Камера заднего вида для автомобиля шкода рапид

Skoda Rapid › Бортжурнал › Камера заднего вида

Установили в мой Рапид камеру заднего вида. Камера досталась от Карока, с динамической разметкой. Подключение к ГУ Swing 6. 5
Всё работает отлично, установка заняла 3,5 часа. Ребята в PetranVagService собрали всё очень хорошо, проверял за ними внимательно. Это не в коем случае не реклама, просто отзыв о проведённой работе.

Отличная работа, цена качество 5+

Skoda Rapid 2020, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — стайлинг

Машины в продаже

Skoda Rapid, 2021

Skoda Rapid, 2021

Skoda Rapid, 2021

Skoda Rapid, 2021

Комментарии 39

Всем привет себе поставил камеру тоже с динамикой на саn шине, за 2500 купил в авито( человек занимается вагом) установил за 2 часа, сам в первые) все оч просто, все работает качество норм, кому нужно расскажу что и как)

Оригинальные запчасти немного других сумм стоят).

Очень хорошо! Динамка вещь!

Подскажите, качество камеры стало лучше? А штатная очень уж плохая.

Я незнаю какое качество штатной, у меня её не было. Сравнить не с чем. Мне всё нравится и всё устраивает

Подскажите, качество камеры стало лучше? А штатная очень уж плохая.

Это где штатная камера плохая? На Рапиде? Ложь, наглая ложь! Камера на Рапиде великолепная! Даже присутствует омыватель камеры, чего нет, например в Мазда СХ-5 у моего друга! И на Октавиях кажется тоже нет омывателя! На класс выше машины, а омывателя нет! А у Рапида есть! И это очень полезная штука! Уже тыщщу раз оценил осенью, да и зимой тоже! Разрешение камеры и обзор великолепны для этого класса!

Я сравниваю с октавией а7, там камера на 2 головы выше на балеро. Камера с омывателем на Октавии.

Не знаю, не знаю! Не видел на Октавии камеру. Но про нашу скажу что она классная!

У меня а7, у жены рапид фл, камера на Октавии не пачкается, а на рапиде прям грязнуля. Разрешение мне кажется разное.

Так вот для этого и поставили омыватель камеры!

Камера всегда грязная, у Октавии наоборот, всегда чистая. Инженерный просчет.

Ну я поспрашиваю у владельцев Октавий 7-х, есть у меня товарищи с ними, как насчёт всегда чистых камер…

У меня а7, у жены рапид фл, камера на Октавии не пачкается, а на рапиде прям грязнуля. Разрешение мне кажется разное.

Всё верно! Есть у неё минусы ОгРоМнЫе🙁
1. Пачкается когда на улице срань.😏
2. Омывайка иногда заканчивается 😖

Ну, чтобы омывайка совсем закончилась, надо быть полным лохом, чтоб заранее не положить запасную бутыль в багажник. У меня бутыль омывайки всегда катается в багажнике за сеткой.

Поэтому я кладу два 5 литровых флакона в габажник и утром становится сразу видно что я купил вчера😁🤣😆
ps: нужно отдать должное форсункам Шкоды! Ооочень экономный расход!, не экономлю и уливаю и заднее стекло вместе с камерой тоже)))

Такая же фигня! И на камеру и на заднее стекло и на переднее хватает.

Это где штатная камера плохая? На Рапиде? Ложь, наглая ложь! Камера на Рапиде великолепная! Даже присутствует омыватель камеры, чего нет, например в Мазда СХ-5 у моего друга! И на Октавиях кажется тоже нет омывателя! На класс выше машины, а омывателя нет! А у Рапида есть! И это очень полезная штука! Уже тыщщу раз оценил осенью, да и зимой тоже! Разрешение камеры и обзор великолепны для этого класса!

Подтверждаю полезность и практичность омывателя камеры. Супер вещь! Моет как надо. 👍

Источник

Skoda Rapid 🥶 Синяя торпеда › Бортжурнал › Почти самостоятельная установка камеры заднего вида в Шкоду Рапид 2014 года.

Оговорюсь сразу! Это не гайд и не мануал. Полностью самостоятельно я НЕ смог установить камеру, ввиду отсутствия знаний в вопросах электрики/электроники.
Но свой подход, к решению вопроса, я считаю вполне здравым, поэтому спешу им поделиться)

2. В моём случае, именно с моей моделью ГУ, как пояснил продавец магнитолы, для правильной работы камеры, требовалось, так называемое реле задержки времени, которое я купил сразу, при покупке самого ГУ – 300 рублей.

