поскольку стабилизаторы работают только в плоскостях, приближенных к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на компоновку автомобиля. Чтобы их избежать, стабилизаторы соединяют с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами посредством стоек в вертикальной плоскости.

Предназначение стабилизатора — обеспечение за счет своего внутреннего сопротивления уменьшения крена кузова и повышение устойчивости автомобиля в движении при воздействии боковых сил (на поворотах, виражах и т. д.). Принцип действия до банальности элементарен. Когда машина заходит в поворот, упругие элементы подвески под действием центробежных сил по одному ее борту сжимаются, а по другому — растягиваются. Создается крен. В этот момент стабилизатор, вернее, его средняя часть, скручивается, стремясь приподнять автомобиль со стороны крена. С другой стороны он, наоборот, старается кузов опустить, сжимая упругий элемент подвески. Таким образом, транспортное средство выравнивается по отношению к плоскости дороги.

На многих переднеприводных автомобилях отечественного и зарубежного производства (например, «Таврия», ВАЗ-2108 и т. п.) функцию стабилизации на задней оси выполняет поперечная задняя балка, жестко соединяющая продольные рычаги полунезависимой подвески. В соответствующих условиях она также начинает работать на скручивание.

Большинство же современных АТС с многорычажными независимыми подвесками оснащаются именно стабилизаторами на обеих осях.

Как становится ясно из приведенного описания, стабилизатор в совокупности со стойками — чрезвычайно ответственный компонент подвески. Превышающее определенное нормативное значение раскачивание автомобиля в поперечной плоскости, его крен могут привести к очень неприятным последствиям. Это не только ухудшение сцепления колес с полотном дороги, но и полная потеря контроля над управляемостью, вплоть до опрокидывания машины на поворотах.

Симоне Сгуиззарди (Simone Sguizzardi), эксперт-менеджер компании «Mapco»:

— Стабилизатор поперечной устойчивости вместе со стойками — один из самых важных элементов подвески. Ошибочно думать, что его выход из строя (в подавляющем большинстве случаев неисправности проявляются как раз в стойках, поскольку штанга стабилизатора — металлическая балка, ломающаяся крайне редко) никак не скажется на качестве движения. Наоборот, езда на машине с неработающими стойками может привести к серьезной аварии.

Все дело в стойках

Стойки стабилизатора могут иметь разную конструкцию. В любом случае это будет некая центральная часть, выполненная из металла (стержень) или пластика (о таких видах стоек подробнее мы расскажем ниже), на концах которой имеются крепежные узлы, представляющие собой либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулку, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьбу с другой.

Интересный факт. В обиходе стойки стабилизатора часто именуют «косточками». Судя по всему такое название пошло от одного из видов стоек с крепежами в виде двух втулок на концах, которые визуально действительно напоминают кость.

В месте смыкания наконечника и металлического стержня имеется утончение — своего рода «шейка». Она нужна для того, чтобы при определенном превышении нормативной нагрузки на стойку стержень сломался именно на этом участке. В противном случае стойка запросто превращается в металлическую стрелу, которая может пробить днище автомобиля, выйти в салон и причинить вред пассажирам.

— Стойка стабилизатора — такой элемент, который во время повреждения машины при аварии в силу своего расположения и конструкции может проникнуть в салон и поранить человека, как стрела. Чтобы этого не произошло, стойки делают специально так, чтобы они ломались, не попадая в салон, причем ломались в определенном месте, обеспечивая максимальную безопасность пассажиров автомобиля. Конечно, если бы на производителей стоек не накладывались подобные ограничения, стержень стойки можно было бы делать толще, и она служила бы дольше, но все-таки безопасность превыше всего. Поэтому такой диаметр стойки, каков он есть (независимые производители обычно делают его чуть больше, чем на оригинальных деталях), — это своего рода компромисс между износостойкостью и обеспечением безопасности.