3. Переходник с тюльпана на «ваговский», который втыкается в зад ГУ – 100 рублей. Куплен вместе с магнитолой.
4. 5 метров обычного провода (на практике, можно было бы спокойно брать и 4, его хватает с лихвой). Порядка 200 рублей.
5. Торкс т20, лежит в пенопластовом ведре вместе с запаской. Плоская и крестовая отвертка.
6. Пластиковый инструмент для протягивания кабеля, отгибания салонного пластика и выдёргивания пластиковых пистонов, удерживающих карпет.
7. Зонд для протяжки кабеля (можно, как я, использовать тонкую прочную проволоку).
8. Руки кучерявые – пара, и голова, ничего не понимающая в электрике, но способная соединить красненький с красненьким, жёлтенький и с жёлтеньким=).
Процесс установки, как всегда, описывать детально – не вижу смысла, т.к. есть более ёмкие и познавательные статьи (www.drive2.ru/l/7709036/, www.drive2.ru/l/7736445/) и видео на ютубе по проделыванию данных доработок. Очень кратко опишу сам процесс, заострю внимание лишь тех трудностях, с которыми мне пришлось столкнуться:
Я начал непосредственно с установки самой камеры. Можно начинать и со стороны магнитолы, это отнюдь не принципиально. Снимаем обшивку 5-ой двери: Торксом т20 откручиваем один винт, который находиться под хоботообразной резиновой ручкой закрывания 5-ой двери. Так же, по периметру обивки расположено много пистонов, которые легко вынимаются, даже без спец инструмента, который нам, всё же, попозже пригодиться. Тоже самое проделываем и с пистонами, удерживающими карпет по периметру той фары, к проводу заднего хода которой, мы будем подключать нашу камеру (в моём случае, это левая фара, там же, где и установлен блок парктроников). Для удобства, заднюю фару нужно демонтировать. Вынимается стандартная кнопка открывания багажника легко, без напрягов. Вместо неё вставляем кнопку с камерой. Тоже, зашла на ура. Встречал в некоторых отчетах, что кому-то, что-то нужно было подпиливать и дорабатывать (обрезать лишний пластик на самой кнопке с камерой), но мне, видимо – повезло, встала как родная. Не болтается, сидит хорошо.
После этого, где то недалеко, от камеры, так, что бы дотянулся провод, нам нужно закрепить реле задержки времени. Я нашел очень удобное место, на ребре жёсткости, рядом с кузовным болтом. Само реле, крепиться на 3м скотч, который идёт в комплекте.

Из камеры идут два провода — красный (его втыкаем в единственный разъем, который есть в реле) а желтый нужно тянуть до магнитолы. На обратной стороне реле, есть три провода (черный, красный и синий). Чёрный провод прикручиваем к кузовному болту (это будет «масса», он рядом с реле). Синий провод – тянем заранее купленным своим проводом до заднего фонаря (поскольку рисоеду с Али, оказалось накладно положить его в комплект поставки камеры). Что делать с красным – я не разобрался, я так понял, это питание… возможно ошибаюсь, но куда и с чем его цеплять – рисковать не стал, по причине, которую опишу позже.
Кстати, во многих отзывах пишут, что провода, которые идут в комплекте с камерой – ненадёжные и их неминуемо надо выкидывать. Забегая наперёд, скажу, что может мне, опять же – повезло, но тьфу-тьфу камера стоит уже год и полёт нормальный. Ничего необычного с ними не делал, просто аккуратно прижимал к рёбрам жесткости 5-ой двери обычными пластиковыми хомутами и всё.

Читайте также:  Плюсы и минусы покупки автомобиля с пробегом

Конечно, самое сладкое — это протяжка кабеля. Нам нужно протянуть два кабеля по пятой двери, от нашего пресловутого реле, потом увести максимально в бок (в ту сторону, к которой будет подключена камера) и дальше вверх, по направлению к близлежащей гофре. Со стороны заднего фонаря, проход найти, в принципе не сложно, нужно при помощи зонда (или металлический проволоки), просто вести кабель максимально прижимаясь к внешнему краю двери. Дальше опишу то, что отняло у меня около часа времени. Я, по тому же принципу (вести кабель вдоль внешней края двери) пытался провести кабель вдоль стекла, однако, в районе середины, где расположена «резиновая петелька», что то отчаянно мешало мне продвинуться вверх. И так этот провод теребонькал, и эдак… Тьфу ты. В общем, я решил разрезать кабель у самого «тюльпана», для того, что бы сделать тот конец, который я пихал – тонким, по сравнению с набалдашником «тюльпаном», который был изначально. Отрезал попытался провести так как и все прошлые разы – балалайку(… я уже было отчаялся, как вдруг в один прекрасный раз, когда провод был в максимально высокой точке возле «резиновой петельки» — он выпал с внутренней стороны! О ЧУДО! Я допёр, что эту «резиновую петельку» нужно огибать проводом с внутренней стороны, и когда так было сделано (я довел провод до гофры) и решив подтянуть провод – он провалился куда ему нужно было с внутренней стороны «резиновой петельки».

Далее – гофра. Ёп её. Процесс описать сложно, задача просто – впихнуть. Как только с этой задачей справились – протяжка кабеля по салону. Масса, которую закрепили штатным болтом на багажнике — уже есть, провод питания камеры (синий) ведём и подключаем к заднему фонарю (на скрутке подключения фонаря — чёрно-синий провод).

Жёлтый провод – его нужно подвести к магнитоле. Я вёл по низу, лишь только потому, что я уже там всё разбирал и знаю какое необходимо усилие, для того, что бы безвредно разобрать пластик. Подвел к магнитоле, вставил «тюльпан» в переходник и подключил к магнитоле.

Я знал, что так как я подключил, камера не заработает, ни при каких условиях, поскольку без внимания остался красный провод, идущий из реле. Что с ним делать, я не знал, потому что не успел изучить инфу.

Поэтому, без особых разочарований, с разобранным салоном, я приехал к электрику. Подробно, как смог, рассказал ему всю проделанную работу. Он ответил, что всё правильно, но дело в том красном проводе который торчит из реле. Уже смеркалось и после всей проделанной работы, не было ни желания, ни сил во всё это вникать и ещё раз перебирать. В общем, провести у этого электрика один дополнительный провод и закодить камеру Васей мне обошлось всего в 1000 рублей и 30 минут времени. Собираю в обратной последовательности обшивку, еду тестить – всё отлично работает!

Теперь парковка задом происходит спокойно, без лишних телодвижений.
Да, признаться, небольшой осадочек остался, от того, что не сделал САМ всю процедуру от начала и до конца… А с другой стороны – хрен с ним, вышло и так неплохо.
Пара слов про условные «минусы» этой камеры, по сравнению с оригиналом:
1. Качество картинки, конечно, не такое как на оригинале. В понятном сравнении, оригинал – FullHD, мой аналог – 800х600.
2. Угол обзора меньше.
3. Угол установки «глаза камеры не регулируется. Слегка завален вниз, хотелось бы, что бы камера смотрела чуть повыше.
4. Статичная проекция. Линии не двигаются.
Может ещё какие есть…

Мои мысли по поводу «минусов»:
Муравьёв на асфальте через камеру рассматривать не собираюсь. Дерево, столб, стену, пешехода, всё что может помешать парковке – отчетливо видно. На проекцию не ориентируюсь, поскольку помогают парктроники и боковые зеркала.

Вывод следующий:
Если у Вас есть магнитола, поддерживающая камеру – надо обязательно брать и устанавливать. Это очень удобная и полезная штука, особенно в паре с парктроником. Если посчитать все расходы по установке камеры (860 камера по акции + 300 реле + 100 переходник + 200 провода + 1000 работа электрика), то получаем очень удобную опцию за вполне себе вменяемые деньги – 2460 рублей и день «потраченного» времени (хотя этот пункт, полагаю, что многим из вас придётся даже по душе). Визуально, аналог не отличишь от оригинала, изображение на ГУ отображается, ничего не рябит и не моргает (можно регулировать яркость, контрастность и ещё что-то, в стандартных настройках меня всё устраивает). Реле задержки времени работает, после выключения “R” ещё 10 секунд камера показывает изображение.
Если считать вместе с доустановленным китайским парктроником, то ещё + 1000 рублей и день времени.