Наибольшее распространение, по крайней мере в данный момент, получили стойки с наконечниками в виде шарового шарнира. Как правило, стальной шаровой палец упирается в обработанную специальной темпе-ратурно-динамической смазкой пластиковую «постель» и сверху запрессовывается металлическим или также пластиковым колпачком. Если изгиб стойки будет очень сильным, то шаровой палец может запросто выскользнуть из «постели».

Но вернемся к конструкции стоек. Одни из них бывают симметричными и одинаково подходят как на левую сторону оси, так и на правую. Другие же строго индивидуальны, предназначены четко для определенных колес. Это обязательно надо учитывать и не путать детали при установке.

Кроме того, различаются передние и задние стойки. Спереди они обычно длинные, что объясняется большим ходом подвески, а сзади — короткие.

Не так давно на рынке появились пластиковые стойки. Их не стоит бояться — это не контрафакт и не подделка, а итог продуманной работы автоконструкторов по снижению массы автомобиля. Такие стойки обладают аналогичными силовыми характеристиками с металлическими, отвечая всем предъявляемым требованиям по износостойкости. Они хорошо выдерживают нагрузки на кручение, изгиб, растяжение и сжатие. Их конструкция в виде двутавра с ребрами жесткости придает им дополнительную прочность. К тому же пластиковые стойки гораздо безопаснее: полностью разрушаясь при аварии, они не проникают в салон автомобиля.

Что же касается ресурса стоек стабилизатора, то здесь сказать что-то определенное достаточно сложно. Это слишком субъективный момент — все зависит от условий езды. На машинах, эксплуатирующихся в городе на хорошем асфальте, стойки «живут» дольше, в сельской местности — меньше. Плюс определенные корректировки вводит состояние смежных деталей подвески: рычагов, амортизаторов и т. д.

— В Германии, например, мы даем гарантию на наши усиленные стойки 100 тыс. км или 2 года. Но, допустим, в Италии такие условия по некоторым причинам не проходят. Да и в России — тоже. Поэтому нам пришлось адаптировать систему гарантийных обязательств для различных стран, в том числе и для вашей страны, зная не только то, каковы условия эксплуатации, но и каковы ожидания потребителей. Дороги, знаете ли, не самый главный фактор — огромную роль играют и пессимистичный настрой покупателей, их опасения. Люди просто не верят, что возможен такой ресурс. Хотя практически по результатам наших собственных тестов стойки выдерживают и 120 тыс. км.

Однако в отношении «оригинальных» стоек стабилизатора, устанавливаемых, в том числе, и на новые машины, мнение практически всех экспертов сходно: их качество сильно страдает. И соответственно, ресурс такой стойки гораздо меньше, чем стойки, выпущенной для after-market.

— Все прекрасно знают, это не секрет: оригинальные стойки, да и вообще детали подвески, обладают очень плохим качеством. Примеров более чем достаточно, не буду перечислять, потому что их действительно чрезвычайно много. Это беда практически всех ведущих мировых производителей автомобилей. Они и сами об этом прекрасно знают, но по неизвестным мне причинам не предпринимают никаких контрмер. Я не буду вдаваться в технические подробности, отмечу лишь, что в связи с этим для поставщиков after-market складывается очень благоприятная ситуация. Естественно, только в том случае, если они смогут предложить действительно хорошее качество запчастей.

Например, наша компания выпускает усиленные стойки, обладающие рядом преимуществ над оригинальными благодаря реализованным инновациям. Среди них — увеличенный диаметр металлического стержня, специальный состав резины пыльника, позволяющий ей лучше выдерживать негативные внешние воздействия, и уникальная технология производства шара.

Выбирая стойки, надо понимать, что разница в качестве значительно отражается на стоимости изделия. Дело в том, что даже тот же самый шар в шарнире можно изготавливать по-разному. Производители дешевых деталей используют отливочные формы с одним каналом для заполнения их сталью. В результате расплавленная масса распределяется по форме неравномерно — где-то может остаться воздух, создаться пробка, поэтому шар получится неоднородный, что в дальнейшем приводит к дисбалансу во время работы и преждевременному выходу узла из строя (сказываются не только высокие нагрузки, но и неблагоприятные природные условия, перепады температуры, давления и т. д.). Мы же, например, заливаем сталь сразу через несколько отверстий, что влечет за собой не только удорожание самой формы, но и всего технологического цикла, однако в итоге мы получаем гомогенизированный сбалансированный шар, надлежащим образом отрабатывающий в шарнире.