Таким образом, получается, что я вполне неплохо снабдил своё авто ассистентами парковки, без особого колхоза, за 3500 рублей. Это ГОРАЗДО дешевле, чем у диллера; порядком дешевле, чем на любом стороннем СТО; дешевле, чем один раз покрасить задний поцарапанный бампер; приятнее и отрадней, чем кусать локти при поцарапанном бампере; быстрее и не менее эффективно, чем долго и муторно выцеплять за хорошую цену оригинальные БУ компоненты на авито/юле/драйве и т.п.

Источник

Skoda Rapid Hockey Edition › Бортжурнал › Установка камеры заднего вида в Swing 3 5JA 035 871 С с видеоинтерфейсом Carformer

Приветствую всех.
1. Введение:
Сегодня я подробно расскажу, каким образом можно получить работающую камеру заднего вида на машине, головное устройство (далее ГУ) которой это не предусматривает.
Когда покупал машину, думал, обойдусь без камеры заднего вида, раньше же обходился. Но поездив немного, а так же впоследствии сделав тонировку 5%, понял — камера заднего просто сильно необходима, я ничего не вижу и не чувствую сзади машины.
Первая мысль была обратиться к ОД. Так и сделал, и получил шок-информацию:
1) Предложили ГУ, Bolero по-моему — 77800Р, 10000Р камера заднего вида; 5000Р — кодирование (какое-то там); 5000Р — непосредственно монтаж. Итого: 97800Р
2) Предложили ГУ с буквой D на конце 5JA 035 871 D за 50000Р. При этом, для данного ГУ, ОД не может дать гарантии работоспособности, сославшись на то, что там какие-то проблемы с кодировкой. Итого: 70000Р
3) Предложили не оригинал, какое-то там ГУ (не помню какое) — 45000Р. Камера 5000Р. 5000Р кодировка и 5000Р монтаж. Итого: 60000Р
От таких цен я охренел и это еще слабо сказано.
Варианты с отдельными мониторами или мониторами, встроенными в зеркало заднего вида, меня не устраивают, но они конечно гораздо дешевле. Я хотел вывод картинки с камеры заднего вида на штатный ГУ (ну уж очень хотел, именно так и больше никак).
Самым адекватным (да и единственным) для меня решением оказалось подключение камеры заднего вида через видеоинтерфейс Carformer. Узнал о нем случайно, просматривая запись в бортжурнале человека, который это все уже сделал. Написал ему, задал пару вопросов и еще более твердо убедился, что буду ставить камеру через видео интерфейс Carformer.
Цена видеоинтерфейса Carformer 16490Р. Если брать с камерой, проводкой и комплектом для подключения омывателя — 25000Р. Без омывателя 23000Р. Не так уже дорого (относительно конечно).

Были использованы следующие инструменты.
— китайские съемники обшивки;
— налобный фонарик;
— ножницы;
— скальпель — 1шт
— набор Torx;
— пассатижи;
— набор для вскрытия корпусов;
— стальной изогнутый узкий пинцет с антимагнитными свойствами ;
— сантиметр;
— маленькая крестовая отвертка;
— стриппер; (для зачистки проводов от изоляции)
— кримпер с матрицами; (для опрессовки пинов)
— тонкая и прочная стальная проволока 1м — 1шт; (для протягивания кабеля)
— зажигалка (или строительный фен) — 1шт;
— ключи для снятия магнитолы — 1 комплект.

3. Прокладка проводов питания и видеокабеля до ГУ
Демонтаж обшивки багажной двери.
Открутите Torx болт (отверткой или ключом), фиксирующий ручку закрывания багажника. Этот болт находится у основания ручки. Демонтируйте клипсы по периметру обшивки. Опустите обшивку немного вниз и потяните на себя.
Демонтируйте пластиковую обшивку. Она крепится двумя зацепами и двумя металлическими клипсами. Сначала поддеваете в месте, где клипсы, и отщелкиваете (выходят туго). Когда отщелкните клипсы, потяните заглушку по направлению к стеклу, зацепы выйдут из паза и пластиковая обшивка у вас в руках.

Читайте также:  Нет ключей иммобилайзер в автомобиле

Демонтаж ручки открывания багажной двери.
Я настоятельно не рекомендую заниматься этим изнутри багажника. Вы поцарапаете и повредите себе все руки, и у вас ничего не получится (с высокой вероятностью), т.к. тяжело изнутри, где нормально не подобраться, отщелкнуть одновременно 6 фиксаторов. Я делал снаружи.
Поддеваете ручку открывания багажника поочередно со всех сторон до полного выскакивания и вытаскиваете ручку. Это не так просто, но все же возможно. Затем отщелкиваете провод цепи замка закрывания багажника.

Монтаж камеры заднего вида, встроенной в ручку открывания багажной двери.
Берете камеру и подключаете провод питания ручки открывания багажника. Протаскиваете провод питания и видеокабель через отверстие для ручки открывания багажника. Защелкиваете камеру в штатное место.
Монтаж трубной разводки для омывателя камеры заднего вида.
В качестве места для врезки в штатную гофрированную трубку, я выбрал место под пластиковой обшивкой багажной двери.
Вырезаем отрезок штатной гофрированной трубки размером 4-5см, больше не нужно. Освобождаем оставшиеся концы от «мохнатой» изоленты на 2-3см.
На освобожденные концы гофрированных трубок монтируем штуцеры. Порядок монтажа следующий. Сначала устанавливаем на второй, по счету, виток гофрированной трубки, пластиковый фиксатор. Затем на первый по счету виток насаживаем уплотнительное кольцо. Далее подготовленный конец трубки вставляем в штуцер (фиксируется за счет пластикового фиксатора). Такая последовательность выполняется для всех концов гофрированных трубок, которых будет четыре: два из которых это концы места разреза, еще два это гофрированная трубка для омывателя камеры заднего вида.
Итак, после сбора всех штуцеров, берем тройник, и одиночный отвод сажаем на конец гофрированной трубки от омывателя заднего стекла. На отвод с двумя ответвлениями, в один сажаем гофрированную трубку, идущую в сторону бачка омывателя (существующая трубка). На другой отвод сажаем заранее вырезанный отрезок гофрированной трубки (15-20 см) для подключения омывателя камеры заднего вида.
После сбора трубной разводки и подключения омывателя камеры заднего вида проверяем герметичность соединений. Закрываем багажник, обильно омываем заднее стекло и камеру заднего вида, затем садимся в багажник и проверяем на наличие подтеков. Если все сухо, то отлично, этот этап завершен. Если нет, то проверяйте сборку штуцеров.

P.S. Чтобы вытащить штуцер из тройника, необходимо вытащить из пазов белое цилиндрическое кольцо, аккуратно поддев чем-нибудь (я использовал лопатки из набора для вскрытия корпусов) и резко выдергивал.
Чтобы вытащить трубку из штуцера, необходимо отщелкнуть пластиковый фиксатор (я пользовался лопаткой из набор для вскрытия корпусов). Лопатку вставляете между фиксатором и штуцером, и сдергиваете фиксатор.
Далее разбирайтесь почему у Вас негерметично соединение.
Демонтаж гофрированной заглушки двери багажника и салона.
Заглушка (я снимал с правой стороны) крепится в отверстиях при помощи белого кольца с фиксаторами, которые растопыриваются при вставке в отверстие.
Заглушка на багажной двери снимается обычным съемником, которым нужно подлезть в отверстие и отщелкнуть фиксатор.
Заглушку со стороны салона, лучше всего отщелкнуть из салона. Я делал это со стороны багажника и поцарапал поверхность рядом с отверстием до металла (теперь придется красить).

В салоне необходимо разобрать облицовку правой задней стойки полностью и верхнюю часть облицовки левой задней стойки. Обшивка состоит из двух частей и крепится на клипсах, поддеваете съемником и выдергиваете.
Также нужно разобрать облицовку центральной стойки. Она состоит из двух половин. Верхнюю (белую) разбираете первой. Для этого снимаете заглушку в верхней части и откручиваете саморез Torx. После чего отщелкиваете. Нижнюю (черную) разбираете просто отщелкивая, т.к. она крепится исключительно на клипсах.
Далее демонтируем потолочные ручки сзади (обе ручки). Открываем заглушки, просовываем две плоские отвертки в отверстия. Нижней давим вверх, верхней давим вниз и одновременно тянем ручку на себя. Проделываете это с двух сторон и потолочная ручка у Вас в руках.
Теперь можно опустить потолок и добрать до фиксатора заглушки салона. Добираетесь рукой, отщелкиваете фиксатор и вытаскиваете заглушку.