Выводы, как говорится, делайте сами.

На многих дорогих внедорожниках стойки стабилизатора являются регулируемыми — при езде по бездорожью они отключаются. Существуют электрические и гидравлические стойки. Это нужно для того, чтобы на маленькой скорости (чаще всего не более 20 км / ч) при проезде больших неровностей автомобиль не перевернулся, т. е. колесо свободно поднялось, потом свободно опустилось и при этом кузов автомобиля сохранил горизонтальное положение.

Создатели внедорожника Nissan Patrol GR, например, применили в конструкции подвески электронно отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. На бездорожье при нажатии кнопки на панели приборов освобождается (разблокируется) шток цилиндра стабилизатора, выполняющего функцию его стойки. Свободно перемещающийся шток не передает усилия от подвесок левых и задних колес.

А конструкторы фирмы TRW предлагают стойку-гидроцилиндр и гидронасос. Эти элементы управляются посредством ЭБУ, получающего информацию от датчика бокового ускорения. При прямолинейном движении насос выключен, жидкость в гидроцилиндре находится не под давлением, поэтому стабилизатор разблокирован. Подвеска при этом работает в комфортном режиме. Когда появляются боковые ускорения, ЭБУ включает насос, и в гидроцилиндре создается давление жидкости. Регулируя его величину, блок управления изменяет жесткость стабилизатора в соответствии с конкретным режимом движения. На больших скоростях кнопка отключения стабилизатора в целях безопасности не функционирует.

Обычно основным признаком выхода из строя стойки стабилизатора является непонятный стук спереди или сзади при проезде маленьких неровностей, камешков или ямок. Этот стук очень легко перепутать со стуком других элементов подвески, также приходящих в негодность, поэтому нельзя однозначно сказать, что причина проблемы — в стойке. Следовательно, для установления истины необходимо провести всестороннюю диагностику состояния подвески.

Александр Гришакин, торговый представитель отдела региональных продаж, компании AD Smartec:

— Иногда симптом неисправности стойки может заключаться в том, что автомобиль плохо выходит из крена (если оторвало одну из стоек), хотя в 90 % случаев основной признак — стук в подвеске. Это если мы имеем дело со стойками, фиксирующимися посредством шаровых шарниров.

Со стойками на втулках дело обстоит сложнее, поскольку, даже когда резинка «съедается», стук возникает не всегда. Чаще он более приглушенный — настолько, что его трудно услышать в салоне.

Диагностика неисправности в стойке достаточно проста. Автомобиль вывешивается на подъемнике как минимум одной осью (если вывешивать одно колесо, стабилизатор пойдет враспор и что-либо определить будет невозможно). Когда вывешены оба колеса, можно посмотреть, подергать штангу стабилизатора и оценить состояние шаровых шарниров, надежно ли зафиксирован шаровой палец, болтается ли он, не стучит ли. То есть все детали диагностируются совершенно нехитрым путем, при помощи подручных средств, на предмет люфтов. Подобным образом — кстати говоря, с помощью ломика — диагностируются все шаровые шарниры. Если имеется свободный ход, то лучше подумать о замене. Шаровой палец достаточно плотно крепится к амортизатору или рычагу, и потому нехорошо, если он легко раскачивается в своем гнезде.

С втулками все еще проще. По мере износа резина с одной стороны «подъедается», видно, что болт соприкасается с железной частью детали. Это и есть самый главный признак необходимости замены.

А вот на популярных нынче стендах подобные вещи определить сложно. Они могут показать присутствие нарушений в элементах подвески, но такого оборудования, которое установило бы, что неисправна именно стойка, пока еще, к сожалению, нет. Существуют специальные приборы для проверки самих стоек, но это уже индустриальные устройства, достаточно дорогие, приобретать их сервисному предприятию нет никакого смысла.