Протягивание проводов питания камеры и видеокабеля в салон.
Я протягивал провода питания и видеокабель по правой стороне, т.к. она наиболее свободная, ввиду отсутствия в ней гофрированной трубки омывателя заднего стекла.
Для протягивания по правой стороне внутри двери багажника, я использовал остаток гофрированной трубки (а осталось под 80см). Прицепил кабель питания камеры и видео кабель к гофрированной трубке при помощи «мохнатой» изоленты и начал протаскивать по правой стороне внутри багажника. Старайтесь придавливать гофру или чем вы там протаскивать будете, к левому нижнему углу (когда я так сделал, гофра сразу прошла, а так она во что-то упиралась, наверное мешала фишка обогрева заднего стекла)
Нужно нащупать ее со стороны отверстия заглушки двери багажника и вытащить оттуда (это было очень не просто для меня).
Затем протягиваете провода питания камеры и видео кабель через саму заглушку к отверстию заглушки со стороны салона. С проводами питания все просто. Привязываете их к металлической спице и протягиваете через заглушку. Протягивание видеокабеля осложняется наличием на его конце RCA головки. Я делал так, засунул головку в заглушку и проталкивал внутрь заглушки спицей до тех пор пока не выйдет. Делайте аккуратней, чтобы не порвать гофру (как я)

Протягивание проводов питания камеры и видеокабеля по салону. Задняя стойка и пороги
Вытягиваете провода питания камеры и видеокабель в салон. Обшивка салона, почти вся, кроме обшивки порога, разобрана. Обшивка порогов снимается простым движением вверх (отщелкиваете клипсы), начиная со стороны переднего пассажира и заканчивая на стороне заднего пассажира (она единая). У заднего пассажира необходимо дополнительно снять пластиковый болт-заглушку, который находится под сиденьем заднего пассажира. Также есть еще и белый пластиковый болт-фиксатор, но он отщелкнется вместе с клипсами.
Прокладывайте провода питания камеры и видеокабель, по задней стойке, строго по форме существующего, уже идущего в сторону ГУ, попутной фиксируя его хомутами. Далее аналогично штатной проводке, прокладывайте провода питания и видеокабель под порогом, попутно фиксируя его хомутами к порогу (но не в местах защелкивания клипс).

Протягивание проводов питания камеры и видеокабеля по салону. Демонтаж панели передней стойки, бардачка
Сначала нужно демонтировать панель у правой ноги переднего пассажира. Крепится она на двух клипсах, противоположной частью упирается в ковролин в котором сформован паз. Поддеваете и сдергиваете.
Бардачок. Перед его демонтажем отщелкиваете правую накладку торпеды. Далее откручиваете семь торкс болтов бардачка. Отщелкиваете фиксатор бардачка со стороны накладки торпеды, тяните бардачок на себя.
Прокладываете кабель до ГУ (к примеру как на фото).

Демонтаж ГУ
Для демонтажа ГУ необходимо сначала отщелкнуть декоративную рамку. Поддеваете и аккуратно отщелкиваете по периметру. Отходит легко. Далее вставляем ключи в ГУ для отщелкивания фиксаторов ГУ. Вытаскиваем ГУ. Отсоединяем разъем QuadLock. Отсоединяем разъем антенны и еще чего-то. Вытаскиваем ГУ.

Сбор обшивки салона
Начинайте с черной облицовки центральной стойки. Просто защелкните ее. Посадочное место одной из клипс перевернуто, поэтому защелкивайте наверняка, чтобы не снимать и чтобы из-за клипса она не выпала.
Далее защелкните белую облицовку центральной стойки. Не забудьте вставить «перемещатель ремня» в паз, чтобы, когда защелкнете белый пластик, можно было регулировать ремень по высоте (поводите перемещателем пока не вставите облицовку, и поймете какую штуку куда вставлять. Я видел это все впервые в жизни и догадался, думаю вы тоже должны). Белая пластиковая обшивка вставляется поверх черной. Посадочное место одной из клипс перевернуто, поэтому защелкивайте наверняка, чтобы не снимать и чтобы из-за этого она не выпала. Далее закручиваете Torx болт и вставляете заглушку.
Защелкиваете облицовку порога, начиная со стороны переднего пассажира и заканчивая задним пассажиром. Не забудьте попасть в отверстие белым пластиковым болтом-фиксатором и не забудьте защелкнуть черный пластиковый болт-фиксатор под сиденьем пассажира.
Защелкните в отверстия потолочные ручки, справа и слева.
Заведите потолок под резинку в месте центральной стойки.
Защелкивайте облицовку заднего порога. Сначала нижнюю часть (черная), потом верхнюю часть (белая). Нижняя черная часть задней стойки идет поверх облицовки порога. Внимательно посмотрите на место соединения облицовки порога и нижней черной части задней стойки, сориентируйтесь на местности, что куда вставлять.
Установите верхнюю белую часть облицовки задней стойки, и справа и слева.
Заведите потолок под резинку полностью.
Соберите бардачок. Не забудьте про правую защелку (со стороны правой накладки торпеды). Поставьте бардачок на место, закрутите болты в обратном порядке. Установите правую накладку торпеды.

Читайте также:  Магнитофон в автомобиль с выдвижным экраном

4. Описание видеоинтерфейса. Схема подключения. Финальный монтаж
Как работает видеоинтерфейс

Здесь я объясняю, как я все это понимаю. В общем и целом все правильно, но язык я использую колхозный, поэтому прошу не злорадствовать, т.к. цель всего этого объяснить что делать, таким же чайникам как я
Видеоинтерфейс имеет различные входа и выходы. Нас интересуют не все. Начнем.
LVDC вход. К нему подключается провод от внутренней платы, которая идет в комплекте с видеоинтерфейсом. Её суть в том, чтобы вклиниться и создать разрыв в подключении LCD матрицы (экрана, на котором мы видим картинку). Внутренняя плата подключается последовательно к LCD матрице, т.е. оригинальный шлейф подключается сначала к внутренней плате и уже потом от внутренней платы идет другой шлейф к LCD матрице. Схема платы выполнена таким образом, чтобы при определенных условиях блокировать оригинальную картинку и вставлять ту, что нужно (а это картинка от камеры заднего вида)
Разъем питания и CAN. В этот разъем подходят провода +12В, масса, CAN H, CAN L.
Поступить здесь можно двумя способами.
Первый это врезка в штатные провода, а именно зачистка от изоляции небольшого участка, скрутка, изоляция места соединения.
Второй это использование переходника, в котором уже имеется необходимая врезка в нужные провода с разъемом на конце (я сделал по второму способу). При таком подключении штатная проводка не затрагивается.
С питанием все понятно. CAN H и CAN L необходимы для того, чтобы камера заднего вида включалась при включении задней передачи, а также для реагирования на поворот руля – динамическая разметка. Все это происходит благодаря шине CAN. Интерфейс считывает с нее необходимые данные и осуществляет свою работу.
Вход камеры заднего вида. Здесь все предельно понятно, это видеовход камеры.
Разъем выходов питания и триггеров. Этот разъем необходим для подачи питания на камеру +12В и массы.
DIP переключатели. Они необходимы для выбора режима работы видеоинтерфейса. Переключением DIP переключателей мы выбираем модель авто (рапид, октавия, суперб), тип коробки – механика/автомат, отображение парковочной разметки (в т.ч. динамические линии), отображение парктроников.