При замене стоек стабилизатора нужно обязательно вывешивать автомобиль, по меньшей мере одну ось — ту, на которой меняются стойки (либо на подъемнике, либо хотя бы на домкрате). Это нужно для того, чтобы придать подвеске равновесное состояние. Если поднять только одно колесо, то стабилизатор скрутится и начнет тянуть подвеску вниз. И даже если удастся вытащить старую стойку, то новую корректно поставить не получится.

Самая распространенная ошибка, ведущая к преждевременному выходу стоек из строя, — это именно их замена при невывешенной оси.

При этом не стоит забывать, что после монтажа новой детали на весу гайки только наживляются и немного прикручиваются. Но не до конца. Финальное затягивание выполняется на опущенной машине, когда подвеска и, соответственно, стойка займут свое рабочее положение.

На самом шаровом пальце есть захват для инструмента, чтобы не провернуть его при закручивании. Обязательно при проведении операции надо фиксировать инструмент (обычный рожковый ключ) на специально предназначенных для этого местах.

При замене элемента крайне не рекомендуется повреждать пыльники. Пыльник — очень важный компонент: он предохраняет шарнир от попадания грязи и влаги, которые самым негативным образом влияют на его состояние. Имеет смысл предупреждать клиентов о том, что в случае любого удара о бордюр, об искусственную неровность или камень надо проверить подвеску, и особенно — стойку стабилизатора. Может порваться пыльник. Но сразу стойка не «умрет», она будет постепенно приходить в негодность до какого-то момента, когда наступит неизбежный «летальный» исход. Даже через небольшую сквозную трещинку или дырочку будут проникать влага и грязь, что приведет к коррозии шара.

На некоторых стойках есть защитные транспортировочные колпачки. Перед установкой стойки эти колпачки надо обязательно снимать. Они нужны только для хранения и транспортировки как дополнительные предохранители резиновых пыльников. Бывали случаи, когда механики монтировали стойки вместе с этими колпачками — и стойка выходила из строя практически мгновенно.

После замены стоек стабилизатора не надо проверять сход-развал, поскольку эти элементы не влияют на углы установки колес.

Предельно внимательно отнеситесь к подбору стоек. Несмотря на то что некоторые стойки для различных машин визуально очень похожи, они не являются взаимозаменяемыми. Многие механики думают, что длина стойки не имеет особого значения, и ставят то, что подходит. Но из-за этого уменьшается ход подвески в целом, вследствие чего может вырвать штангу стабилизатора, балка может погнуться, упереться в кузов, согнуть рычаг и т. д.

Да, конечно, короткая стойка может запросто подойти вместо длинной — размеры крепления идентичны, винты идентичны, шаг резьбы тоже идентичен, вот только стержень короче, но если немного поджать, стянуть, приложить силу, подбить молоточком, то все красиво входит. Однако этого делать нельзя. Что уж греха таить, частенько, не имея на складе подходящей по спецификации детали, берут похожую с совпадающим крепежом. Иногда провоцируют и хозяева машин: типа, давай побыстрее, что там подвеска, там все плавающее, все гибкое, какая ерунда — сантиметр-два. Но в стабилизаторе этот сантиметр может сыграть решающую и зачастую трагическую роль. А отвечать будет автомеханик. Поэтому никогда не идите на поводу у автолюбителей. И тем более — у кладовщика, подсовывающего вместо регламентированной «ну очень похожую деталь».

Вообще, возьмите себе за правило при работе не только со стойками, но и со всеми элементами подвески: если для установки детали требуется приложить большое усилие, если она очень туго идет, значит, вы что-то делаете неправильно. А помогать себе кувалдой однозначно запрещено!

— Выяснить, что стойка стабилизатора вышла из строя по причине неправильной установки, достаточно легко. В принципе, все неисправности шаровых шарниров диагностируются элементарно. К тому же могу сказать, что по этой позиции заводского брака не то чтобы очень мало, а практически нет вообще. Это недорогой простой элемент, его изготовление не слишком трудоемко, поэтому он редко, чрезвычайно редко приходит с производственными дефектами.

Стойки стабилизатора можно менять по одной штуке (в отличие, допустим, от тормозных дисков, которые меняются только парами). Замена одной стойки не повлияет на работоспособность общего механизма стабилизатора в целом. Другой вопрос — насколько долго проходит вторая стойка, и здесь можно прийти к выводу, что если стойки давно не менялись, то целесообразно будет поменять обе сразу. Учитывая, что стоимость их не так велика, лучше, конечно, сделать парную замену. Тем самым вы сэкономите время клиента, и ему не придется заезжать через месяц или два на замену второй стойки.

Ну и в заключение — о ремонте. Здесь все совсем просто: стойка стабилизатора не является технически сложным устройством, в основном в ней ломается только шаровой узел или стирается втулка (в зависимости от модели стойки). Поэтому-то стойки не восстанавливают. Нет смысла, да и непрактично.

— На стойку стабилизатора приходится достаточно большая нагрузка. Поэтому после того, как она выходит из строя, в ней стирается пластиковая «обойма» шарового пальца, и тут же шаровой палец начинает тереться и «биться» в посадочном месте. Тем самым разбивается и стирается посадочное место шарового пальца. Восстанавливать это посадочное место нет смысла, да и, скорее всего, это дороговато выйдет.

Теоретически можно восстановить стойки, которые только начали разрушаться. Можно просто заменить втулку или шаровой палец с обоймой в заводских условиях, но после этого стойка будет в несколько раз дороже. Ведь необходимо отсортировать стойки на «убитые» и «полуубитые», отвезти их на завод, распрессовать шаровые или втулки, очистить от грязи, смазки и запрессовать новые, проверить сам корпус стойки на разрушение-деформацию… Словом, все это совсем нерентабельно.

Подобного мнения придерживается и Симоне Сгуиззарди:

— Восстанавливать стойки? А зачем? Это очень недорогой элемент, стоимость которого колеблется в пределах двух десятков евро. Пытаться «вдохнуть вторую жизнь» в такую безделицу экономически нецелесообразно, поскольку после ремонта, при условии, что он проведен качественно, деталь подорожает в несколько раз.

В последнее время стала получать распространение новая услуга по тюнингу подвески — замена штатного стабилизатора поперечной устойчивости более жестким. В комплекте с жесткой короткоходной подвеской такой стабилизатор обеспечивает лучшую управляемость автомобиля при прохождении поворотов на высокой скорости и делает его реакции более предсказуемыми, резкими. Поэтому к таким модификациям своих авто чаще всего прибегают лю-бители острых ощущений и быстрой езды. Что здесь можно сказать? Да, при разработке спортивной модели автопроизводитель учитывает это обстоятельство и комплектует машину соответствующей подвеской. Однако надо понимать, что, прежде чем выйти в производство, подобная модель проходит сотни испытаний, в ходе которых просчитывается ее поведение в различных дорожных ситуациях. Целый штат инженеров и конструкторов обрабатывает полученные данные и определенным образом подбирает жесткостные параметры элементов, учитывая, в том числе, немаловажный аспект безопасности. Способен ли воспроизвести все это среднестатистический российский автосервис? Разумеется, нет. А потому, чтобы не брать на себя несоразмерную ответственность, целесообразнее всего посоветовать клиенту, желающему усовершенствовать свой автомобиль, отказаться от опрометчивого решения: неизвестно, чем этот эксперимент в конце концов может закончиться и в каком кювете. Уж если человек любит погонять, то пусть покупает себе специально предназначенный для этого автомобиль, изготовитель которого гарантирует надлежащий уровень безопасности.

Так что не забивайте себе голову фантастическими идеями о рециклинге стоек стабилизатора, а целиком и полностью сосредоточьтесь на их замене.

Благодарим за помощь в подготовке статьи группу компаний AD Russia, компанию «Mapco», а также сервисный центр «Колесо»

Источник