Как установить внутреннюю плату в головное устройство
Скажу сразу, я не имея никаких навыков работы с электроникой и шлейфами матриц, в частности, сделал все с первого раза. Хотя меня предупреждали, что шаг вправо, шаг влево и все – ГУ сгорит. Я был готов к этому. Поэтому если Вы не уверены в себе и не готовы рисковать ГУ, лучше дайте сделать это тому, кто имеет опыт.
Также скажу, что то, что я сейчас описываю есть в инструкции от Carformer, просто я сделал подробнее и фото побольше.
Итак, перед вами лежит ГУ.
Разверните его на 180 градусов и переверните. Открутите два болта, которые крепят «мозги» ГУ к монитору. Переверните обратно и открутите еще два болта.
В месте где откручивали два последних болта, монитор ГУ дополнительно фиксируется к «мозгам» ГУ на фиксаторы. Возьмите что-нибудь плоское и отщелкните. Отсоедините монитор ГУ от «мозгов» ГУ. Отложите «мозги» ГУ в сторону.
Возьмите монитор ГУ и открутите с задней части железную рамку. Железная рамка крепится на 11-ти болтах. Придется приложить усилие, болты закручены прилично. Снимите железную рамку и отложите в сторону.
Перед вами окажется плата монитора ГУ с обратной стороны. На ней вы можете увидеть шлейф LCD матрицы (см. фото). Шлейф крепится в разъеме. Чтобы снять шлейф необходимо открыть черную защелку разъема.
Делайте все очень аккуратно, я бы даже сказал нежно. Там не требуется титанических усилий. Это микроэлектроника.
Когда откроете разъем, аккуратно, используя пинцет с заострёнными и изогнутыми концами, выньте шлейф.
Теперь возьмите внутреннюю плату и подключите шлейф от платы к оригинальному разъему LCD матрицы, т.е. в то место, откуда только что вытащили оригинальный шлейф. Шлейф нужно вставлять в разъем контактами вниз (к плате монитора ГУ). Проверьте что выставили шлейф в разъеме правильно (чтобы шлейф не ушел влево или вправо), закройте замок разъема, аккуратно проверьте надежность фиксации шлейфа (немного усилия).
Подключите оригинальный шлейф LCD матрицы к внутренней плате. Принцип подключения такой же. По окончании проверьте надежность фиксации.
Оригинальный шлейф LCD матрицы имеет достаточно большой ход. Поэтому отодвиньте его назад, а шлейф от внутренней платы нужно выгнуть в отверстие (см. фото).
ВНИМАНИЕ. Ни при каких обстоятельствах не перегинайте шлейф, иначе ему хана. Там все можно выгнуть по параболической форме (см. фото)
Внутреннюю плату нужно расположить между двумя белыми линиями, которые есть на оригинальное плате монитора ГУ (см. фото). Далее прижимаете внутреннюю плату к оригинальной плате. Берете заранее подготовленный скотч, который идет в комплекте (он специальный, армированный, дабы не растекался при высоких температурах). Его нужно 5см. И крепите внутреннюю плату к оригинальное плате при помощи скотча.
Шлейф, который шел с внутренней платой в комплекте, достаточно сильно пружинит. Поэтому необходимо после того как зафиксируете, сразу собирать все обратно. Тем самым железная рамка не даст внутренней плате скакать.
Собираете все назад в обратном порядке. При этом не забывайте вытащить провод от внутренней платы наружу, что подключить его к видеоинтерфейсу (см. фото). Необходимо, при обратной сборке, следить за тем, чтобы провод не пережало.
Все – внутренняя плата собрана.

Финальный монтаж
Теперь у нас почти все готово.
Внутренняя плата уже в ГУ.
Провода питания камеры и видеокабель проложены до ГУ.
Осталось расположить все внутри пространства, которым располагает отсек ГУ. Скажу сразу, из-за наличия Quadlock переходника «Мама» — «Папа» сделать это не просто, потому-что он достаточно длинный и жесткий, его трудно гнуть. Но выход все же был найден (это вы увидите на фото). Также необходимо был подрезать мохнатую изоленту, которой смотаны оригинальные провода, подходящие к ГУ, для того, чтобы вытянуть провода антенны и еще чего-то (белый и желтый разъемы). Это необходимо, т.к. когда засовываешь квадлок переходник, оригинальный квадлок «Папа» уходит в глубь и тянет за собой эти провода и их не хватает до ГУ.
По последовательности подключения к видеоинтерфейсу все просто: пофигу в какой последовательности почти все, кроме разъема подключения питания и CAN. Именно этот разъем подключается в самую ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ. И еще одно, когда подключите разъем питания и CAN, ничего не делайте, в плане — не заводите машину, а если заведена не глушите (лучше на заглушенной делать). При втыкании разъема, начнет перемигиваться лампа секунд 5, потом погаснет (у меня так было). После этого просто включите зажигание и лампа загорится зеленым цветом.
На этом Ваша работа будет полностью завершена. Камера должна будет работать.
Один нюанс, если ГУ выключено, то при включении задней скорости – картинка не появится. Радио должно быть включено.
И еще одно, про цветастые провода. Не забудьте заизолировать концы.
Где и как я расположил все провода и видеоинтерфейс я покажу на фотографиях, т.к. расписывать это очень муторно, будет «много букав», мало толку. Смотрите и делайте как я или делайте лучше меня.

Источник

Поделиться с друзьями
Практические советы по железу и огороду
Adblock
detector